Практический пример | Как избежать повторения «Рана Плаза»

Десять лет назад индустрию моды потрясла одна из самых страшных промышленных катастроф в истории, когда обрушился заводской комплекс «Рана Плаза» в промышленном пригороде Дакки, Бангладеш. В восьмиэтажном здании располагались пять производителей одежды, которые позже были связаны трудовыми коллективами с такими брендами, как Walmart, владелец Zara Inditex и Mango. (Inditex заявила, что прекратила поставки из здания в 2011 году после того, как проблемы, выявленные в ходе ее программы аудита, не были устранены.) В результате стихийного бедствия погибло более 1000 человек, еще тысячи получили ранения, что привлекло внимание мировой общественности к критическим нарушениям безопасности в цепочках поставок крупных брендов. Это изменило индустрию.

После катастрофы более 200 брендов подписали юридически обязывающее соглашение с профсоюзами о расследовании и устранении опасных производственных условий в Бангладеш. Безусловно, это соглашение вызвало критику. Для некоторых брендов обязательное соглашение создавало слишком большой юридический риск и требовало слишком большого контроля над их цепочками поставок. Его полномочия были ограничены, а прогресс шел медленнее, чем хотелось бы многим сторонникам лейбористской партии.

Производители заявили, что обещания брендов о финансовой поддержке в конечном итоге не возымели большого эффекта, и международная инициатива взяла на себя неудобную полурегулирующую роль. Тем не менее, спустя десятилетие Соглашение широко рассматривается как самая эффективная кампания по обеспечению безопасности в истории современной швейной промышленности. “Это абсолютно изменило ситуацию с безопасностью и гигиеной труда в Бангладеш”, - сказал Майкл Брайд, старший вице-президент по корпоративной ответственности и международным связям Tommy Hilfiger, владельца PVH. Но в то время как Бангладешское соглашение изменило уровень безопасности на предприятиях, на которые оно распространялось, в остальном трудовые стандарты в отрасли остались на прежнем уровне.

Более 60 человек погибли и почти 600 получили ранения, работая на швейных и текстильных фабриках по всему миру в 2022 году, согласно отчету о происшествиях, составленному профсоюзной правозащитной группой Clean Clothes Campaign. Между тем, пандемия открыла новую эру, в которой возрастает риск других форм злоупотреблений на рабочем месте, включая современное рабство и хищение заработной платы.

На этом фоне регулирующие органы, потребители и инвесторы оказывают все большее давление на бренды, требуя от них защиты прав работников в своих цепочках поставок. Проблемы сложны, часто носят системный характер, и поскольку большинство брендов передают свое производство на аутсорсинг, как правило, вне своего непосредственного контроля.

Сторонники Соглашения утверждают, что оно обеспечивает эффективную основу для мониторинга и улучшения условий. В 2021 году бренды и профсоюзы достигли соглашения о расширении сферы действия Соглашения, передав свою деятельность в Бангладеш отдельной организации.

Около 200 компаний подписали Международное соглашение по охране труда и технике безопасности в текстильной и швейной промышленности, или International Accord, целью которого является распространение модели, зарекомендовавшей себя в Бангладеш, на другие страны и проблемы. В декабре 2022 года оно было запущено в Пакистане, что ознаменовало его первый выход в другую страну.

Это тематическое исследование основано на обширных интервью и недавних репортажах с мест событий в Бангладеш, чтобы выявить элементы, которые сделали соглашение успешным, и проблемы, с которыми оно продолжает сталкиваться. В конечном счете, подотчетность, прозрачность и совместный характер Соглашения - это то, что отличает его от статус-кво.

Это дает важные уроки для отрасли, находящейся на перепутье. “Появляются молодые люди, которым мы хотим продавать нашу продукцию, которые гораздо больше ориентированы на социальную справедливость”, - сказала невеста PVH, которая также входит в руководящий комитет Международного соглашения. — Это повлияет на принятие решений о покупке - может быть, не сегодня и не завтра, но повлияет. А для тех брендов, которые этого не учитывают, это станет похоронным звоном”.