Предстоящий год: Чего ожидать в связи с введением новых правил устойчивого развития

Индустрия моды находится на пороге проверки на реальность. К концу 2024 года саморегулирование в области устойчивого развития, возможно, больше не будет возможным. Во всем мире будет введено множество новых правил, которые будут касаться всего: от производства текстиля и использования химикатов до переработки и отходов.

Несмотря на очевидный прогресс в отрасли, темпы преобразований не соответствуют требованиям, необходимым для подготовки к предстоящему регулированию. Во всей отрасли использование ископаемого топлива, загрязняющего окружающую среду, продолжает доминировать в производстве, в то время как бизнес-модели замкнутого цикла все еще находятся в зачаточном состоянии.

Если прогресс продолжится нынешними темпами, потребление одежды и обуви, как ожидается, увеличится более чем на 60 процентов, с 62 миллионов тонн в 2022 году до 102 миллионов тонн в 2023 году. Поскольку отрасль пытается двигаться вперед, регулирующие органы вмешиваются.

Ведущую роль играет ЕС, поскольку он стремится к созданию климатически нейтральной экономики замкнутого цикла, в которой экономический рост не связан с потреблением ограниченных ресурсов. Видение ЕС в области текстиля отражено в его Стратегии устойчивого производства текстиля круглого сечения, принятой в июне 2023 года, которая предусматривает создание отрасли, определяемой продукцией, производимой с соблюдением экологических и социальных прав.

В настоящее время обсуждается 16 законодательных актов, первый из которых вступит в силу в 2024 году. Время, в течение которого бренды могут подготовиться к соблюдению требований, быстро сокращается. Учитывая, что мода несет ответственность за значительные выбросы, загрязнение окружающей среды и отходы, регулирующие органы намерены требовать от компаний как совершенствования своей деятельности, так и повышения стандартов в своих цепочках поставок. Правила применяются во всех ключевых областях деятельности, оказывая влияние на потребителей и компании как в ЕС, так и за его пределами.

Дизайн продукта: До 80% воздействия продукта на окружающую среду определяется на этапе проектирования и отражается на материалах и красителях. Флагманский регламент ЕС по экологичному дизайну продукции (ESPR), который должен вступить в силу в полном объеме к 2025 году, устанавливает минимальные стандарты дизайна для всех отдельных продуктов, продаваемых на территории ЕС. Это включает в себя требования, касающиеся возможности вторичной переработки, долговечности, повторного использования, ремонтопригодности и использования опасных веществ.

Ожидается, что закон установит требования к цифровым паспортам продуктов, в которых будет собираться и передаваться потребителям эта информация. Маркетинг: Защита окружающей среды занимает важное место в повестке дня потребителей и регулирующих органов, а заявления многих компаний считаются расплывчатыми или вводящими в заблуждение.

Новая Директива ЕС по экологическим претензиям ограничивает «экологическую пропаганду», требуя, чтобы заявления, связанные с устойчивым развитием, были конкретными, подкреплялись доказательствами, проверялись независимыми органами и четко передавались. Франция уже сделала первый шаг, потребовав от крупных компаний размещать углеродные этикетки на всей одежде, продаваемой в стране.

Утилизация отходов: Менее 1 процента модного текстиля перерабатывается, и каждую секунду грузовики с продукцией отправляются на свалку или сжигаются где-нибудь в мире. Поправка к Рамочной директиве по отходам предусматривает расширенную ответственность производителей, которая уже существует во Франции и которая требует от компаний финансировать сбор, сортировку и переработку текстильных отходов.

Ожидается, что сборы будут варьироваться в зависимости от объема производства и уровня загрязнения - принцип, известный как “экомодуляция». ” Все страны ЕС должны будут запустить программы сбора текстиля к 2025 году, а уничтожение непроданных товаров, как ожидается, будет запрещено. Отчетность: Несмотря на огромные объемы раскрытия информации о корпоративной среде, социальной сфере и управлении (ESG), компаниям по-прежнему сложно обеспечить достаточный объем данных и показателей эффективности или определить виды экономической деятельности, которые можно считать устойчивыми.

Отсутствие сопоставимости между брендами препятствует эффективному принятию решений инвесторами и потребителями. Новая Директива по корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD) требует, чтобы компании отчитывались о деятельности в области ESG в соответствии со стандартизированной системой. В то же время Директива о комплексной проверке корпоративной отчетности в области устойчивого развития предписывает проводить проверку в области охраны окружающей среды и соблюдения прав человека и разрабатывать планы действий по всей цепочке создания стоимости. Примечательно, что требование о стандартизированном и всестороннем публичном раскрытии информации стало поводом для споров в индустрии моды, и некоторые руководители были обеспокоены объемом требуемых данных и анализа.

