Диор и Сен-Лоран: Дизайнеры дерзкие!

ПАРИЖ. Бренд Dior открыл свой первый бутик Miss Dior в 1967 году, когда мода на готовую одежду претерпела революцию. Это был знаменательный момент, на который Мария Грация Кьюри обратила внимание при создании своей новой коллекции. Я предположил, что, возможно, ее привлекла демократическая суть концепции, но Кьюри настаивала на том, что готовая одежда представляет собой не столько демократию, сколько стремление к непосредственности для нового типа покупателей, для всех тех дочерей клиентов от кутюр, которые не утруждают себя ожиданием нового наряда по шесть месяцев.

Они хотели свои короткие юбки и брючные костюмы прямо сейчас!

Именно такой атмосферы я ожидала от коллекции Chiuri. Чего-то более раскрепощенного, более искрометного, менее строгого. Лаконичного, милого, может быть, немного глуповатого. Но это не то, что делает Chiuri. Ее врожденная серьезность не позволит этого. Например, всегда есть коллаборация женщин-художниц, и к этому всегда прилагается весомый манифест. На этот раз мы сотрудничали с Шакунталой Кулкарни, художницей-мультипликатором из Мумбаи, которая сенсационно украсила центральное выставочное пространство рамами из тростника, похожими на самурайские доспехи, которые подчеркивают “боевую мощь женского тела. ”Он был таким позолоченным и великолепным, что хотелось скрестить пальцы на руках и ногах, чтобы хоть часть его энергии проникла в одежду Кьюри. Но, как я уже сказал, это не то, что она делает.

Напротив, в ее дизайне есть что-то банальное, своего рода “повседневность”, возможно, даже та, о которой говорил Матье Блази после субботнего показа Bottega Veneta в Милане. За исключением того, что он хотел сделать свой жест монументальным в знак неповиновения, в то время как она просто сохраняет свою обыденность.

Но вот тут-то все и становится немного странным. Именно банальность Кьюри является вызывающей. Как сила природы, она неумолима, абсолютно убедительна, до такой степени, что сопротивление становится явно бесполезным. Если верить ее корпоративным заказчикам, ее одежда - это настоящий керкинг. Основой для новой коллекции Кьюри послужила сумка для покупок, которую Александр Саше разработал для бутиков Miss Dior в 1967 году. Она открыла показ брючным костюмом, отметив новизну брюк для первых покупателей Miss Dior. Там была целая вереница элегантных юбочек и жакетов, несколько искусно поношенных джинсов, двубортный белый брючный костюм с черными пуговицами, который бы очень шел Эмме Пил (особенно если бы она сняла жокейскую шапочку со следующей модели), платье из золотого стекляруса с золотой окантовкой, и довольно эффектное леопардовое пальто с поясом. В таком виде это вряд ли звучит банально.

Кьюри даже предположила, что ее геометрические силуэты в чем-то напоминают формы Габриэллы Креспи, итальянского скульптора, чьим радикализмом она всегда восхищалась. Это едва ли не первый раз, когда она выражает восхищение первопроходцами. Так почему же ее собственная работа кажется такой робкой, такой однообразной, такой шаблонной? Вот почему я предполагаю, что она дерзкая. Время от времени она доказывает, что знает лучше. Но, в конце концов, она очень успешно удовлетворяет своих клиентов. Кстати, Otter, мое приложение для цифровой транскрипции, перевело “pret-a-porter” как “угроза бедности”. Прямо-таки оговорка по Фрейду. Вызывающий образ Энтони Ваккарелло в Saint Laurent был чем-то совершенно иным. Практичные хлопковые вещи прошлого сезона вызвали у него жажду сенсации. Поэтому он продемонстрировал коллекцию, которой почти не было. Это были в буквальном смысле слова боди - наряды, сшитые из прозрачного материала для чулок. Не из муслина, не из мусселина, а из материала, который облегает бедра и грудь. У него даже были швы, как у чулок. А если это было не так, то это были вязаные комбинезоны, шерстяные подтяжки, пристегнутые к чулкам. Это действительно было самое извращенное проявление моды, которое я когда-либо видела в собачьем возрасте. “На пошив этих платьев ушло четыре дня, и если с ними не обращаться должным образом, они порвутся и их придется шить заново”, - сказал Ваккарелло непосредственно перед показом. Он признал, что одежда была настолько хрупкой, что модели неподвижно стояли за кулисами на случай, если что-то упадет. “Но мне нравится идея обратить внимание на то, что не останется навсегда”, - добавил он. “Мне нравится идея о том, что на следующий день все закончится”.

Он понятия не имел, как на самом деле будет производиться такая одежда.

Неважно, кто будет носить ее зимой. Ваккарелло согласился, что это было своего рода “да пошел ты”.

“Существует так много брендов, так много всего, что выглядит одинаково, что я хочу предложить что-то необычное или что-то, чего раньше не делали. Я хочу почувствовать энергию, а также противоречия, что-то, что люди будут любить или ненавидеть”.

Мне это понравилось, как месяц назад мне понравилось шоу Джона Гальяно «Марджела», по тем же причинам. Невероятное мастерство, мимолетное великолепие, эфемерность, буквально, сегодня здесь, а завтра уже нет.

И волнение. Культура настолько переполнена обнаженными телами, что мы с трудом можем себе представить, какой шок вызвали муссолины Сен-Лорана, обнажавшие грудь в 1966 году. “Как вам сегодня удается шокировать прозрачными вещами?” Поинтересовался Ваккарелло.

Ему предстоит это выяснить. Но в то же время он с трепетом отдавал дань уважения самой известной коллекции Ива Сен-Лорана - кутюрье 1971 года “Освобождение”. Силуэт 1940-х годов, туфли на танкетке, огромные пышные локоны, сплетенные из шерсти марабу, были смутными воспоминаниями об этом противоречивом эпизоде. Там была пара домиков для переодевания, вырезанных из черной резины, напоминающих о не менее провокационной коллекции Сен-Лорана в стиле битников 1962 года.

В целом, это был грандиозный вечер для Энтони Ваккарелло, который продемонстрировал, что такое пристойность.