Сидни Толедано из LVMH: Уроки, извлеченные за 40 лет работы в сфере роскоши

ПАРИЖ. Надпись “Мы не можем позволить себе роскошь ждать” появляется на экране на девятом этаже штаб—квартиры LVMH на авеню Монтень. Роскошь может потребовать времени, но крупнейшая в мире группа компаний, специализирующаяся на предметах роскоши, гордится своей способностью действовать быстро. В сопровождении двух Мураками и картины Ротко давний руководитель LVMH Сидни Толедано проходит по тихому коридору в конференц-зал, окруженный парижским небом. Толедано готовится завершить шестилетний срок пребывания на посту председателя правления и генерального директора модной группы LVMH, чьи бренды Celine и Loewe превратились в мировые мегабренды в период бурного роста сектора роскоши. В заявлении, опубликованном в четверг, LVMH подтвердила, что Толедано, который ранее почти 20 лет возглавлял Christian Dior Couture в качестве генерального директора, перейдет на должность консультанта после передачи эстафеты бывшему главе Louis Vuitton Майклу Берку 1 февраля.

Помимо консультирования LVMH, Толедано будет исполнять обязанности председателя французской школы моды IFM. “За более чем 30 лет тесного и плодотворного сотрудничества [Toledano] выявил и продвинул множество творческих талантов, которые в настоящее время входят в число самых признанных дизайнеров мира. Обладая уникальным стратегическим видением, он сыграл ключевую роль в превращении Dior в самый престижный дом моды в мире”, - говорится в заявлении председателя правления LVMH Бернара Арно.

В серии интервью журналу Business of Fashion, которые были даны за несколько месяцев до смены руководства, Толедано поделился идеями и воспоминаниями о четырех десятилетиях работы в сфере роскоши, а также о своей личной жизни, проследив свой путь от детства в Касабланке до успешной работы в Christian Dior — наравне с топ-менеджерами. среди дизайнеров — Джон Гальяно, Эди Слиман, Раф Симонс и Мария Грация Кьюри, а также многие другие. Толедано часто говорит о прошлом в настоящем времени, короткими прямыми предложениями, что подчеркивает его убежденность и интуитивный прагматизм, когда он возвращается к своему необычному пути.

Лоуренс Бенаим: Вы родились в 1951 году в Марокко, которое тогда было французской колонией. Сидни Толедано: Мне посчастливилось вырасти в семье, где сочетались несколько культур: марокканско-испанская - благодаря моему отцу, и сефардско-турецкая - благодаря моей матери. Дома мы говорили на испанском, ладино и французском. Мое воспитание было школой терпимости: я изучал иврит у раввина, который приходил к нам домой три раза в неделю, посещая занятия в католическом детском саду. Мы отмечали окончание Рамадана с нашими друзьями-мусульманами. ЛБ: Ваш отец был президентом еврейской общины Касабланки. Что он вам передал?

СТ: У меня была тяга к знаниям, к передаче опыта, но также и стремление к свободе. Я вырос в семье из трех мальчиков. Мой отец хотел, чтобы я стал врачом или юристом. Для меня было важно приносить пользу другим. В Марокко проживало более 280 000 евреев. Большинство из них были бедными, особенно в Меллах [окруженном стеной районе, где проживало большинство марокканских евреев]. Мой отец был когда-то раввином в Лараше, портовом городке, где евреи и мусульмане имели общее святилище, прежде чем принять участие в Гражданской войне в Испании в качестве солдата-республиканца. Когда в 1942 году американская армия высадилась в Северной Африке, мой отец увидел, как изменился мир.

Они с мамой любили моду как символ обновления. Он был первым человеком в Касабланке, который превратил парашюты в рубашки. К нам на дом приходил портной, который шил ему костюмы. Он был очень элегантен. По-своему, он передал мне вкус к моде, к своеобразной сладкой жизни в Северной Африке, которая никогда меня не покидала. ЛБ: Расскажите мне о вашем приезде во Францию и начале карьеры. СТ: Я приехал во Францию в 1969 году и провел два года в Марселе. Я хотел стать исследователем в области физики. Если бы я родился во Франции, все было бы по-другому: я тоже любил историю и литературу, но математика была нейтральным языком. Когда мы сталкивались с математической задачей, мы все были в равном положении. Французская культура не ставила никаких барьеров. Меня приняли в Центральную школу Парижа, где я полюбил статистику, и в итоге я получил диплом специалиста по прикладной математике. Я начал свою карьеру в качестве аналитика данных в Nielsen: пять лет путешествовал из Европы в Соединенные Штаты. Затем консалтинговые фирмы Procter & Gamble, L’Oreal и Coca-Cola. Однажды в Париже, в театральном баре на авеню Монтень, я встретил Жака Толедано (не родственника), который только что купил обувной бренд Kickers. Я ничего не знал ни о коже, ни об обуви. Мне 31 год, и моя жена Катя беременна моей первой дочерью Инес. Я начал работать в Kickers в сентябре 1982 года и проработал там до декабря 1983 года. У компании были трудности, и я перешел на административную работу. Я узнал, что значит иметь неоплаченные долги и проблемы с профсоюзами и в то же время запускать новые продукты, рекламировать их. Затем я обратился к Lancel, бренду кожаных изделий, основанному в 1876 году и изначально специализировавшемуся на аксессуарах для курильщиков. Именно у владельцев Lancel, братьев Зорбибе, я научился основам производства кожаных изделий. Сначала они взяли меня на должность финансового контролера. Но мне понравился продукт, багаж и сумки. Я запустил знаменитую линию Red bagage, которая стала триумфальной. Затем появилась сумка Elsa bucket, переосмысление формы Noe, созданное Гастоном Луи Виттоном в начале 1930-х годов. “Красный цвет 1876 года?» стала символом бренда, а сумка Elsa стала бестселлером. Я научился выстраивать очереди и анализировать продажи, посещая магазин каждую субботу. ЛБ: Как вы пришли в LVMH?

