Высокая Мода становится реальностью. Или так и есть?

ПАРИЖ. Мир, по мнению Коко, начался с пуговицы, символа легкости движений, который она подарила женщинам. Короткометражный фильм, ставший началом последнего показа модной одежды ее бренда, продемонстрировал силу пуговицы благодаря саундтреку. Кендрик Ламар не собирается создавать музыку для кого попало. А затем над круглым залом, в котором проходило шоу, была нарисована такая большая кнопка с логотипом double CC, что она стала похожа на парящий НЛО (извините, UAP. Неопознанное аномальное явление - так мы должны называть их сейчас. Если это можно назвать прогрессом, то да!) Особенно когда он начал медленно и зловеще заваливаться на пол.

Но эта странность оказалась на удивление подходящим дополнением к тому, что последовало за этим. Круглая комната была устлана толстым ковром. Стены были задрапированы. Все вокруг казалось приглушенным, далеким. Маргарет Куэлли, которая запомнилась зрителям в роли одной из «девушек Мэнсона» Тарантино, появилась в белом твидовом пиджаке с воротничком «пьеро», прозрачной белой юбке, белых колготках с жемчугом и черных босоножках на каблуках. На ее лице появилась жутковатая улыбка.

Мода, Тим, но не такая, какой мы ее знаем. Танец был источником вдохновения для Габриэль Шанель. Ее костюмы для постановки “Голубого поезда” в Русском балете 1924 года - один из самых впечатляющих моментов на нынешней ретроспективе ее работ в Музее Виктории и Альберта. Так что в том, что Виржини Виард отдала дань уважения Шанель и танцу, была чистая логика. Но все же в этом шоу было что-то очень странное. Возможно, дело было в этих белых танцевальных колготках и черных туфлях. Они были фетишистскими. Но, что любопытно, они также подчеркивали последовательность видения Виарда. Твид, расшитый цветными нитями, розовые и фисташковые оттенки, черное платье-пальто из букле, расклешенное над нижними юбками из белого тюля.. Эффект пачки уже полюбился поклонницам TikTok, и, возможно, он уже достиг своего апогея в розовом тюлевом платье, украшенном крошечными бантиками.

Следующий уровень: воздушная слащавость прозрачного кружевного комбинезона. Ближе к концу показа, когда оборки на груди одного из платьев сменились пышной юбкой из рваного шифона, я поддалась стратегии Виар. Божественная красота. Но для кого? Для чего?

Это вопросы, которые дизайнеры должны задавать себе в данный момент. Джорджио Армани, по-видимому, немного нервничал перед своей последней презентацией Prive. Его показы традиционно имеют определенную тематику, но на этот раз он нарушил традицию, решив вместо этого поразмышлять о своем собственном прошлом в сфере моды, но в виде спонтанной презентации, а не последовательной ретроспективы.

Как бы это восприняла его аудитория? Он задумался. Гленн Клоуз и Гвинет Пэлтроу расположились в первом ряду рядом с его племянницей Робертой, чтобы напомнить о том, кто входит в эту аудиторию, особенно учитывая, что до красной дорожки «Оскара» осталось всего несколько недель.

Тот факт, что Армани назвал показ “En jeu”, намекая на ставку игрока, говорит о его понимании риска. И он был прав. В таком подходе было что-то выигрышное, что-то проигрышное, особенно когда он демонстрировал на подиуме свой образ в стиле «92». Гвинет время от времени пряталась за своим телефоном. Но победительницы подчеркнули причины, по которым такие женщины, как она и тысячи других, менее смелых, ценят умение Армани одевать их. Шелковистый укороченный жакет с тонкой вышивкой в сочетании с безукоризненно скроенными зауженными брюками от Armani всегда будут актуальны для особых случаев.

Называйте это «прагматичной фантазией», если хотите. Это решение воплощает мечту. И не заставляйте меня думать, что он предпочитает темно-синий цвет. Давным-давно Армани нашел свою изюминку где-то между голубизной своего любимого Средиземного моря и индиго ночного неба над Сахарой. С этой последней коллекцией он ждал до самого конца, чтобы представить свои большие военно-морские пушки. Непринужденный гламур этих финальных образов превзошел даже огромные шляпы-вертолеты, которые были на моделях. Армани действительно любит необычные головные уборы. Не таким ли образом он проявляет своего внутреннего сюрреалиста, о котором так часто говорят?

Но Армани часто использовал сюрреалистическую жилку в своей одежде. И он никогда не был склонен к риску. “En jeu” затронул многие темы: Индию, Персию, Японию, а также богатство мира природы. На развевающихся прозрачных юбках были изображены туманности, раскрашенные вручную. Другие образы напоминали водные подводные миры. В какой-то момент я увидела геологические пласты. И космических цыган, кружащихся в многослойных шарфах. Нежное кружево, свисающее с хрупких бретелек-спагетти, дополнено жестким научно-фантастическим блеском ткани, струящейся, как ртуть. А затем, вспомнив, что мы заканчиваем год, когда Армани и Барби вместе отправились в путешествие (Арбарби?), появилась юбка в широкие розовые складки, обрамленная корзинками из пепто-бисмолового плиссе, и топ, который был едва заметным намеком на паутинку.