На недавней конференции глава отдела устойчивого развития Puma сказал, что бренд публиковал отчеты в течение 20 лет, но “был далек от того, чтобы соответствовать требованиям CSRD”.

Ожидается, что влияние новых правил ЕС распространится за пределы региона, особенно на Азию, где производится 70% текстильной продукции ЕС. Кроме того, законодатели в других регионах продвигают свои собственные инициативы.

В США Нью-Йоркский закон об устойчивом развитии моды и социальной ответственности планирует привлечь крупные бренды к ответственности за влияние ESG и прослеживаемость цепочки поставок. В Великобритании Кодекс экологических требований направлен на борьбу с «зеленой пропагандой», в то время как Китай взял на себя обязательство достичь максимального уровня выбросов углекислого газа до 2030 года и стать углеродно-нейтральным к 2060 году. По мере развития нормативно-правовой базы предстоящий год предоставляет руководителям сферы моды возможность пересмотреть свои бизнес-модели.

Но для этого, скорее всего, потребуется комплексный подход, а не ориентация на отдельные звенья цепочки создания стоимости. Прослеживаемость: обеспечение полной видимости цепочки поставок на всех уровнях производства станет важнейшим фактором соблюдения нормативных требований.

Однако в настоящее время многие бренды в лучшем случае имеют ограниченное представление о своих поставщиках, и поэтому им не хватает надежных и стандартизированных данных для достижения существенного прогресса. Достижения в области блокчейна и других технологий могут сделать мониторинг более прозрачным и эффективным.

Компания Adidas, например, добилась масштабного отслеживания материалов с помощью цифровой платформы отслеживания TrusTrace, которая также используется такими компаниями, как Renfro Brands и Brooks Running. Источники поставок и производство: Поскольку большая часть выбросов углекислого газа при производстве одежды приходится на вышестоящие звенья цепочки поставок, возможно, более пристальное внимание будет уделяться обезуглероживанию материалов и производству одежды.

В производственном процессе основными рычагами декарбонизации являются инициативы по повышению энергоэффективности и переходу на новые виды энергии. Поскольку бренды переходят на более экологичные материалы, они могут искать новых поставщиков или вступать в стратегические альянсы.

Компания Kering, например, установила стандарты поиска поставщиков и создала Лабораторию инноваций материалов, специализирующуюся на поиске экологически чистых материалов и тканей, в то время как компания Hermes заключила партнерские отношения со стартапом MycoWorks, чтобы обеспечить доступ к своему инженерному мицелию. Дизайн: Ожидается, что новые требования к округлости изменят процесс проектирования.

Например, акцент на долговечности может потребовать пристального внимания к таким деталям, как строчка и швы. В равной степени, возможно, следует избегать использования материалов, которые не подлежат вторичной переработке, а это означает, что дизайнерам, возможно, придется более творчески подходить к выбору дизайна. Библиотеки дизайна могут оказывать все большую поддержку в выборе материалов, в то время как 3D-выборка может сократить использование ресурсов. Это также влияет на дизайн упаковки, поскольку появляются новые правила в отношении состава этикеток и бирок и исключается использование одноразовых пластмасс.

Утилизация отработанного материала: Для минимизации производства и отходов на первый план выходят новые бизнес-модели. Перепродажа продолжает расти благодаря партнерству брендов с торговыми площадками подержанных товаров, такими как RealReal или Vestiaire Collective.

Также набирают обороты собственные программы, предлагающие перепродажу, аренду и ремонт. Существует также возможность ускорить переработку отходов по замкнутому циклу. Базирующаяся в Стокгольме компания Renewcell расширяет масштабы строительства первого в мире завода по переработке отходов из волокна в волокно. В партнерстве с такими мировыми брендами, как H&M, Inditex и Levi’s, Renewcell планирует к 2024 году выйти на проектную мощность в 120 000 тонн, что эквивалентно 600 миллионам футболок.

Однако полное внедрение этих новых материалов в цепочки поставок остается сложной задачей — недавно компания Renewcell сообщила о более низких, чем ожидалось, объемах продаж целлюлозной массы производителям волокон. Эта статья впервые появилась в журнале The State of Fashion 2024, подробном отчете о мировой индустрии моды, опубликованном совместно BoF и McKinsey &Company.