Осман Юсефзаде: ‘Система Неправильна’

Несмотря на то, что Осман Юсефзаде дизайнер, он больше не любит слово «мода». “Я называю это производством одежды”, - объяснил он по телефону Zoom из своего дома в Северном Лондоне. Для Юсефзады, которая одевала Бейонсе и продавала одежду Barneys, слово «мода» стало синонимом того, кто крут и что будет дальше. В наши дни он больше заинтересован в том, чтобы заглянуть под глянцевую поверхность индустрии и изучить скрытые истории ее недооцененных работников, таких как швейники из Южной Азии. “Мода на самом деле отнимает у людей независимость от ремесленничества”, - сказал он. “Если вы посмотрите на подиумы, то увидите, что большая часть вышивок сделана в Южной Азии — Индии, Шри-Ланке, Бангладеш.

Они не обязательно получают какое-либо признание. Но если это кто-то в лабораторном халате из парижского ателье, [он] находится на переднем крае и является частью возвышенного разговора”.

В последние годы Юсефзаде сосредоточил свое творчество на концепциях миграции и идентичности, обратившись к искусству.

Он прекрасно понимает, как незападные культуры могут быть стерты из модного повествования. И отчасти именно поэтому, когда он написал свою первую книгу «Посредник», вышедшую в свет 27 января, он обратился к себе, чтобы подчеркнуть свое собственное южноазиатское наследие.

История воспитания Юсефзады - это аномалия в индустрии, в которой привилегии и нужные связи часто помогают начать карьеру. Он родился в семье афгано-пакистанских мигрантов и вырос в ультраконсервативной мусульманской семье рабочего класса в центре Бирмингема. Его новая книга дает возможность заглянуть в скрытый мир городского квартала красных фонарей, который он пережил ребенком в 80-е и 90-е годы: глубоко религиозное сообщество, где преобладают культурные традиции и самовыражение в значительной степени запрещено. “Эта книга позволила мне точно сказать, кто я и откуда родом. В принципе, здесь нет извинений, это действительно честно”, - сказала Юсефзаде. “Это не о моде.

Мода не имеет к этому никакого отношения. На самом деле эта книга о том, как пролить свет на скрытое сообщество”.

В серии рассказов в стиле виньеток молодой Осман вспоминает, как его сестер забирали из школы, когда они достигали половой зрелости, как в основном неграмотное сообщество полагалось на писца, который читал письма, как их представления о мужественности были одномерными. “Это ребенок, который воспринимает все это с широко раскрытыми глазами”, - сказал он. “Там немного о домашнем насилии, кто—то покупает мне желе - дети просто так поступают, они просто пытаются выкарабкаться.

В некотором смысле, это способ повзрослеть и найти свое безопасное место”.

Юсефзаде научился шить одежду, наблюдая за работой своей матери-швеи. В подростковом возрасте он уехал в Лондон, где продолжил обучение в университетах SOAS, Сентрал-Сент-Мартинс и Кембридж, прежде чем начать карьеру в индустрии моды.

В 2007 году он основал одноименный лейбл Osman. И в последующее десятилетие такие знаменитости, как Бейонсе, Леди Гага и Тейлор Свифт, носили одежду его дизайнов, а такие крупные розничные сети, как Browns, Galeries Lafayette и Barneys, закупали его одежду. “Переключение кодов”, как он это называет, между мирами — от своего рабочего, религиозного дома в Бирмингеме до гламура лондонской индустрии моды и обратно - стало второй натурой дизайнера, который боролся со своей идентичностью, испытывая порой необходимость скрывать свое южноазиатское происхождение в чтобы вписаться в обстановку.

По его словам, когда он впервые вошел в моду в начале XX века, “непохожесть” позиционировалась как препятствие на пути к коммерческому успеху. “Я должна была соответствовать, мне сказали: ”Забудь о своей этнической принадлежности, ты отличный портной, Осман, просто сосредоточься на своем мастерстве», - сказала Юсефзада. &lt,b&gt,Мне сказали: «Забудь о своей этнической принадлежности, ты отличный портной, Осман, просто сосредоточься на своем шитье. &lt,/b&gt, Создание молодого модного бренда было изнурительным делом. Проработав в бизнесе десять лет, Юсефзаде попытался вывести свой бренд на новый уровень, привлекая внешние инвестиции и продавая контрольный пакет акций, чтобы расширить масштабы своей деятельности.

Но его партнер, консорциум частных инвесторов Luxcite, по его словам, не подходил. Тем временем оптовая торговля — основной канал сбыта Yousefzada — переживала резкий спад, что оказывало давление на целое поколение лондонских дизайнеров. “Оптовый цикл был не очень щадящим, система просто немного сломалась”, - сказал он. “Очень немногие дизайнеры, с которыми я начинал, — сейчас их не так много”.

В 2019 году он расстался со своим инвестором и сократил свой бизнес, выпуская небольшие коллекции всего два раза в год. (Он по-прежнему сотрудничает с несколькими розничными торговцами, включая Selfridges и Harvey Nichols, а в прошлом году заключил партнерство с Tencel, создав роскошную коллекцию, поддающуюся биологическому разложению.) Это дало ему больше времени, чтобы сосредоточиться на своих работах.

В 2018 году в Бирмингемской галерее Ikon состоялась его дебютная персональная выставка, на которой он исследовал противоречия между экологичностью и быстрой модой, а также темы культурного перемещения и иммиграции. Среди спонсоров выставки были Selfridges и Eco-Age. “Выставка, которую мы организовали, представляла собой сочетание политических взглядов, которые он хотел донести, и очень личных наблюдений, особенно о его семье.

И в этом отношении она очень хорошо сочетается с книгой”, - сказал директор галереи Ikon Джонатан Уоткинс. “Есть серьезные проблемы, которые связаны с очень личным опытом, и это делает их более острыми. Это заставляет вас почувствовать, что это не какое-то абстрактное теоретизирование”.

В следующем году Юсефзада отправилась в Бангладеш, чтобы создать фильм о работницах швейной промышленности под названием “Ее мечты больше”, который был показан в лондонской галерее Whitechapel весной 2020 года, в год, когда Covid-19 и движение Black Lives Matter привели к тому, что индустрия стала рекордсменкой по расовому признаку., права трудящихся и охрана окружающей среды.

В прошлом году он также выставлял свои работы на Лахорской биеннале в Пакистане, выставке «Мендес Вуд» в Брюсселе и Даккском арт-саммите в Дакке, а также готовится к предстоящей выставке в Музее современного искусства в Сиднее. По мнению Юсефзады, мода должна измениться, начиная с бизнес-модели, основанной на перепроизводстве и запланированном устаревании. “Во всем должен быть смысл.

Не обязательно, чтобы в одежде чувствовалась сезонность, она должна быть о том, что эта одежда действительно что-то значит, в ней есть стойкость”, - сказал он. “Это не тот случай, когда нужно уходить [из индустрии]. Это тот случай, когда: на самом деле, система работает неправильно.

Не обязательно, чтобы у нее было так много выходных данных. ” Его совет тем, кто стремится к переменам? “В конечном счете, сила заключается в вашей собственной вере и в вашей собственной истории”, - сказал он. Сила также в цифрах. “Человек рядом с вами не обязательно ваш соперник.

Если вы откроете дверь, ваша практика обогатится, ваша совместная практика станет сильнее. И я думаю, что именно это приводит к переменам”.

Примечание редактора: Эта статья была пересмотрена 1 февраля 2022 года. В предыдущей версии этой статьи было указано, что Осман Юсефзаде создает изделия на заказ для частных клиентов. Это неверно. Он больше не работает с частными клиентами.