Зачем Моде Высокая Мода?

ПАРИЖ. В понедельник в 10 часов утра толпа очень состоятельных клиентов, одетых в костюмы от Schiaparelli, с сумками от Schiaparelli в руках и в ярких золотых украшениях от Schiaparelli, часто из одних и тех же предметов, из одних и тех же коллекций, в большом количестве направилась в Пти-Пале в Париже.

Это стало официальным началом Недели высокой моды, которая проходит в этом сезоне после нескольких дней протестов после того, как французская полиция нагло застрелила 17-летнюю Нехель Мерзук средь бела дня, создав странный диссонанс между модой и жизнью на улицах Парижа. Но показы продолжались.

За последние несколько лет талантливый дизайнер Дэниел Розберри возродил исторический дом моды, созданный в 1927 году Эльзой Скиапарелли, опираясь на ее сюрреалистический и эксцентричный стиль. Скиапарелли была современницей Коко Шанель и известна своим сотрудничеством с Сальвадором Дали.

В 1954 году дом пришел в упадок. В 2007 году бренд и его архив были приобретены итальянским магнатом роскоши Диего Делла Валле. В 2019 году он нанял Дэниела, чтобы тот модернизировал дом и сделал его подходящим для модной индустрии, которая сейчас управляется социальными сетями и поп-культурой. Карди Би, 30-летняя рэперша с более чем 168 миллионами подписчиков в Instagram, которая появилась на показе задолго до того, как все остальные расселись по местам - стилисты, сопровождающие и стайка фотографов — выглядела потрясающе в пышном платье от Schiaparelli, состоящем из черных шерстяных завитков, которые выглядели как перья. из бархатного облегающего платья без бретелек с фирменной золотой отделкой дома.

Итак, какова цель Высокой моды в 2023 году? Речь идет о продаже (очень дорогой) одежды, привлечении клиентов и построении полноценного бизнеса? Речь идет о том, чтобы воплотить мечту, с помощью которой бренды смогут продавать больше парфюмерии и аксессуаров? Или это место для инноваций, что-то вроде научно-исследовательской лаборатории, где дизайнеры могут проявить свои творческие способности и создать одежду необычного масштаба, сложности и креативности, которая затем может стать источником информации и вдохновения для целого дома, а может быть, и для целой отрасли?

На этой неделе в Париже мы увидели примеры всего вышеперечисленного. Chanel, Dior и Elie Saab были полностью сосредоточены на обслуживании своих сверхбогатых клиентов, а не на каких-либо смелых творческих заявлениях.

У Jean Paul Gaultier и Viktor&Rolf главная цель - увеличить продажи своих популярных парфюмов. А у Balenciaga, Тома Брауна и Скиапарелли акцент был сделан на креативность, точность исполнения и пошива. Вот что делает эти показы интересными для просмотра: понимание того, как разные компании используют вековые традиции моды для реализации различных бизнес-стратегий. Я предпочитаю идею кутюрье как инновационного центра, именно поэтому Balenciaga от Демны стала для меня главным событием недели. (Готье также нашел разумный способ сделать это, используя приглашенных дизайнеров — в этом сезоне это был Жюльен Доссена из Paco Rabanne, — которые переосмыслили коды бренда и дополнили их своими личными подписями. ) В наши дни показы готовой одежды носят откровенно коммерческий характер и рекламируются по максимуму.

Единственный способ продвинуть моду вперед - это предоставить творческим людям пространство и ресурсы для экспериментов и пробовать что-то новое, как, например, вся мужская мода Balenciaga и шерстяные шарфы, созданные так, чтобы они выглядели так, будто их развевает ветер. В четверг днем, когда неделя подходила к концу – и после посещения 13 показов всего за несколько дней – я отправилась в Токийский дворец Моды, чтобы посетить показ одежды для второкурсников индийского дизайнера Гаурава Гупты.

Гупта был новатором с тех пор, как начал свой модный бизнес, после окончания Central Saint Martins в 2003 году и работы с мастером-дизайнером Хуссейном Чалаяном. Я посетил его первый показ в Нью-Дели в 2006 году, который был посвящен авангардистскому духу.

В то время это было слишком модно для индийского рынка, поэтому с тех пор он занялся созданием одного из самых успешных свадебных предприятий Индии. Показы в couture позволили ему снова проявить творческий подход. Вскоре мы снова стали ждать появления Cardi B. К тому времени, когда она, наконец, появилась на подиуме через 60 минут после назначенного времени — разумеется, в лимонно-зеленом капюшоне, бюстье и юбке, украшенных кристаллами, от Gaurav, — фотографы с подиума улюлюкали, папарацци сражались за свои снимки, а модная публика была на ногах от радостных криков. И на этот раз рядом со мной сидела Карди Би.

Я наклонилась, чтобы поздороваться, и спросила, как прошла ее неделя. “Ты, должно быть, устала”, - сказала я, зная, что часом ранее она была в Fendi в совершенно другом наряде. Она улыбнулась, кивнула и сказала: “Я очень устала”, а затем добавила: “Но мы также отключили гребаный Интернет. ”Я сказал: “Ты определенно это сделал!” Ранее на этой неделе мы с Гауравом обсуждали проблемы, связанные с тем, что в календаре есть свободное время после завершения всех крупных показов, когда многие клиенты и редакторы начали уходить.

