Жакмюс: Стремление к роскоши

СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНС — Пятнадцать лет назад критики провозгласили стремление Симона Порт-Жакмюса пробиться в высшие эшелоны парижской моды образцом квадратного кроя с круглым отверстием. Но сегодня, в просторных залах Fondation Maeght — святилища истории искусства середины века, расположенного на холмах над Ниццей, - дизайнер вновь продвинул предложение Jacquemus на новый уровень. Основанный министром культуры Франции Андре Мальро в 1964 году, Фонд Maeght является одной из жемчужин культуры Франции и первым частным художественным фондом, в котором собраны работы таких мастеров, как Альберто Джакометти, Жоан Миро, Жорж Брак, Пабло Пикассо и Александр Колдер.

На протяжении десятилетий это было обязательным местом паломничества любителей искусства на Лазурном берегу, многие из которых останавливались на ночь (или хотя бы на обед) в Colombe d’Or, легендарном отеле, расположенном в средневековом городке Сен-Поль-де-Ванс, всего в нескольких метрах от отеля. В большей степени, чем великолепие его последней коллекции Chou Chou (представленной на Большом канале Версальского замка), решение Жакмюса провести выставку в фонде Жозепа Луиса Серта, созданном по его проекту, является подчеркнутым жестом в пользу французского мира искусства, среды, где царят сдержанный вкус и привилегии, и которая он часто уклонялся от более меркантильных вопросов моды.

Таким образом, без поддержки LVMH, в отличие от Николя Гескьера, который в 2019 году демонстрировал круизную коллекцию Louis Vuitton в garden maze фонда, сотрудничество Жакмюса с семьей Мейт сегодня больше напоминало своего рода демонстрацию мягкой силы, чем прямое корпоративное спонсорство, хотя решение о проведении показа в культурном контексте было принято. обстановка, подходящая для крупнейшего в мире бренда класса люкс, не ускользнула от внимания инсайдеров. В творческом плане он черпал вдохновение у французской и американской буржуазии, а также у европейских художников, которые посещают этот регион уже более ста лет.

Когда сидишь на кованом табурете Diego Giacometti напротив первобытного полотна Пьера Сулажа 1971 года и монументальной картины Эллсворта Келли “Красное, желтое, синее” (1963), нет сомнений, что «Сексуальное исцеление» Марвина Гея выглядит по-другому, когда Джиджи Хадид вошла в зал Джакометти в кремовом пальто. тиснение выполнено из мягкой шероховатой кожи. Рукава платья были закруглены, как у провансальских костюмов кукол «Сантонс», которые Саймон впервые увидел почти семь лет назад в одной из первых коллекций, показанных на подиуме и прославивших его бренд.

Если раньше этот рукав украшал блузки из мягкого хлопка в крестьянском стиле, то сегодня он применил его к жакетам из гладкой кожи, классным костюмам из трикотажа и жаккарду в крапинку, которые привлекают внимание не столько к деталям, сколько к чистым пропорциям каждого наряда. Силуэты в черном, белом от гипса, красном от Миро и со странными проблесками леопарда или песчаника кружились вокруг бесценной коллекции произведений искусства фонда в относительно торжественном шествии, в котором сочетались буржуазные нормы поведения, одежда скульптора и его творения, а именно работы Альберто Джакометти.

На глазах у таких людей, как Джулия Робертс и звезда “Секса в большом городе” Кристин Дэвис, Жакмюс использовал свои собственные принципы в той же мере, что и в скульптуре середины века, привнося тонкий сюрреализм в монохромные ансамбли с помощью таких безумств, как каблуки с двойным набалдашником а-ля Мерет Оппенгейм, обманка брюки-двойки с завязками на плечах подходят как мальчикам, так и девочкам, а округлая баска, расширяющаяся над линией талии, превращает элегантные брюки-плиссе в изящную броню для коктейлей. За кулисами он называл это «поп-роскошью».

В духе “Завещания Орфея” Кокто, шелковая вышивка на скрученной сорочке и бретельках-спагетти стала ответом Саймона на использование конского волоса или страусиных перьев, а волнистый кирпичный узор на свитере с вырезом лодочкой стал зеркальным отражением волнистых мощеных полов фонда. В пошиве можно было заметить нотки модернизма Пьера Кардена, особенно в пиджаках без лацканов и пуговиц, но именно портрет Фрэнсиса Бэкона, посетившего Fondation Maeght, вдохновил на создание первого образа мужской одежды для показа: белая рубашка и полосатый галстук выглядывали из-под кожаного пиджака с защипами на талии. куртка.

От Ива Сен-Лорана веяло и от гипюрового панциря невесты, выполненного непосредственно по фигуре модели и окутанного белым шифоном. После шоу, пресс-конференции метрах от Миро яркой бронзы Ла после д Кунь Оазо (1967) предложил доске шоу-выглядит, а другой вставлен с изображениями Изабель Аджани в “метро” и Катрин Денев в фильме “Бель дю Жур” вместе художественной литературы, которые помогли соединить точки между модой и искусством, например, дизайнера Джерси платья и скульптур, разбросанных вокруг фундамента.

Объясняя, как развивались его художественные пристрастия, Жакмюс сослался на провидческий характер своего осенне-зимнего показа 2019 года «Les Collectionneuses». “Может быть, еще слишком рано, но сейчас я хочу по-настоящему показать вам, какой я человек”, - сказал Жакмюс. “Это моя ДНК. Это то, что я люблю. Я просыпаюсь утром и смотрю на Фрэнсиса Бэкона, на интерьеры Жака Гранжа.

Это действительно тот человек, которым я становлюсь. ”Вернувшись в Париж, он устанавливает оригинальную статую Аристида Майоля в своей новой штаб-квартире площадью 1500 квадратных метров в 8 округе, в которой до конца года будут работать более 350 сотрудников. “Майоль был королем скульптуры. Он привнес современность.

В некотором смысле, он был отцом скульптур, которые вы видите здесь, вокруг нас. И важно все больше и больше связывать эти увлечения с моими коллекциями”.