СТ: В конце 1993 года ко мне обратился Бернар Арно. Встреча в его офисе стала решающей: 17 января 1994 года я подписал свой первый контракт с Dior Couture, став директором по кожгалантерее. Видение Арно было предельно ясным: он хотел, чтобы бизнес по производству кожгалантерейных изделий вырос с 5% [продаж] до значительной доли розничного бизнеса, что сделало бы его прибыльным.

В мой первый рабочий день в 9 утра зазвонил телефон. Бернар Арно спрашивает: “Вы думали о сумке?” Три месяца спустя я показала ему сумку, в которой была отсылка к набивке стульев Наполеона III, которую мы называли «Chouchou“. ”Она должна была стать «Леди Диор».

Выпущенная в 1995 году, она приобрела мировой успех. В 1996 году я был назначен управляющим директором, отвечающим за международное развитие. Затем, в 1998 году, я стал председателем правления и генеральным директором. За этим последовали другие хитовые сумки, такие как the Saddle. Когда я ушел из Christian Dior в 2017 году, на товары из кожи приходилось более 45% продаж. ЛБ: Как еще вы развивали дом Dior?

ST: Успех кожаных изделий Dior позволил нам отказаться от лицензирования — их были сотни — и развивать розничную торговлю, взяв на вооружение модель, аналогичную Louis Vuitton.

Джанфранко Ферре создавал прекрасные модели от кутюр, но с готовой одеждой у нас были большие трудности. Развитие производства кожаных изделий позволило нам расти. В октябре 1996 года, по истечении контракта с Ферре, на должность директора был назначен Джон Гальяно. Его первый показ Dior couture состоялся в 1997 году. С Джоном началась новая эра. Это был настоящий прорыв. Джон привнес свое видение и дал мощный творческий импульс. После того, как в марте 1998 года я сменила Франсуа Бофума на посту генерального директора, я назначила Виктуар де Кастеллан директором по ювелирным изделиям. В 1999 году мы задались вопросом о мужской готовой одежде. Нам нужен был молодой дизайнер. Переговоры начались с Эди Слиманом, который в то время работал в Saint Laurent, где Ив Сен-Лоран и Пьер Берже выбрали его для создания коллекций «Рив Гош». После того, как Saint Laurent сменили Доменико Де Соле и Том Форд, Хеди пришла в Dior. Его первый показ мод состоялся в январе 2000 года в присутствии Карла Лагерфельда, Ива Сен-Лорана, Пьера Берже и Аззедина Алайи: Хеди аплодировали стоя. Это был еще один творческий прорыв. Хеди Слиман выпустил мужской эквивалент “Нового образа». Его новый образ мужчины от Dior, более молодого и очень стройного, становится глобальным движением, революцией. Его будут копировать все. В то время в состав дома Dior входили три влиятельных креативных директора: Джон Гальяно, Эди Слиман и Виктуар де Кастеллан. Мы приступили к созданию международной дистрибьюторской сети. В 1994 году у Dior было всего шесть магазинов с прямым управлением и несколько франшизных отделений, мы начали открывать по 25 магазинов в год. В 1997 году Питер Марино обновил бутик на авеню Монтень к 50-летию дома, и его концепция была применена от Нью-Йорка до Токио. Хеди Слиман разработала дизайн магазина мужской одежды. В 1993 году объем продаж Christian Dior Couture составил около 120 миллионов евро (130 миллионов долларов). В 2011 году мы преодолели отметку в 1 миллиард евро, несмотря на последствия Великой рецессии и уход Джона Гальяно ранее в том же году. ЛБ: Можем ли мы поговорить о 24 февраля 2011 года, дне, когда была подана жалоба на Джона Гальяно за антисемитские высказывания в кафе La Perle в Париже?

СТ: Это был шок. Раньше я часто посещала примерки, я даже неожиданно встречалась с творческой командой.

Было очень приятно наблюдать за их работой, даже лучше, чем на шоу. Радость была повсюду, мечта, которую я больше никогда не обрету. Уровень креативности и энергии был ошеломляющим. Мы знали, что у Джона были проблемы с алкоголем. Мы пытались предупредить его в течение нескольких недель. За неделю до инцидента он не пришел в офис, прислав медицинскую справку. Я вернулся из Милана. Атмосфера и так была напряженной. Затем я получил факс, в котором говорилось, что он сделал эти комментарии днем ранее. Его допрашивала полиция. Его адвокат сказал мне, что это неправда. В выходные мы узнали о других инцидентах. В понедельник по английскому телеканалу транслировалось видео, на котором Джон делал антисемитские комментарии, которые были просто неприемлемы. Что-то было сломано. ЛБ: Вы обратились за советом к Даниэлю Сибони, французскому математику и психоаналитику. Что он вам сказал?