В Dior и Saint Laurent демонстрируется сила

ПАРИЖ — Во вторник гиганты моды по—настоящему напрягли мускулы: Dior от LVMH и Saint Laurent от Kering преобразили локации для своих показов с потрясающей креативностью и корпоративной щедростью, о которой едва ли можно себе представить, когда все остальные индексы в мире находятся на грани катастрофы.

В Dior Мария Грация Кьюри поручила художнице Еве Жоспен создать огромный грот в стиле барокко, который достигал потолка выставочного зала. Несмотря на то, что на самом деле он был сделан из картона, в нем было все величие королевской причуды (по крайней мере, издалека, а именно там находилось большинство зрителей — это была не та презентация, которая запомнится своим красивым видом).

Показ Saint Laurent проходил, как обычно, в бассейне Трокадеро, напротив Эйфелевой башни, но все это место было выложено специальной плиткой, а в центре был установлен огромный фонтан. Казалось, что все это простояло здесь столетия, хотя и стояло на строительных лесах.

И грот, и фонтан, очевидно, были потрясающими — и чрезвычайно дорогими — иллюзиями. Более того, они стали свидетельством грандиозных преобразований. И Диор, и Сен-Лоран уже давно отказались от имен своих основателей. Подобная фамильярность неуместна в эпоху Новой имперской моды, когда апофеозом бренда является то, что это Dior! и Saint Laurent! которые являются визитными карточками, а не дизайнерами, ответственными за их творческое направление.

Но, конечно же, именно эти дизайнеры — Кьюри и Энтони Ваккарелло — неуклонно развивали профили брендов, которые обеспечивают платформу для создания империй, и они добились этого, сумев привнести свои собственные идеи в ассортимент стоимостью в миллиард долларов. Что касается Кьюри, то она использовала каждую из своих коллекций, чтобы рассказать о выдающихся женщинах: художницах, писательницах, активистках.

Но ни одна из них не сравнилась с Екатериной Медичи, вдохновительницей Tuesday. Родившись во Флоренции, она вышла замуж за Генриха, второго сына французского короля Франциска I, в 1533 году и, по сути, цивилизовала французов, появившись в Париже вместе с итальянскими поварами и швеями, которые стали основоположниками высокой кухни и высокой моды.

Французы были недовольны, особенно когда после смерти своего мужа Кэтрин стала обладать необычайной властью для женщины в столь неспокойные времена. Было очень заманчиво провести параллель с собственным опытом Кьюри, итальянки, в современном французском дворе, в мире моды.

Она усмехнулась при этой мысли. Кэтрин была очарована врожденным пониманием силы моды. После смерти мужа Кэтрин всю оставшуюся жизнь носила черное. К счастью, этот оттенок подчеркивал ее статус (черный цвет был самым дорогим и, следовательно, доступным только для самых богатых). Она была невысокого роста, поэтому представила французскому двору обувь на платформе choupette. Она чувствовала, что дополнительный рост придает ей значимости. Она также представила женское белье. А ее швеи обучали французов кружевам и вышивке. Все эти элементы можно проследить в новой коллекции Кьюри. Она назвала это «диалогом между Францией и Италией», но в то же время это был личный диалог между архитектурной сущностью французского строительства и собственным опытом Кьюри. “Более легкий, более хрупкий, более естественный”, - так она сказала. Контраст был очевиден с первого взгляда. Подчеркнутый силуэт-корзиночка был более историческим, чем все, что она предлагала в прошлом, но он был задрапирован черным кружевом, сотканным из рафии, в сочетании с простым верхом-бюстгальтером и дополнен лентой, завязанной на талии, что стало пикантным завершением.

Если Кьюри думала о Екатерине Медичи, то она также думала о «Мустанге», турецком фильме, который ей недавно понравился. Возможно, эта история и похожа на печальную историю о самоубийстве четырех сестер-девственниц, изгнанных своей общиной, но она показала ей, как женщины, объединившись, могут стать грозным противником.

В этом есть что-то волшебное (именно поэтому «Пикник на Висячей скале» также был в центре внимания). Кьюри сказала, что, когда она посещает школы, чтобы поговорить с учениками, она обнаруживает, что многие из них испытывают к моде любовь или ненависть из-за влияния конгломератов. “Когда я была маленькой, я воспринимала моду как выражение свободы”, - сказала она. “Теперь я вижу, что мода может выражать не только вашу свободу, но и вашу власть. ”Неизменным впечатлением от показа Кьюри стала гиперженственная красота кружев, шаровар, корсетов и вышитых цветов, подчеркнутая пристальным, немигающим взглядом ее новой армии моделей, - говорит она.

Столь же воинственно выглядели и женщины на показе Энтони Ваккарелло для Saint Laurent. Представьте себе, что целый взвод из них идет по улице в кожаных пальто с широкими плечами, свисающими до пола. Мы не видели ничего подобного со времен расцвета Клода Монтаны в 80-х. Это и 90-е годы были десятилетиями, которые наложили отпечаток на молодого Тони. На самом деле, главный вдохновитель его новой коллекции — легендарный хореограф Марта Грэм — на самом деле пришла к нему благодаря одержимости Мадонны Грэмом, что нашло отражение в таких клипах, как “Дождь» 1993 года. ”Костюм из трикотажа в полоску, который Грэм придумала для себя для своего спектакля “Плач” в 1930 году, стал для Ваккарелло отправной точкой, а не чем-то вроде Ива, что обычно является его отправной точкой, хотя архивариусы могли бы узнать шапочки-капюшоны, которые были одним из достижений дизайна YSL в середине 1930-х годов.80-е годы. Но, несмотря на то, что коллекция была дальше, чем обычно, от настоящего дизайнерского наследия Ива (“не в первой степени“, - признал он), Ваккарелло также настаивал на том, что его отношение к женскому могуществу стало более пристальным, чем когда-либо.

Конечно, именно эти пальто — даже если он сам находил их воинственный оттенок слишком агрессивным, — но также и тела, обтянутые длинными рукавами из джерси, показались ему современным способом прославления женщин. Когда-то, во времена Ани Рубик, его платья отличались необычной аббревиатурой.

Здесь ноги были прикрыты, но трикотажные чехлы, как вторая кожа, делали их движения еще более соблазнительными. Это было своего рода целомудренное/чувственное напряжение, которое Ив использовал с большим эффектом («Красавица дня» достигла своего кинематографического апогея).

И это было подчеркнуто потрясающей цветовой палитрой, приглушенной, но роскошной. “Это моя интерпретация свободы”, - сказал Ваккарелло. “Цвет и отношение Saint Laurent к трикотажному тюбику Марты Грэм. ” Само шоу, возможно, и склонялось к мономаньяку, настаивая на одной идее — огромном структурированном пальто поверх простого топа, — но это был бесспорно мощный образ. И одному Богу известно, что послание о расширении прав и возможностей стоит повторять снова и снова, пока патриархат делает все возможное, чтобы повернуть время вспять.