В Pitti мода постоянно меняется

ФЛОРЕНЦИЯ — Фрагментарность, как это ни парадоксально, является самой яркой чертой современной мужской моды. Если мужская одежда постоянно меняется, то, возможно, это связано с тем, что меняется мужественность. Но результаты иногда бывает трудно расшифровать: трудно увидеть направление, когда события развиваются во всех направлениях. Это, безусловно, имело место на последней выставке Pitti Uomo, которая представила целый ряд стилистических возможностей: официальную, неформальную, гиперформальную одежду, пошив одежды по индивидуальному заказу, спортивную одежду… они были подобны концентрическим волнам, перетекающим друг в друга, изменяя форму кодов, что было весьма увлекательно. Старые протоколы больше не применяются, появляются новые категории.

Рабочая одежда, благодаря своему прагматичному, но расширяемому коду, является территорией особенно плодотворных пересечений. И все же в области деконструкции рабочей одежды было проведено так много экспериментов, что она рискует стать устаревшей. Требуются решительность и чуткость, чтобы привнести нюансы в разговор. Доменико Орефисе из DO работает на стыке индастриала и фетишизма. И хотя он явно в долгу перед Риком Оуэнсом и киберпанком, подход получился свежим. Если говорить о Рике Оуэнсе, темном мастере, то этот дизайнер оказал явное влияние на следующее поколение дизайнеров, вероятно, заменив в этом смысле Рей Кавакубо. Это было заметно во многих коллекциях, представленных на выпускном показе Polimoda, который состоялся вчера в полдень. Это была сенсационная постановка с точки зрения зрелищности и мастерства, но ей не хватало искры неожиданности. Наметанный глаз мог бы заметить отсылки Оуэнса к Крису Немету и Диларе Фердинандоглу. Вчера вечером Сильвия Вентурини Fendi представила рабочую одежду, созданную специально для увлекательного похода в Fendi, где она продолжает оттачивать свой уникальный стиль: уникальное сочетание тонкого юмора, извращенного чувства очевидности, холодной точности и глубокого понимания мастерства.

Показ проходил в производственном цехе фабрики Fendi в Капаннучча, среди столов, заполненных мастерами, которые деловито собирали сумки Fendi. Если прозрачность сегодня обязательна, то это было самое прозрачное создание моды. Из-за вырезов и ткани тоже выглядывало много плоти, но результат казался скорее анатомичным, чем чувственным. В Fendi очевидность всегда доведена до предела, настолько, что становится неочевидной. На видном месте были скатерти, лабораторные халаты и рабочие куртки, но, несмотря на изысканные материалы — пеньку, бумагу для стирки, холст, — эстетика была скорее роботизированной, чем грубой, с игрой на удлиненных пропорциях и щедрых объемах, которые так нравятся поколению пост-уличной одежды с высокими расходами, и достаточным количеством элементов FF, которые понравятся любителям логотипов. Конечно, в том, что делает многомиллиардный бренд Fendi, есть явная коммерческая подоплека.

И все же в этом есть определенная доля честности. Одежда проста, но в то же время полна забавных деталей. Сумки - это шедевры мастерства. Маленькие прелести — например, кожаные ленты, такие как узкие шарфы, — пробуждают желание. Все это просто, но проникновенно, непосредственно и привлекательно. Привлекательность - подходящее определение для описания того, что делает Эли Рассел Линнетц, он же ЭРЛ, со своей базы в Венис-Бич, Калифорния. Дизайнер излучает заразительную энергию, его рассказы - настоящий вымысел, а его одежда пропитана патиной жизни, прожитой в солнечном месте. Первый показ ERL состоялся вчера поздно вечером в увядшем великолепии Palazzo Corsini перед веселой толпой поклонников и модниц.

В основном это шоу для поклонников today, и ERL привлекла пеструю аудиторию поклонников. Но ловушка при таком высоком коэффициенте крутизны заключается в том, что события могут стать довольно нереалистичными. Представляя себе историю о футуристических серфингистах, совершающих набег на флорентийский чердак и надевающих блестящие сюртуки, цилиндры и ботинки для катания на коньках, ЭРЛ отказался от своих очаровательных цветов в пользу металлической палитры и неуклюжих форм от кутюр. Получилось не очень удачно.

Показы на подиуме подходят не каждому дизайнеру. Проект ERL зародился как фотографический проект, и именно в неподвижных изображениях Линнетц лучше всего выражает свое представление о характере и силуэте. Его свежее чувство пропорций и стремление к более спортивному и округлому образу, чем тот, который обычно ценится в моде, каким-то образом потерялись в неоново-желтом наборе.