Вивьен Вествуд, жрица панка, скончалась

Вивьен Вествуд, британский модельер-индивидуалист, чья пятидесятилетняя карьера началась в середине 1970-х годов в панк-движении в Лондоне и которая на протяжении всей своей жизни оставалась верна его идеалам борьбы с истеблишментом, скончалась в возрасте 81 года.

Ее бренд объявил о ее смерти. На заре панк-эры Вествуд вместе со своим тогдашним партнером Малкольмом Маклареном помогла создать “образ” панка, разработав дизайн, который варьировался от футболок с вырезами до костюмов для бондажа, украшенных анархистской символикой, нацистской свастикой, перевернутыми распятиями и такими словами, как “УНИЧТОЖИТЬ». ”Одевая группу Sex Pistols, которой руководила и продвигала Макларен, она создала провокационный словарь, который не только перевернул британскую моду того времени, но и определил ее собственные коллекции для показа на подиуме и повлиял на творчество будущих поколений дизайнеров.

Девушка из рабочего класса из Дербишира, которая практически не разбиралась в моде, Вествуд была учительницей рисования в начальной школе, когда в 1965 году, в возрасте 24 лет, уже будучи молодой матерью и разведясь со своим первым мужем, познакомилась с Маклареном. Через несколько лет она стала верховной жрицей панка с колючими волосами, которая возглавляла растущее контркультурное движение Лондона, продавая одежду Teddy Boy и джинсы bondage в культовом магазине на Кингз-роуд.

То, что в конечном счете ее будут воспринимать как одного из самых влиятельных британских дизайнеров 20-го века и, в качестве альтернативы, как сумасшедшую эксцентричность из-за ее политических выступлений против потребительства и капитализма, подчеркивало позицию Вествуд как отчаянно независимого творца, который помогал формировать стиль, но никогда полностью не вписывался в мейнстрим. “Мы хотели подорвать авторитет истеблишмента”, - сказал однажды Вествуд. “Мы ненавидим его. Мы хотим его уничтожить.

Мы этого не хотим. Мы были молодостью, противостоящей возрасту, вот что это было”. За использование таких символов, как свастика и орлы Третьего рейха, она никогда не извинялась, ссылаясь на мантру своего кумира Бертрана Рассела о том, что “ортодоксия - это кладбище интеллекта”.

“Я объясняю это тем, что мы имеем полное право так поступать, потому что мы говорим старшему поколению: «Вы неправильно управляли этим миром, и мы не принимаем ни одного из ваших советов, и более того, мы не принимаем ни одно из ваших табу, и, вы знаете, мы просто собираемся рассказать вам обо всем этом”.

Ее внешность тоже была продумана: алебастровая кожа классической английской розы, волосы, уложенные в тугие светлые локоны или окрашенные в оранжевый цвет электрик, макияж, нанесенный детской рукой и палитрой поп-артистки, - она выглядела одновременно слегка растрепанной и слегка царственной, когда каталась на велосипеде по улицам из Лондона, а затем принялась рыться в шкафах своей студии в Баттерси, которой управляла с колючим недовольством сумасшедшей директрисы. В интервью она могла быть как обезоруживающе откровенной, так и невыносимо требовательной, пространно рассуждая об опасностях изменения климата, когда ее спрашивали о подолах, и переходя на нелогичные темы о гидроразрыве пласта или модных журналах, бросая словесные дротики в Макларена, Маргарет Тэтчер или Кэтрин, принцессу Уэльскую.

Как бы ей ни нравилось шокировать людей, она часто делала это простодушно, как, например, в 1992 году, когда она прибыла в Букингемский дворец, чтобы получить от королевы орден Британской империи (OBE), слегка покрутилась перед фотографами, отчего ее юбка взметнулась, и предстала перед миром без малейшего намека на смущение из-за того, что на ней, по сути, не было нижнего белья. Или как она это сделала в 1989 году, когда Вествуд появилась на обложке журнала Tatler, причудливо изображая Тэтчер, одетую в костюм, который тогдашний премьер-министр заказала, но еще не собрала.

Заголовок: “Эта женщина когда-то была панком”.

В какой-то степени выходки Вествуд затмили ее работу дизайнера и, безусловно, стоили ей возможностей для бизнеса, которые могли бы принести ее компании больший финансовый успех. “Несмотря на то, что Вивьен неизменно первой представляла новые образы, ей неизменно не удавалось извлечь выгоду из своего лидерства в мире моды”, - написала Джейн Малва в своей биографии “Вивьен Вествуд: Немодная жизнь”, впервые опубликованной в 1998 году. - У нее абсолютно нет деловой хватки. ” Продажи бренда, который находится под творческим руководством второго мужа Вествуд, Андреаса Кронталера, по крайней мере на протяжении последнего десятилетия, в 2015 году достигли около 40 миллионов долларов. Но, несмотря на отсутствие коммерческого успеха, ее коллекции готовой одежды, которые она начала создавать в 1980-х годах, примерно во время своего ухода из McLaren, оказали длительное влияние на моду и культуру в целом.

