Ушедшие дизайнеры, живое наследие

ПАРИЖ — Мода любит преувеличения. Накануне показа Off-White в понедельник, последнего показа, к которому покойный Вирджил Абло принимал непосредственное участие, генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк сказал Викраму Кансаре из BoF, что, по его мнению, Off-White может стать “вечным” брендом в масштабе Dior. “Если наследие богато, аутентично и пропитано ценностями, выходящими за рамки моды, шансы превратить мимолетное в нечто вечное весьма велики”, - сказал Берк. На следующий день после выхода Off-White Мария Грация Кьюри представила свою последнюю коллекцию для Dior.

Она стала шестым дизайнером, возглавляющим дом с тех пор, как Кристиан Диор скончался в 1957 году в возрасте 52 лет. Позже во вторник Энтони Ваккарелло представил свою новую коллекцию для Saint Laurent. Ив Сен-Лоран, конечно же, был назначен наследником Диора. Ему был 71 год, когда он умер в 2008 году, и, как и Диору, его наследие поддерживалось целой вереницей знаменосцев. Умершие дизайнеры, живое наследие — едва ли можно пожелать более полного обзора проблем, противоречий и случайных триумфов, которые ожидают тех, кто стремится к падшей звезде, чем дома Dior и Saint Laurent. Они служат путеводной звездой для тех, кто хочет возвысить белоснежный цвет до уровня вечности.

Сначала начинается мифотворчество: христианин-волшебник, создатель Нового стиля, запечатленный в расцвете сил, Ив - беспокойный гений, волшебник современного гардероба. Теперь очередь Вергилия. Показ Off-White подтвердил святость Абло в поп-культуре - парадигма, уже установившаяся на показе Louis Vuitton в Майами, который состоялся после его смерти. В понедельник гигантская люстра превратила Дворец Броньяр в бальный зал на небесах. (На самом деле это была точная копия люстры, которая висела в зале, где проводилась Парижская мирная конференция 1919 года, что, возможно, свидетельствует о предвидении Аблоха).

Мальчик в белом костюме прошел по залу, неся плакат с одним из любимых слоганов Аблоха: “Подвергай сомнению все». ”Это была своего рода объединяющая акция, на которую были направлены многие инициативы Аблоха. Само шоу состояло из двух частей. Сначала появилась спортивная одежда широкого ассортимента, которую Абло всегда предпочитал как противоядие от того, что он считал врожденной тенденцией моды к исключению. Было так легко представить, как бурлит поток его идей, передаваемых через WhatsApp, - от верхней одежды с завышенной талией и карманов-карго до многослойной перфорации, которая была основным мотивом коллекции (всякий раз, когда я вижу эту деталь, мне вспоминается “новое кружево» от Comme des Garcons”), чтобы Ламе и Малик Бодиан были в высшей степени элегантны в сером фланелевом пиджаке, длинной плиссированной юбке и брюках.

Вторая часть была разодета в пух и прах в белоснежных костюмах, а ее кутюрье продемонстрировали на подиуме Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен, Эмбер Валлетта, Мариакарла Босконо и Карен Элсон. Абло всегда интересовался модой «Золотых девяностых».

И снова, было легко представить, как он подбирал наряды с учетом этого, обращаясь к прошлому, чтобы создать его собственную версию для будущего. Если, как он сказал, трамвай, в котором он катался, был уличной одеждой, то красота от кутюр казалась ему по-настоящему неотразимой.

И он воплотил это в жизнь. Абло любил тюль. И тафту. И Радзимира. Он также любил красители для галстуков и кроссовки. Его 28 “модных” образов были воплощением его навязчивых идей, воплотившихся в впечатляющие формы, которые требовали внимания и бесстрашно вызывали насмешки - именно такую реакцию вызвал Кристиан Диор на свой Новый образ в 1947 году.

Нельзя сказать, что невеста Аблоха в кроссовках вот-вот изменит мир моды, как это сделал Диор, но его инстинкт создавать запоминающиеся образы был очевиден. Он даже называл себя “имиджмейкером”, когда сталкивался с командой «Как-он-посмел?», которая возражала против того, чтобы его называли “дизайнером”.

Между тем, Мария Грация Кьюри никогда не назвала бы себя иначе.

Работая в Dior, она старательно воплотила концепцию нового образа с его культовым жакетом Bar в свое собственное стремление прославлять женское искусство и ремесла, и это проявилось в коллекции, которую она продемонстрировала во вторник. Этот знакомый силуэт с завышенной талией появился в нескольких вариантах со швами и корсетами, особенно ярко это проявилось, когда подкладка, которая придавала форму оригинальной планки, появилась в качестве детали на внешней стороне жакета.

