Женщины - двигатель американской моды

НЬЮ—ЙОРК. Если вы посмотрите на независимые лейблы, обладающие устойчивой репутацией здесь, в США, со стабильным, здоровым бизнесом, то увидите, что многими из них руководят женщины. Nili Lotan работает на рынке уже почти 20 лет и приносит доход более 100 миллионов долларов в год — без привлечения какого-либо внешнего капитала. Рэйчел Коми, Мария Корнехо, Улла Джонсон: все они тоже создавали свои лейблы на протяжении двух десятилетий.

Согласно источникам, линейка ALC, разработанная Андреа Либерман из Лос-Анджелеса, работает настолько хорошо, что вышла на рынок прошлым летом, то же самое произошло и с Veronica Beard, еще одним женским лейблом, который, как говорят, приносит более 300 миллионов долларов дохода в год. Возможно, это связано с тем, что женщин редко выбирают на должности креативных директоров крупных брендов, и они вынуждены искать свой собственный путь.

Но дело еще и в том, что женщины—дизайнеры, многие из которых демонстрировали коллекции в последние дни Недели моды в Нью—Йорке, часто ставят в центр повествования о своем бренде своего клиента, а не фантазию. Они хороши в продаже актуальной одежды (в то время как европейские дома лучше справляются с аксессуарами).

Их успех иногда вызывает зависть, как, например, в случае с Khaite, коллекцией дизайнера Кэтрин Хольштейн «все от начала до конца», которая пользуется популярностью в розничной торговле. (Розничные покупатели часто заходят в шоу-румы других дизайнеров и отмечают, как хорошо идут дела. ) Хольштейн, безусловно, хорошо понимает, куда движется рынок — в этом сезоне она с оптимизмом смотрит на долгожданное возвращение брюк со стременами - и разрабатывает свой всегда безупречный, но не всегда оригинальный дизайн подиума, чтобы он мог появиться прямо в зале продаж. “Я представляю женщину, а не коллекцию”, - сказала она за кулисами. В этом смысле ее подход, возможно, вдохновлен подходом Хеди Слиман, хотя ее многолетняя коллекция джинсовой одежды сама по себе могла бы стать крупным бизнесом. (Должно быть, это опыт Gap Inc. ) В этом сезоне сумки — то, что независимые бренды изо всех сил стараются сделать правильно, — выглядят обновленными, в частности, в стиле хобо с напуском, который был изменен для ношения в качестве клатча.

Не все из этих женщин приняли участие в показе на Неделе моды в Нью-Йорке, потому что они, как правило, создают вещи, которые лучше продаются в розницу. (The Row, вероятно, самый крупный и успешный из этих женских брендов, переехал в Париж. ) Улла Джонсон, которая разбила цветочные клумбы на своем подиуме в Бруклинском музее, похоже, считает, что это все еще хорошая идея, учитывая количество клиентов, которые обычно приходят. Преемственность в ее коллекциях достойна восхищения, но ей нужно привнести в показ немного новой информации, чтобы сделать его незабываемым, в противном случае лучше устроить вечеринку.

Елена Велес, все еще новичок на этой сцене, использует моду, чтобы выработать идеи о превращении женского тела в оружие. (Она родила своего второго ребенка месяц назад, всего через несколько недель после того, как дело Роу против Уэйда было отменено. ) Ее работы интуитивны и непосредственны — например, она прикрепляла маленькие крючки к частям тела некоторых моделей, как будто их можно было снять с подиума. Приятно видеть ее амбициозность.

Марриса Уилсон, еще один молодой дизайнер, предлагает множество оригинальных моделей: множество комплектов брюк и юбок, украшенных живописными принтами и выполненных из легких тканей. В то время как некоторые нарядные модели, такие как юбка в яркую полоску, были слишком вычурными, спортивные шорты и поло из легкой трикотажной ткани показали, какие позиции бренд может занять на рынке. (Уилсон, который выскочил на подиум, - отличная реклама. ) В Нижнем Ист-Сайде, на гандбольной площадке, Марьям Нассир-Заде продемонстрировала одну из своих лучших на сегодняшний день коллекций, основанную на текстиле, который она собирала около 20 лет назад.

Она не уверена, собирается ли продавать эти украшения — они слишком много значат лично для нее, — но замысел, то, как они смотрятся на теле, говорит о том, как коллекция будет выглядеть в розничной продаже. Нассир Заде искусно документирует свою жизнь в Instagram, и вы можете увидеть, как каждая коллекция собирается воедино благодаря ее зеркальным селфи.