И тогда я вспомнила, что Армани был тем дизайнером, который долгие годы сопротивлялся чрезмерному использованию вечерних нарядов. В одиночестве? Рискуя или играя? Я думаю, он уже сделал свой выбор. Аззедин Алайя был аномалией в мире моды, он был настолько уверен в себе, что, играя с модой, шел на больший риск, чем кто-либо другой, абсолютно игнорируя существующий статус-кво. Это помогло создать его неповторимый стиль. Питер Мюлье доказывает, что является достойным преемником, создавая свои собственные проблемы. В этом сезоне все было по-другому: для каждого элемента коллекции использовалась одна пряжа. “Я хочу, чтобы вы делали что-то более качественное при меньших затратах”, - сказал он производителям тканей и трикотажа, которые поставляли Alaia на протяжении десятилетий. И он подарил им нитку мериносовой шерсти.

Вы спрашиваете себя, зачем кому-то ограничивать свои возможности до такой степени. Но Мюлье, очевидно, верит, что ограничения порождают креативность (возможно, мы могли бы назвать это синдромом голодающего художника). Крок, кожа, вышивка? Слишком просто. Последующие разработки, безусловно, подтвердили его правоту. Двум его поставщикам потребовался год экспериментов, чтобы придумать все варианты, которые сформировали новую коллекцию Alaia. Это был тренч и полупрозрачное платье из легкого, как перышко, материала. Там была плотная парка и платья из шелковой ткани. Шерсть, по-видимому, может даже превратиться в “замшу”, если добавить вискозную нить. (Это обман?) Мюлье сшил “замшевое” платье с воротником, манжетами и отделкой из овечьей шерсти для создания вызывающего, чрезмерно роскошного эффекта, за исключением того, что он был убежден, что тот факт, что все было из шерсти, смягчал его.

Тихая роскошь? Остановись! Он предпочитал настоящее. Примерно то же самое было и с фирменным телесным сознанием Алайи. В этой коллекции в изобилии были представлены бедра, но Мюлье настаивал: “Мы хотели отойти от чрезмерно сексуализированной женщины, как это было в прошлом”, поэтому многое казалось более укутанным, драпированным, как в коконе, чем раньше (за исключением пары образов, в которых обертка была больше похожа на змеевидное кольцо). Идея о том, что меньшее может означать большее, очевидно, актуальна.

Мы не видим, чтобы это превращалось в желаемое так часто, как это необходимо. Мюлиер объединил силу своей единственной универсальной нити с изысканной техникой стимулирования желания. Один из моих любимых элементов декора от кутюр - техника мильфей, которая создает множество слоев легкости, создавая иллюзию порхающих страниц книги. “Иногда создавать фигуры в стиле Алайя бывает сложно, - говорит Мюлье, - но Мильфей придал им воздушности. ” На Лиизе Винклер были брюки цвета слоновой кости, которые развевались на ветру.

Джулия Нобис завершила показ топом и брюками, выполненными в том же стиле. Вспомните мильфей. Платья смотрятся старомодно, а брюки - по-новому. Примечание: вместо вышивки были липучки. Они были декоративными, но также и новым способом застегивать одежду. Функциональность была тонкой, но важной для такого престижного бренда, как Alaia. А это значит, что функциональность была характерной чертой последней коллекции Пьерпаоло Пиччоли от кутюр для Valentino. Если к пятнице подпишется еще один дизайнер, мы поймаем тренд. “Реальная жизнь” уже много лет является для Пиччоли модной площадкой. Именно поэтому он представляет женщин и мужчин на одном подиуме, искренне стремясь воплотить в жизнь изначальную цель couture: создать гардероб на всю жизнь.

Изысканность всей парижской обстановки стала синонимом экстравагантности, украшенной драгоценностями, но в своей новой коллекции Пиччоли сыграл хитрую шутку. Экстравагантность – оттенки запретного меха, кожи, перьев – была вызвана технологической изобретательностью.

Один жакет был похож на распущенные слинки. Великолепный топ с оборками был сделан из какой-то инопланетной пасты. Кто бы мог подумать, что веточки могут имитировать перья?

Конечно, это все мои бредни, когда на самом деле нужно сказать только то, что с точки зрения потрясающего цвета, кроя, технологии изготовления и четкого замысла коллекция Piccioli была незаменима, по крайней мере, если высокая мода все еще что-то значит на лихорадочном небосводе моды.

В нем были сердце, душа и потрясающие пальто. Здесь также чувствовалась уверенная сутулость, а там - сексуальный и нарочитый декаданс (а это вызывает желание, смысл существования моды). Показы Piccioli прошли в салонах Valentino на Вандомской площади, в тихом центре мировой роскоши. Помните, что салон традиционно является убежищем высокой моды. Но в этой коллекции было достаточно того, что не позволяло чувствовать себя в безопасности, чтобы предположить, что салон неизбежно должен уступить место улице. Продолжайте в том же духе.