Мода сталкивается с огромной нехваткой более экологичного сырья

К концу десятилетия многим крупнейшим мировым модным брендам необходимо будет значительно увеличить использование сырья с меньшим воздействием на окружающую среду, чтобы соответствовать новым требованиям в области устойчивого развития и достичь целевых показателей по обезуглероживанию.

Но, согласно новому анализу, проведенному торговой группой Textile Exchange и консалтинговыми фирмами Boston Consulting Group и Quantis, если ситуация не изменится, на рынке просто не будет достаточного количества переработанного полиэстера и хлопка, выращенного на регенеративных фермах. Фактически, если бренды не будут осуществлять более значимые инвестиции и не возьмут на себя обязательства по разработке сырья с более низким воздействием на окружающую среду, отрасль столкнется с дефицитом в 133 млн тонн к 2030 году, говорится в отчете, - ситуация, которая сопряжена с новыми бизнес—рисками. “Соблюдение требований законодательства стремительно растет”, - говорит партнер BCG Джослин Уилкинсон. “Это действительно важный фактор в новой операционной среде.. и новый фактор прибыльности”.

Согласно отчету, в ближайшие несколько лет индустрия моды столкнется с беспрецедентным усилением государственного регулирования: ожидается, что к 2027 году во всем мире вступят в силу более 35 новых законодательных актов, связанных с устойчивым развитием.

Это оказывает влияние на то, как производится, разрабатывается дизайн, продается и утилизируется одежда, усиливая давление, которое уже было вызвано добровольными экологическими целями отрасли, направленными на то, чтобы переключить источники сырья на волокна, соответствующие климатическим требованиям. Но, несмотря на то, что в 2030 году ожидается, что предложение сырья с низким уровнем воздействия достигнет 30 миллионов тонн, что на 30 процентов больше, чем в 2021 году, спрос, как ожидается, будет расти намного быстрее, согласно анализу Textile Exchange и BCG. Традиционное сырье используется не просто так.

Цепочки поставок созданы таким образом, чтобы управлять им и перерабатывать в больших масштабах, и цены на него устанавливаются соответствующие. Изменение этой системы требует времени и инвестиций практически на всех уровнях. Например, переход фермы с традиционных методов производства на органические занимает около пяти лет. Дальнейший шаг вперед и использование методов регенерации — новейшего модного слова в отрасли — сопряжено с дополнительными сложностями, поскольку до сих пор неясно, что именно означает “регенеративный” и как его следует измерять.

Первоначальные затраты также необходимы для развития производственных мощностей по производству новых материалов и инноваций в области вторичной переработки текстиля. В результате материалы с низким ударным воздействием, как правило, стоят дороже, чем их обычные аналоги, и долгосрочные планы по увеличению поставок сталкиваются с краткосрочными экономическими реалиями, которые благоприятствуют недорогим и легкодоступным вариантам.

И хотя некоторые крупные бренды, в том числе H&M Group и Inditex, вкладывают деньги в материалы с более низким ударным воздействием и берут на себя обязательства по приобретению, чтобы помочь рынку измениться, недостаточно стимулировать большинство поставщиков сырья брать на себя риски, связанные с изменением методов их работы. Эта напряженность уже проявляется в трудностях, с которыми сталкиваются компании, пытающиеся вывести на рынок новые материалы: шведская компания по переработке текстиля Renewcell сменила своего генерального директора на прошлой неделе после объявления о более низких, чем ожидалось, продажах, что привело к резкому падению цен на ее акции. “Перспективы были очень краткосрочными”, - сказал Уилкинсон. “Мы наблюдаем приостановку выполнения задач, отклонение от них и даже продление сроков выполнения работ внутри компании … Все эти сигналы не приведут к изменениям”.

Риски для отрасли связаны не только с репутацией, новая волна законодательства повлечет за собой издержки для компаний, которые его не соблюдают.

Это могут быть штрафы, а также плата за утилизацию текстильных отходов, которая, вероятно, будет выше для материалов, оказывающих большее воздействие на окружающую среду. Бренды также могут быть лишены доступа к определенным рынкам, если они не смогут доказать, что используемые ими материалы соответствуют правилам — ситуация, которая может поставить под угрозу до 8% прибыли бренда до вычета процентов и налогов в Европейском союзе, который возглавляет усилия по ужесточению надзора за производством. индустрия моды, согласно анализу BCG. С другой стороны, бренды, которые предпринимают стратегические шаги по обеспечению доступа к сырьевым материалам с низким воздействием на окружающую среду, могут значительно увеличить чистую прибыль, если предположить, что ужесточение регулирования налагает значительное бремя на предприятия, которые не соблюдают его, а начинающие компании могут получить материалы по конкурентоспособной цене, считают в BCG. Отрасль, чьи усилия по обеспечению устойчивого развития на сегодняшний день в значительной степени основаны на добровольных стандартах и инициативах, не имеет хорошего опыта в том, что касается соблюдения требований и реализации.

Кроме того, все более частые и интенсивные погодные катаклизмы угрожают традиционным цепочкам поставок модной одежды. На данный момент бренды не учитывают эти внешние факторы в стоимости ведения бизнеса, но неспособность повысить устойчивость в конечном итоге, вероятно, обойдется гораздо дороже, чем инвестиции в современные материалы с низким ударопрочностью.

Поскольку нормативные акты и собственные обязательства компаний подталкивают индустрию моды к борьбе с воздействием на окружающую среду, отношения в цепочке поставок станут для брендов решающими, говорится в отчете. Компании, которые берут на себя долгосрочные обязательства перед поставщиками, позволяющие им инвестировать в увеличение поставок материалов с низким уровнем воздействия на окружающую среду, получат доступ к ним в будущем.

Также необходимо провести работу, чтобы бренды понимали, откуда берутся их материалы, и разработали четкие стратегии для поддержки достижения целей в области климата. И эти изменения не могут произойти в условиях устойчивого развития. Поисковым командам и руководителям высшего звена необходимо стремиться к достижению долгосрочных целей, которые могут окупиться не сразу и не будут реализованы на рынке. “Бренды иногда ищут ”золотую середину», которая кажется захватывающей и сексуальной, и им нужно подумать о том, что можно предпринять сейчас», - сказал Уилкинсон. “Нельзя оставлять команды по устойчивому развитию в одиночестве, которые кричат так громко, как только могут, в пустых помещениях. Это не работает”.