Внешне он немного напоминал плавучее устройство, но на самом деле был результатом сотрудничества с итальянской компанией D-Air Lab, которая чаще всего производит высокоэффективную техническую одежду. Кьюри утверждала, что подкладка будет регулировать температуру тела, как и люминесцентные прожилки на комбинезоне, который открывал показ.

Она сказала, что размышляла о том, почему технологии для дома стали такими сложными, и задавалась вопросом, как можно применить те же принципы к одежде, в которой находится наше тело. Лаборатория D-Air также помогла преобразить пару элегантных перчаток New Look opera в эффектные кожаные перчатки в стиле хай-тек и классические туфли-лодочки Dior с ремешками в стиле техно (необычный аксессуар).

Помимо сочетания технологий и традиций, Кьюри продолжила развивать свой уникальный диалог между прагматизмом и романтикой. (Снова эти туфли, украшенные любимой мимозой Диора). Клетчатые одеяла и деним соседствовали с тюлем и дамастом. А Кьюри всегда будет в восторге от прозрачного платья принцессы, закрывающего пол. Это было грандиозное шоу, в котором приняли участие 80 с лишним человек, и казалось, что она охватила даже больше аудитории, чем обычно, а это означало, что ее популярность возросла.

Возможно, это было также в преддверии “Следующей эры”, ключевой фразы этой коллекции. Кьюри позаимствовал его у Мариэллы Беттинески, художницы-феминистки, чьи работы украшали стены выставочного зала. Беттинески изменила конфигурацию известных женских портретов, сюрреалистически увеличив глаза в два раза, чтобы усилить их пристальный взгляд, и теперь они спокойно смотрели на нас, а не на пассивные объекты. Если Dior от Кьюри явно “пропитан ценностями, выходящими за рамки моды”, что является одним из критериев “вечного” статуса Майкла Берка, то Энтони Ваккарелло в своем исследовании наследия Сен-Лорана уделяет особое внимание моде, исключая все остальное.

Он возьмет одну тему из старой коллекции, один момент из жизни Ива, которым можно увлечься, но когда наследие настолько “богато и аутентично” (снова Берк), мономания Ваккарелло может стать предметом соблазнительной убежденности. Именно это произошло во вторник, когда он воплотил страсть Сен-Лорана к ар-деко (которую Ив выражал скорее в своем декоре, чем в дизайне) в мощную, впечатляющую коллекцию.

Платья были длинными, томными, иногда с рюшами в виде колонн, подчеркивающих форму, - воплощение определенного вида гламура из целлулоида, - и дополнены охапками массивных браслетов. (Ваккарелло выбрал имя дерзкой британской писательницы / активистки / музы, оказавшей неизгладимое влияние на моду, Нэнси Кунард, которую Ман Рэй с большим успехом фотографировал в 1920-х годах, но Лулу де ла Фалез, которая была Нэнси Ива, также предпочитала браслеты). Цветовая палитра была, по сути, люминесцентной, монохромной, как в старых фильмах.

Но все это было сделано в поддержку главного события: пальто и жакеты были невероятно роскошными. В частности, меха (искусственные, достигшие новых высот) потребовали Hispano-Suiza H6, припаркованную у тротуара снаружи. То, что создавалось несколько лет назад в рамках программы «Ревущие двадцатые», очевидно, пошло на спад из-за эпидемии Covid, а теперь и войны. Возможно, мы перескакиваем в тридцатые годы, которые впервые вызвали бурю злобы совершенно иного порядка. Коллекция Ваккарелло на этом уровне показалась удивительно пророческой. Он завершил свой показ потрясающим повторным показом культового смокинга Le Smoking от Saint Laurent, который произвел революцию в вечерней одежде. Это были дни, когда декадентский ух ты! мода на гламур восходит к тридцатым годам, так что я без особых усилий перенеслась во времени к не менее радикальным образам Le Look, созданным Хельмутом Ньютоном. И вот так Энтони Ваккарелло ловко, изощренно нажимал кнопку за кнопкой.

Суть “вечной” моды каким-то образом заключается в такой реакции, когда по-настоящему культовое вызывает что-то глубоко внутри. (Я знаю, я знаю, что моде пора отказаться от термина “культовый”, но бывают времена, когда это единственное слово, которое действительно работает. ) И у Dior, и у Saint Laurent есть безграничные запасы таких моментов, и каждый, кто побывал в этих домах вслед за их создателями, смог привнести в них что-то свое, и Гальяно из Dior - самый яркий тому пример. Но по сравнению с сегодняшним миром моды это были просто святая святых.

Движущей силой Вирджила Абло является сообщество, стремление сделать мир лучше и более инклюзивным. За это его запомнят, и это воспоминание, вероятно, будет невероятно долговечным. Но не забывайте и о том, что он разделял со своими собратьями по моде вечный поиск трансцендентной красоты. И так далее, и тому подобное.