Поддержка Cardi B его шоу гарантирует, что миллионы людей увидят его коллекцию. И, по крайней мере, по этому критерию она была бесспорной звездой моды этой недели. Вы можете ознакомиться со всеми нашими репортажами о высокой моде и модными обзорами от ведущих критиков индустрии, Тима Бланкса и Анджело Флаккавенто, на нашей странице Недели моды. 1. Это официально. Габриэла Херст покидает Chloe по истечении своего трехлетнего контракта, что подтверждает сообщение BoF, опубликованное на прошлой неделе. У Херст был неоднозначный период работы в Chloe: она была несколько стеснена в средствах из-за пандемии и напряжена до предела из-за необходимости руководить двумя модными брендами одновременно.

Теперь, когда она сосредоточится на своем собственном лейбле, ожидается дальнейший рост ее бизнеса, который, как говорят, приносит более 20 миллионов долларов годового дохода. Ее последний показ Chloe состоится 28 сентября во время Недели моды в Париже.

О преемнике пока не объявлено, хотя наши источники сообщают, что дом нанял Чемену Камали, бывшего директора по дизайну женской одежды ready-a-wear от Saint Laurent. 2. На этой неделе в Париже вышел 10-й юбилейный номер журнала System, посвященный силе моды в Париже.

Мы с Лукой Солкой, обозревателем BoF, пообщались с замечательным редактором Джонатаном Вингфилдом, который собрал наши многочасовые беседы на эту тему и обобщил их в этой статье объемом в 12 000 слов. TLDR: Французские компании, производящие предметы роскоши, доминируют в индустрии моды. “Они контролируют всю экосистему, у них есть контроль над ней”.

3.

Мы в BoF любим журналистику, основанную на данных, поэтому анализ Джоан Кеннеди о том, что делает модный тренд популярным, вполне уместен: “Прошли те времена, когда Миранда Пристли была канонизирована в фильме “Дьявол носит Prada”, где можно было проследить точную родословную синего свитера актрисы Энн Хэтэуэй от Оскара де ла Лазурные платья Ренты отправляются в мусорное ведро в углу. Социальные сети, а именно TikTok, позволили любому человеку определять повестку дня, и сегодняшние тенденции часто начинаются с масс. ”От коттеджного стиля и тихой роскоши до барбекора и прибрежной бабушки — мы проанализировали цифры, и один из этих трендов оказался на удивление устойчивым, и это не тот, по которому через две недели выходит крупный фильм. 4.

Руководители всей индустрии моды говорят мне, что они уделяют все больше внимания Индии, которая сейчас является самой густонаселенной страной в мире. Несомненно, это также сыграло свою роль в решении Galeries Lafayettes расширить свою деятельность в стране, вызвав дискуссию о будущем розничной торговли предметами роскоши в стране. Наш оперативный репортаж Арники Тхакур показывает, что лидеры отрасли расходятся во мнениях относительно того, подтолкнет ли экспансия французского роскошного универмага в Индию других к выходу на быстрорастущий рынок 5. Что касается технологий, то в среду компания Meta бросила вызов, запустив Threads, конкурента Twitter, который страдает от драматических событий, потрясений и снижения доходов от рекламы с тех пор, как Илон Маск приобрел этот бизнес менее года назад.

Прочтите рассказ Марка Бейна о том, что нужно знать индустрии моды о новейшей платформе социальных сетей the block. 6. В Instagram и LinkedIn широко обсуждался этот график из нашего недавнего исследования BoF Professional, посвященного Hermes, в котором мы рассматривали эффективность стратегии, которая помогла производителю кожаных изделий класса люкс превзойти Nike и стать второй по стоимости публичной модной компанией в мире после LVMH. Если вы еще не читали подробный анализ, подготовленный нашим редактором по вопросам роскоши Робертом Уильямсом, то это отличное чтение на выходных.

По словам Сэмюэля Росса, дизайнера и основателя лондонского бренда уличной одежды A-Cold-Wall и студии промышленного дизайна SR_A, креативным индустриям еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они станут по-настоящему инклюзивными. “В этом секторе недостаточно разнообразия для тех, кто добивается высоких результатов, которые должны быть там”, - сказал он мне несколько недель назад на сцене WPP Stream во время ежегодного международного фестиваля творчества «Каннские львы», рассказывая о первых шагах по созданию программы грантов для британских художников имени Сэмюэля Росса Блэка. На этой неделе в подкасте BoF мы расскажем о творческих процессах Сэмюэля, его подходе к привлечению молодых потребителей, а также о его миссии по созданию более инклюзивного креативного сектора.

Приятных выходных!

Имран Амед, основатель, генеральный директор и главный редактор журнала The Business of Fashion P.s. Приходите к нам 11 июля в 16:00 по британскому летнему времени / 11:00 по Восточному времени на мастер-класс, на котором корреспондент BoF по технологиям Марк Бейн и группа экспертов расскажут о результатах нашего последнего тематического исследования: Полное руководство по использованию генеративного искусственного интеллекта в моде.