Ее первая коллекция для показа на подиуме “Пираты”, вышедшая в 1981 году, стала знаменательной благодаря тому, что она адаптировала исторические модели одежды непосредственно к современности, представив пышные юбки, многоуровневые блузки и брюки с низкой посадкой - их модели были созданы по образцам из Национальной художественной библиотеки Лондонского музея Виктории и Альберта — в ярких цветах цвета заката и змеевидные принты предвещали десятилетие, когда дизайнеры беззастенчиво присваивали старинные и этнические костюмы. Среди ее самых известных фасонов - “Мини-крини”, резко укороченная версия юбки-обруча 19-го века, украшенная пятнами и цветами Минни Маус, бюстгальтеры и бюстье с корсетными деталями, которые надевались поверх одежды, на несколько лет опередив конические бюстгальтеры Жан-Поля Готье, и пародийные изгибы на различных элементах одежды английского высшего общества, от твидовых школьных пальто до комплектов-близнецов и жемчуга.

Ее коллекция Harris Tweed 1987 года возродила интерес модельеров к традиционным английским тканям, которые уже давно вышли из моды, подобно тому, как покровительство Вествуд принесло пользу производителю тонкого трикотажа John Smedley, который выпускал ее укороченные кардиганы. “Вивьен действует на других дизайнеров как слабительное”, - как-то сказал английский дизайнер Джаспер Конран. “Вивьен делает, а другие следуют за ней”.

Вивьен Изабель Свайр родилась 8 апреля 1941 года в Глоссопе, графство Дербишир, первой из троих детей Гордона и Доры Свайр. Ее отец происходил из семьи сапожников и во время Второй мировой войны работал кладовщиком на авиационном заводе.

Ее мать была ткачихой на местной хлопчатобумажной фабрике. Позже они открыли продуктовый магазин и почтовое отделение, ведя экономный образ жизни рабочего класса в своем маленьком доме недалеко от Тинтвистла. Однако, будучи сексуально уверенным подростком в послевоенной Англии, Вивьен начала тяготиться общепринятыми нормами, одеваясь в узкие юбки-карандаши, которые она сшила по образцу своей школьной формы, и красила волосы в разные цвета от недели к неделе. Когда в 1957 году семья переехала в Харроу, на северо-западе Лондона, она поступила в начальную школу и изучала ювелирное дело в художественной школе Харроу, но ушла оттуда всего через один семестр и подрабатывала сначала машинисткой, а затем учительницей начальных классов.

В 1961 году на местных танцах она познакомилась с Дереком Вествудом, очаровательным учеником в мастерской по производству инструментов, который позже стал управляющим клубом, и на следующий год вышла за него замуж. В 1963 году у них родился сын Бен Вествуд.

Хотя ее юность была счастливым временем, Вествуд также жаловалась на то, что чувствовала себя подавленной жизнью, в которой было мало творчества и культуры. “Я не знала, как такая девушка из рабочего класса, как я, может зарабатывать на жизнь в мире искусства”, - сказала она. “Жить американской мечтой - вот что это такое, и я понял, что это полная чушь. ” Брак закончился разводом в 1966 году. Через своего брата Гордона Вивьен познакомилась с Маклареном, сокурсником-искусствоведом из Харроу, который разделял ее недоверие к властям и в котором она увидела возможность избавиться от последствий своего провинциализма. “Я знал, что был глуп, и мне нужно было узнать, что происходит в мире”, - сказал Вествуд.

Вскоре они вместе с сыном Вествуда жили в захудалом доме с группой студентов киношколы. Вествуд вернулась в педагогический колледж, а они с Маклареном, неуклюжие и властные, и без того одержимые эстетикой, изготавливали крестики для бижутерии, чтобы продавать их на рынке выходного дня в Портобелло в Ноттинг-Хилле.

И хотя Вествуд говорила, что никогда не была влюблена в Макларена, сложную фигуру, которая отвергала супружеские условности и была склонна к вспышкам насилия, в 1967 году у них родился сын Джозеф Корре (по девичьей фамилии богатой бабушки Макларена), и их отношения продолжались 15 лет. Макларена привлекали различные радикальные движения, и он видел в Вествуд что-то вроде музы, человека, чью политику он мог бы формировать.

У него было ощущение, что с ее природными талантами мода могла бы стать инструментом, который они использовали для борьбы с системой. McLaren и Westwood стали неотъемлемой частью растущей сцены “ретро-шика” на Кингс-роуд, расположенной на краю света, где они покупали обувь в стиле бордель-крипер и гламурные неоновые брюки или вельветовые брюки с животными принтами в таких магазинах, как Mr Freedom.

В 1971 году Макларен, который в том году окончил киношколу в возрасте 25 лет и нуждался в заработке, решил продать коллекцию старых рок-н-ролльных пластинок и нашел владельца магазина, который согласился предоставить ему место в Paradise Garage на Кингз-роуд, 430. “Мы с моей девушкой Вивьен Вествуд решили создать среду, в которой мы могли бы по-настоящему разгуляться”, - написал Макларен в эссе, опубликованном в The New Yorker в 1997 году. “Магазин редко открывался раньше восьми вечера и не более чем на два часа в день. Что еще важнее, мы старались вообще ничего не продавать.

В конце концов, мы пришли к согласию, что нашим намерением было потерпеть неудачу в бизнесе, причем настолько яркую, насколько это возможно, и только в том случае, если мы потерпим поистине невероятную неудачу, у нас появится шанс на успех”.