Переработка текстиля: большие возможности или рискованный бизнес?

Французская инжиниринговая компания Technip Energies помогла построить одну из самых технически сложных в мире инфраструктур, работающих на ископаемом топливе, включая платформы для откачки природного газа из арктических вод и крупномасштабные нефтеперерабатывающие заводы, которые перерабатывают сырую нефть в строительные блоки для производства пластмасс, таких как полиэстер, являющийся основой индустрии моды.

Но компания рассматривает новые возможности: в течение следующего десятилетия она намерена стать ведущим игроком в сфере моды, направленной на развитие переработки текстиля в текстильные изделия. Этот шаг является частью более широкой стратегии, реализуемой с тех пор, как Technip Energies была выделена из нефтесервисной компании в 2021 году, с целью позиционирования бизнеса как промышленного центра для перехода к более экологичным энергетическим системам.

Несмотря на то, что компания по-прежнему получает значительную долю доходов от проектов по добыче углеводородов, она рассматривает возможности декарбонизации как фактор будущего роста. Компания инвестирует в производство экологически чистого аммиака, водорода и биотоплива.

Но она рассматривает моду как потенциальный выгодный вариант будущего. В прошлом году компания запустила Reju, “компанию по регенерации материалов”, которая, как ожидается, в течение десятилетия может заработать 2 миллиарда долларов. “Мы ежегодно выбрасываем более 100 миллионов тонн текстиля.

Что это за чертовщина? Это неразумно”, - сказал генеральный директор Reju Патрик Фриск. “Люди не понимают, они не занимаются математикой”.

Reju входит в число компаний, стремящихся внедрить новые технологии переработки в промышленных масштабах, и делает ставку на то, что обязательства fashion в области климата, многие из которых связаны с переходом на материалы с меньшим воздействием на окружающую среду, приведут к росту рынка переработанных волокон. Первопроходцы не были вознаграждены.

В феврале компания Renewcell, пионер в области переработки текстиля, объявила о банкротстве, поскольку продажи ее переработанной целлюлозной массы не оправдали ожиданий. И, несмотря на заявления крупных брендов об экологичности, доля переработанного полиэстера на рынке остается более или менее неизменной со времен, предшествовавших пандемии.

Но богатые и дальновидные инвесторы по-прежнему делают ставку на то, что ситуация на рынке изменится. Оставшиеся активы Renewcell были выкуплены из-под контроля частной инвестиционной компанией Altor в июне. Группа компаний H&M и инвестор в экологическую индустрию Vargas Holding привлекли около 200 миллионов долларов, чтобы запустить в промышленное производство в 2025 году установку для переработки полиэстера Syre, которую они запустили ранее в этом году. Тем временем компании из Gap Inc.

Для шри-ланкийского производственного гиганта MAS заключили соглашения с инноваторами о закупке новых переработанных материалов, как только они появятся на рынке. В основе этих шагов лежит убеждение, что политики, стремящиеся достичь своих собственных целей в области климата, будут все чаще требовать от компаний улучшения их экологических показателей.

Европейский союз сделал развитие экономики замкнутого цикла, в которой приоритет отдается переработке и повторному использованию, а не уничтожению и утилизации в конце срока службы продукта, центральным элементом стратегии «Зеленого курса», которая определяла политику блока в течение последних четырех лет. Индустрия моды находится в центре внимания ЕС: ЕС собирается ввести ряд нормативных актов, которые сделают бренды более ответственными за то, что происходит со старой одеждой в конце срока ее службы, и, среди прочего, введут требования к содержанию вторичной продукции.

По ту сторону Атлантики Калифорния стала первым штатом в США, который в начале этого года ввел закон, обязывающий бренды платить за уборку отходов одежды. Но темпы и направление изменений все еще далеки от определенности, поскольку сложное взаимодействие экономических и политических препятствий угрожает еще больше затормозить и без того непростые усилия по борьбе с изменением климата. Переговоры о заключении первого юридически обязывающего договора ООН по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком провалились на прошлой неделе, когда нефтедобывающие страны во главе с Саудовской Аравией и Россией заблокировали усилия по ограничению производства. Сделка, результатом которой стало бы глобальное обязательство по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком, аналогичное Парижскому соглашению по климату, помогла бы укрепить амбиции по разработке более универсальных решений для индустрии моды.

Этот сектор способствует загрязнению окружающей среды пластиком из—за использования упаковки и текстильных изделий, таких как полиэстер - материал, низкая стоимость и универсальные свойства которого позволили ему занять доминирующее положение на текстильном рынке на рубеже веков. Увеличение производства дешевой синтетической одежды также привело к увеличению количества текстильных отходов, большая часть которых оказывается на свалках или сжигается.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature ранее в этом году, на долю этой отрасли приходится около 14 процентов всего пластикового загрязнения. Критики предупреждают, что переработку не следует рассматривать как беспроигрышное решение. Этот процесс по-своему влияет на окружающую среду, и, независимо от того, переработаны пластиковые изделия или нет, они все равно содержат микрочастицы, которые загрязняют водные пути и пищевые системы. Переработчики утверждают, что хотят улучшить ситуацию на рынках, которые слишком сильно укоренились, чтобы когда-либо уйти. “Мы не собираемся избавляться от полиэстера, мы просто подсели на этот материал”, - сказал Фриск.

Путь Reju к 2 миллиардам долларов все еще далек от определенности. Рынок новых материалов до сих пор оставался неустойчивым, и инновации с трудом конкурировали с ценами, масштабами и эффективностью цепочки поставок, которые обеспечиваются традиционными вариантами.

Frisk не отрицает проблем. Помимо инвестиций, необходимых для масштабного внедрения новых технологий переработки текстиля, еще предстоит создать целую экосистему, которая позволит вывозить старую одежду со свалок и превращать ее в сырье. “Это новый продукт на новом system..it будет стоить намного дороже, и любой, кто говорит вам обратное, просто мечтает”, - сказал Фриск.

Но он также уверен, что инфраструктура будет развиваться со временем и что солидные финансовые возможности Technip Energies, долгосрочные перспективы и опыт в реализации сложных инженерных проектов в конечном итоге обеспечат Reju победу. Бизнес был создан на основе совместного предприятия Technip Energies, IBM и Under Armour, где Фриск ранее был генеральным директором.

Он основан на процессе химической переработки, разработанном IBM, который позволяет перерабатывать смешанные отходы в сырье, которое, в свою очередь, может быть возвращено в систему для производства высококачественных полиэфирных гранул. Несмотря на то, что этот процесс требует высоких температур, по словам Reju, при его производстве образуется вдвое меньше вредных веществ, чем при производстве чистого полиэстера.

Ранее в этом году компания начала производство на заводе мощностью 1000 тонн в Германии. Планируется, что к концу следующего года будут приняты окончательные инвестиционные решения по строительству двух промышленных заводов. Цель состоит в том, чтобы к 2028 году в Европе и США были созданы площадки, способные производить около 100 000 тонн переработанного полиэстера. “Единственный переработанный полиэстер, который у нас был, - это из бутылок, и он не подлежит переработке или регенерации. Вы сокращаете производство, и вам приходится добавлять в смесь первичный пластик, так что к концу процесса вы не получите отличный продукт”, - говорит Фриск. “Потребитель не будет платить за экологичный продукт, но он заплатит за продукт лучшего качества».