Актуальность: Все Начинается С Благословения, а Заканчивается Проклятием

ПАРИЖ. Актуальность — это слово, которое сильно влияет на моду. Важно то, что ты делаешь. Или нет. Многое из того, что мы видим на подиумах, интересно, но совершенно не имеет отношения к делу. Пусть Миучча Прада воплотит эту идею в жизнь на своем подиуме Miu Miu во вторник. Она наняла художника Гошку Мацугу для оформления газеты под названием “The Truthless Times”, которая, создавая очень убедительную иллюзию, создавалась над головами зрителей во время показа. Также был показан фильм Мацуги с пафосом и логотипами в главных ролях. “Стремление к истине превратилось в тюрьму”, - сказал один из них другому.

Кто управляет повествованиями? За крепостными стенами моды продолжает циркулировать цикл ужасающих новостей Если работы Macuga ставили под сомнение восприятие человеком реальности, то коллекция Миуччи уверенно утверждала человеческую телесность. У Лоли на верхней губе даже появилась капелька блеска, похожая на тонкую струйку пота.

А в платьях-футлярах, расстегнутых на спине, было что-то парное. Непринужденная чувственность заставила меня вспомнить Теннесси Уильямса. И тут, как по команде, на подиум вышел Большой папочка Уиллем Дефо. Эти расстегнутые спинки были характерной чертой платьев из простого белого хлопка. Или, по крайней мере, они были простыми, пока Миучча не украсила их блестками или замысловатой вышивкой. Наивность коллекции восходит к сложной эстетике Prada тридцатилетней давности, но именно то, что Миучча вновь обратилась к своему прошлому, сделало ее такой захватывающей.

Замшевая куртка (разве не она всегда говорила, что терпеть не может замшу?) в сочетании с виниловой юбкой-карандашом напоминала о безвкусице в стиле Джона Уотерса, которая оживляла золотую эру Miu Miu. Браслеты были настолько плохими, что казались хорошими.

Точно так же, как ремни butch, которые надеваются на эластичные талии маленьких хлопчатобумажных юбок. В случае с Miu Miu смысл часто был неоднозначным, и Миучча предоставила нам самим разобраться. Так почему же это кажется более актуальным, чем когда-либо?

Вы должны задать тот же вопрос о Chanel. В то время как слухи о новом дизайнере множатся, это платье было разработано “Creation Studio”, другими словами, дизайн-студией, которая отлично справилась с задачей оправдать ожидания постоянных клиентов Chanel по всему миру.

В этот момент вы удивляетесь, насколько этим клиентам вообще небезразлично, чье настоящее имя стоит на готовом продукте. Для них это все Coco. Мы снова были в Гран-Пале, духовном доме бренда Chanel, который после реконструкции к Олимпийским играм стал таким же величественным и бездушным, как и всегда. Его пещерообразное пространство стало причиной смерти диско-саундтрека к шоу, превратив его в мелодию железнодорожного вокзала с гулкими ритмами, которая была удивительно приземленной, учитывая, что темой коллекции были птицы в полете.

В центре подиума (и это слово как нельзя лучше подходило к его длине) находилась гигантская птичья клетка с качелями, которая навевала воспоминания о совершенно потрясающем рекламном ролике Жан-Поля Гауда 1991 года с Ванессой Паради для Chanel No. 5. Конечно же, в конце показа певица взобралась на эти качели, чтобы спеть Принса “Когда плачут голуби”, в соответствии с птичьей тематикой.

Оказалось, что это была внучка Элвиса, Райли Киф. Карл бы это оценил. Коко, возможно, оценила меньше. Перья были повсюду - в виде воротничков, манжет, экстравагантных плюмажей на простом черном костюме Мариакарлы Босконо. Летный костюм Эди Кэмпбелл был украшен пряжкой из цельного серебряного пера. Шифоновые накидки, жакеты-качели, свободные юбки с разрезами и струящийся жоржеттовый принт с разноцветными перьями подчеркивали воздушную легкость. Кардиган, надетый поверх рубашек, подчеркивал почти непринужденную легкость коллекции, что придавало обуви на массивной платформе особый акцент. Насколько по-другому смотрелась бы эта коллекция с креативным директором marquee? Думаю, мы узнаем это в следующем сезоне.

В то время как самые энергичные представители модных СМИ отправились в парижский Диснейленд на мероприятие Coperni, последним показом весеннего сезона 2025 года, по сути, стала презентация Louis Vuitton в Лувре. Историзм Николя Гескьера проявился в полной мере: пышные рукава, пышные юбки, шлейфы, оборки на бриджах, украшенных драгоценными камнями, платья с оборками, украшенные кабошонами, пайетками Шахерезады и шифоновые шаровары.

Я все гадал, где можно встретить таких диковинных существ, в отличие от людей, которые ходят по подиуму Miu Miu. Имейте в виду, там были сумки - очень много сумок - и это, несомненно, было важнее, чем плоть и кровь, потому что, в конце концов, именно они являются пульсирующим пульсом бизнеса LV. Показ даже проходил на подиуме, построенном из чемоданов Vuitton, оригинальной визитной карточки бренда.

Было приятно слушать новый альбом Джейми ХХ на дорогой аудиосистеме. А в последних трех образах были представлены роскошные футболки оверсайз с рисунками французского художника Лорана Грассо, который использует в своих работах паранормальные явления. В них было что-то жутковатое, как в 21-м веке в переработке сенсационно-апокалиптических работ Джона Мартина 19-го века. Может быть, еще больше того ощущения “эндкора”, о котором мы читали в газете Miu Miu. Кстати, меня поразило, что после 16 дней знакомства с модой в Лондоне, Милане и Париже единственным человеком, который напрямую говорил о том, что происходит прямо у нас на глазах на Ближнем Востоке, была Донателла Версаче. Когда-то мода гордилась тем, что отражает реальность.

В дело вступила креативность. Теперь мода защищает себя в своем пресловутом пузыре самореференции, который сдерживается корпоративной осторожностью. В заметках LV show это назвали “мягкой силой”. Вряд ли это убедительно, когда пузыри, как известно, хрупкие. Они лопаются. Мне кажется, я уже говорила это в этом сезоне. От этого мои слова не становятся менее правдивыми. В мире моды так много ослепительных молодых талантов. Мир буквально умирает от желания услышать их голоса.