Почему я поддерживаю Нью-Йоркский фестиваль моды

За два десятилетия до того, как участники Круглого стола по бизнесу осознали преимущества капитализма заинтересованных сторон, мне посчастливилось работать в команде руководителей Timberland, целеустремленной компании. Миссия компании в равной степени включала в себя “коммерцию и правосудие”, способствуя инновационным действиям в области устойчивого развития и достижению результатов. В результате компания получила признание от различных организаций, от журнала Business Ethics до Белого дома. И все же, несмотря на признание, я не мог бы сказать вам, насколько вырос углеродный след компании за время моего пребывания на посту главного операционного директора. Хотя влияние Timberland на “сферу 1“ (прямые выбросы) и “сферу 2″ (покупная электроэнергия) ежегодно сокращалось на двузначные цифры, 96% выбросов углекислого газа компании приходилось на «сферу 3» (выбросы в верхнем и нижнем бьефах).

Эти выбросы производились скотоводами в Бразилии, единственными производителями в Доминиканской Республике и фабриками готовой продукции в Китае. Несмотря на намерение компании смягчить воздействие на климат, у Timberland не было инструментов или ноу-хау для всесторонней оценки воздействия на окружающую среду.

Прошло более десяти лет с тех пор, как я окончил Timberland. Многое изменилось. Компания была приобретена корпорацией VF Corp. Изменение климата больше не является теоретическим вопросом, оно приводит к возгоранию домов и затоплению станций метро. Потребители и инвесторы начинают отдавать предпочтение своим ценностям. И существуют более совершенные инструменты для оценки и измерения выбросов. В результате ответственные компании наращивают свои обязательства по борьбе с изменением климата. Например, Fashion Pact, отраслевая инициатива, выдвинутая в преддверии саммита G7 в 2019 году, обязала 70 компаний защищать океаны, развивать биоразнообразие и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

В то же время десятки модных фирм (включая VF Corp.) пообещали к 2030 и 2050 годам достичь научно обоснованных целей в рамках масштабов 1, 2 и 3. Все это звучит многообещающе. К сожалению, на бумаге это выглядит лучше, чем на практике. Почему? Во-первых, обязательства не следует отождествлять с достигнутым прогрессом. Рассмотрим невыполненные в прошлом корпоративные обязательства по прекращению вырубки лесов, сокращению использования пластика или выбросов углекислого газа. Отчасти это объясняется тем, что в системе стимулирования краткосрочная прибыль по-прежнему ставится во главу угла, а не долгосрочное здоровье планеты.

В конце концов, временные горизонты инвесторов сокращаются, в то время как горизонты корпоративных инвестиций расширяются. Кроме того, большинство внешних факторов, включая выбросы углекислого газа, остаются неоцененными. В результате компании, которые, например, платят реальную стоимость выбросов углекислого газа, становятся жертвами проблемы безбилетников. Несмотря на прошедшее время, появление инструментов и предполагаемое экономическое обоснование устойчивого развития, даже те, кто наиболее привержен восстановлению и активным действиям, терпят неудачу.

Согласно моему анализу, менее половины стран, подписавших Fashion Pact, включают выбросы в рамках 3-й области в свои целевые показатели. В то же время многие крупные модные компании, которые придерживаются научно обоснованных целей, уже отстают от своих целей и не имеют законных планов по выполнению своих обязательств. После 25 лет попыток пришло время признать, что наши добровольные корпоративные действия по решению социальных и экологических проблем не работают. С момента начала движения за корпоративную отчетность выбросы углекислого газа выросли на 50%. В то же время социальная справедливость на зарубежных заводах остается недостижимой. Нам нужен другой подход. Одним из решений является изменение правил системы. Именно это делает предлагаемый Закон об устойчивом развитии моды и социальной ответственности. Закон о моде, если кратко, был предложен на этой неделе в штате Нью-Йорк коалицией Act on Fashion, в которую входят, среди прочих лидеров, Институт новых стандартов, Стелла Маккартни, NRDC, Uprose и Южноазиатский фонд стипендий и обучения в области образования. Закон предусматривает базовую прозрачность со стороны поставщиков как готовой продукции, так и сырья, раскрытие стратегий снижения рисков и соблюдение целевых показателей, установленных в соответствии с инициативой «Научно обоснованные целевые показатели».

Все бренды с доходом более 100 миллионов долларов, осуществляющие операции в штате Нью-Йорк, подпадают под действие этого Закона, что фактически означает все основные модные бренды, от Louis Vuitton до H&M. Принятие и соблюдение Закона о моде гарантирует потребителям Нью-Йорка, что обувь, одежда и аксессуары, которые они покупают, производятся с соблюдением планетарных границ. Это также послужит сигналом для инвесторов о том, что эти же компании активно сокращают свой углеродный след и, таким образом, менее подвержены росту издержек, когда в конечном итоге будет установлена цена на углерод.

Для работников Закон представляет собой шаг к выравниванию условий труда, тем самым создавая возможность для роста отечественной промышленности. И, наконец, он будет стимулировать сотрудничество между компаниями в целях внедрения инноваций для снижения общих выбросов углекислого газа.

Чаще всего компании рефлекторно выступают против регулирования. В этом случае бренды могут беспокоиться о широте своих сложных цепочек поставок и отсутствии прямого контроля над своими удаленными партнерами (которые являются источником их выбросов по третьей категории).

Эти опасения напоминают опасения, которые высказывали автопроизводители, вынужденные придерживаться повышенных стандартов топливной экономичности. И все же, поразмыслив, я предполагаю, что большинство автомобильных компаний сейчас жалеют, что не поторопились с разработкой электромобилей.

Я также надеюсь, что мои коллеги-модельеры задумаются о представившейся возможности. Закон о моде служит для прогрессивных компаний приглашением к инновациям — снижению реальной стоимости их продукции. Это также служит руководством для компаний, занимающихся быстрой модой, по устранению социальной и экологической эксплуатации для продажи в штате Нью-Йорк. В отличие от риторики делового круглого стола и добровольных действий таких компаний, как Stella McCartney, Eileen Fisher, Timberland и Patagonia, продиктованных благими намерениями, этот закон подтолкнет всю индустрию моды к законному управлению.

У модных компаний есть история культурного лидерства и вовлеченности. У нас есть прекрасная возможность расширить это наследие. Кеннет П. Пакер - старший преподаватель школы Тафтса Флетчера и директор-консультант в Berkshire Partners. Кен проработал в Timberland 15 лет и с 2000 по 2007 год занимал должность главного операционного директора. Мнения, выраженные в обзорных статьях, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения модного бизнеса. Как отправить обзорную статью: Бизнес моды принимает статьи с общественным мнением по широкому кругу тем. Рекомендуемый объем - 700-1000 слов, но будут рассмотрены материалы любого объема в пределах разумного. Все материалы должны быть оригинальными и эксклюзивными для BoF. Материалы могут быть отправлены по адресу opinion@businessoffashion. Ком. Пожалуйста, укажите «Мнение» в теме письма и обязательно обосновывайте все утверждения. Учитывая объем поступающих к нам материалов, мы сожалеем, что не сможем ответить в том случае, если статья не будет отобрана для публикации.