Имея бизнес, который больше, чем вы думаете, она также обладает талантом подбирать обувь по моде сезона - и, как правило, знает, как создать неотразимую версию того, что хочется каждому. В середине недели были представлены два крупных бренда, которые на протяжении десятилетий определяли американскую моду. В 1980-х и 1990-х годах, когда Tommy Hilfiger только набирал популярность, его часто критиковали за то, что он был исключительно рекламным, а не содержательным. Сегодня его подход — руководить маркетингом, создавать хороший продукт для его поддержки — является нормой, и ожидания потребителей выше.

В воскресенье вечером над Гринпойнтом, Бруклин, шел проливной дождь, когда Хилфигер представил свой взгляд на фабрику Энди Уорхола, где, по его словам, он однажды побывал, запустив огромные воздушные шары из серебристой фольги прямо рядом с подиумом. (В отличие от многих своих сверстников, он никогда не был объектом внимания Уорхола.) Несмотря на то, что Уорхол никогда по-настоящему не покидал коллективного сознания, сейчас он в центре внимания благодаря двум недавним документальным фильмам: “Дневникам Энди Уорхола”, вышедшим на Netflix в феврале, и экстраординарному фильму Тодда Хейнса “The Velvet Underground”.

И все же было трудно связать то, что происходило в Бруклине, с реальной фабрикой. Возможно, из—за дождя было сложно получить полное представление о происходящем - они печатали плакаты за пределами площадки и т.д., Но все промокло насквозь.

Даже если бы погода была идеальной, все было бы не так поспешно, если бы между Уорхолом и одеждой было больше связи. Конечно, Джулия Фокс, которая в настоящее время доживает свои 15 минут славы, прошлась по подиуму, а самый популярный муж Кардашьян в этом году, Трэвис Баркер, сыграл на ударной установке без рубашки.

Но кто-нибудь помнит?

Несколькими часами позже на Манхэттене дизайнер Luar (и соучредитель Hood By Air) Рауль Лопес устроил мероприятие, которое, как сообщается, было не менее хаотичным - многим людям было отказано в входе. Однако это событие вызвало такой ажиотаж, которого не смогло бы достичь что-либо более искусственное. (Судя по фотографиям, одежда выглядела хорошо — более нарядной и напоминала о классических американских дизайнерах, таких как Майкл Корс и Донна Каран. ) Собравшаяся толпа дизайнеров Мартина Роуз, Джерри Лоренцо и рэпера Сауси Сантаны только усилила впечатление.

Компания Coach, которая старше Tommy Hilfiger примерно на 40 лет, начала проводить показы на подиумах всего около десяти лет назад, когда к бренду присоединился креативный директор Стюарт Веверс. Веверс, который помешан на teenage Americana во всех ее проявлениях, стал лучше справляться со своей работой.

Декорации, созданные в этом сезоне, должны были воссоздать атмосферу променада в стиле Кони-Айленда, где безмолвные анимированные модели в костюмах greige Coach создавали обстановку перед выходом коллекции на сцену. То, что появлялось на подиуме — куртки из переработанной кожи, сшитые вместе трикотажные изделия, обувь и сумки от jelly, — было обычным делом, но только что объявленный амбассадор Lil Nas X, вышедший на подиум, показал, что дело не только в том, чтобы на обложке вашего лейбла было знаменитое лицо.

Дело в правильном знаменитом лице. Учитывая, что все эти модные бренды пытаются стать медийными брендами, примечательно, что самое успешное шоу на этой неделе было организовано журналом. ”Vogue World» - перформанс, который соединяет подиум с карнавалом, - организованный американским подразделением издания Conde Nast на булыжной мостовой в районе Митпэкинг, был весьма примечательным - и не только потому, что не было дождя.

С по-настоящему звездной аудиторией (артист, ранее известный как Канье Уэст, был единственным, кто опоздал), появлением на подиуме звезды сентябрьской обложки Серены Уильямс (в серебристом платье Balenciaga, сшитом на заказ), моделями, участвовавшими в “Vogue” Мадонны, и концертным номером Lil Nas X, это был чистый театр. Бизнес—модель все еще не совсем ясна - не похоже, что Vogue может устраивать подобные мероприятия раз в две недели, но те, кто заплатил (от 150 до 3000 долларов) за билеты, похоже, не зря потратили свои деньги.

Этот медийный бренд становится модным брендом.