‘Обреченный на провал’: Поставщики предупреждают об обязательствах моды в области изменения климата.

К 2030 году многие крупнейшие мировые бренды модной одежды, от H&M Group до владельца Gucci Kering, пообещали вдвое сократить выбросы в атмосферу, вызывающие потепление в их цепочках поставок, что является дорогостоящим мероприятием, которое все чаще подкрепляется государственным регулированием.

Но, согласно новому отчету торговой группы джинсовой индустрии Transformers Foundation, они все делают неправильно. Большинство брендов просто перекладывают ответственность на поставщиков, требуя, чтобы они установили свои собственные цели и взяли на себя значительные расходы по декарбонизации, не обращая внимания на структурные проблемы, обещания финансовой поддержки или на то, что может быть возможно на практике, говорится в отчете. “Ответственность за изменение климата в сфере моды не разделяется”, - сказал Ким ван дер Веерд, директор по разведке Фонда «Трансформеры». “Такой подход не только несправедлив, но и неосуществим на практике.

Это неосуществимо”.

“Вот почему этот отчет называется «Обречен на провал». Потому что, конечно, так оно и есть”, - сказала она. Это необычайно откровенная и публичная оценка того, как поставщики оценивают текущее положение дел. В течение многих лет в разговорах об усилиях по ограничению воздействия моды на окружающую среду доминировали западные бренды, которые выигрывали от продвижения своих усилий потребителям, инвесторам и регулирующим органам.

Поставщики, напротив, исторически не решались высказывать опасения, которые могли быть расценены как критика в адрес их клиентов. Несмотря на то, что отчет основан на интервью с производителями джинсовой ткани, проблемы, о которых они говорят, стоят перед всей отраслью.

Среди опрошенных - индийский производственный гигант Shahi Exports и австрийский производитель волокна Lenzing. Полученные результаты лежат в основе давних дебатов по вопросу климатической справедливости, который становится все более актуальным на глобальных переговорах по климату.

В контексте моды это говорит о том, что крупные западные бренды извлекли финансовую выгоду из разрушения климата, но не берут на себя ответственность за наведение порядка. Основное воздействие отрасли на окружающую среду происходит в цепочке поставок во время энергоемких производственных процессов, таких как окрашивание и отделка тканей.

Бренды не владеют этими поставщиками и, как правило, даже не заключают с ними прямых контрактов. Но они диктуют условия, на которых работает бизнес. И на протяжении десятилетий это означало прежде всего одно: низкие затраты, которые оставляли поставщикам мало возможностей для инвестиций в более ответственную деловую практику. Другими словами, стремление к дешевому производству, которое способствовало росту индустрии моды, фактически переложило решение климатических проблем отрасли на плечи таких стран, как Индия, Бангладеш и Пакистан.

И хотя в настоящее время бренды стремятся решить проблемы, которые они создали благодаря продвижению все более быстрых и дешевых продуктов, существует мало свидетельств того, что бренды готовы платить больше, чтобы помочь достичь своих целей, говорят поставщики. Эта динамика еще более усложняется из-за того, что поставщики часто работают в странах с высокой стоимостью капитала и ограниченным доступом к климатическому финансированию. “Существует огромный разрыв в рентабельности, в доступе к ресурсам между брендами, розничными торговцами и их поставщиками”, - сказал Ван дер Веерд. - На практике ожидается, что поставщики не только выполнят большую часть работ по обезуглероживанию, но и оплатят счета за это”.

Хотя некоторые низко висящие плоды дают экологические преимущества при низких затратах, которые могут повысить эффективность и быстро окупить инвестиции, для получения отдачи от многих более существенных усилий потребуются годы или никогда не потребуются, считают производители, опрошенные для отчета Transformers Foundation.

Суммы, необходимые для полной декарбонизации отрасли, поражают воображение: около триллиона долларов к 2050 году, согласно анализу, проведенному Институтом воздействия на климатическую инфраструктуру Apparel Impact Institute и инновационной платформой Fashion for Good. Безусловно, бренды ищут способы привлечь больше средств для проектов по декарбонизации цепочки поставок, но на низкой основе.

В июне прошлого года AII запустила фонд, направленный на привлечение 250 миллионов долларов (и высвобождение еще 2 миллиардов долларов) для поддержки проектов по сокращению выбросов парниковых газов в этом секторе. На данный момент он собрал 70 миллионов долларов от нескольких брендов и благотворительных организаций, включая H&M Group, Lululemon и PVH. Как отмечается в отчете, доступные гранты невелики — максимум до 250 000 долларов, что составляет часть от миллионов, которые обычно требуются для более существенной модернизации экологически чистого оборудования или энергоснабжения.

AII заявила, что работает над стратегией активизации дальнейшего финансирования и привлечения большего числа поставщиков. Возможно, еще более важным, чем вопрос финансирования, является вопрос о том, действительно ли производители имеют доступ к работоспособным решениям.

Хотя технологии, повышающие энергоэффективность или снижающие температуру, необходимую для обработки и отделки тканей, становятся все более доступными, многие крупнейшие в мире центры по производству одежды по-прежнему питают свои энергосистемы углем, самым грязным ископаемым топливом в мире.

Возможности использования возобновляемых источников энергии ограничены, а финансовые решения, которые позволили многим брендам обезуглерожить свои собственные предприятия, оплачивая использование возобновляемых источников энергии в других местах, когда они не могут получить к ним прямой доступ, не так доступны.

Масштабные цели, которые бренды ставят перед отраслью, как правило, не учитывают такие структурные проблемы и нюансы. Например, пакистанский производитель джинсовой одежды Artistic Milliners заявил, что тратит около 30 миллионов долларов на инициативы по декарбонизации, которые включают солнечные панели на крышах и модернизацию, позволяющую энергоемким котлам работать на природном газе или биомассе, а не на угле.

Но мощностей компании по использованию возобновляемых источников энергии недостаточно для обеспечения ее деятельности, а переход с угля — также самого дешевого ископаемого топлива в мире — означает повышение эксплуатационных расходов. Компания инвестировала в ветряные электростанции, чтобы попытаться сократить разрыв между своими потребностями в электроэнергии и производством возобновляемой энергии на месте, но в Пакистане нет финансовых механизмов, которые позволили бы ей получить кредит на соответствующую экономию выбросов.

Решения, говорится в заключении отчета, заключаются в гораздо более тесном сотрудничестве и коллективных действиях, которые разделяют бремя декарбонизации во всей отрасли и признают, что это инвестиции, гарантирующие будущее, а не отдачу. Это была бы радикальная реструктуризация, но без нее обязательства fashion в области климата могут оказаться не более чем пустыми обещаниями. “Борьба с изменением климата должна быть нашей ответственностью”, - сказал Ван дер Веерд. “Это должно быть нашей проблемой, а не бременем для поставщиков”.