Выходные в Милане

МИЛАН. Кандидат от ультраправых сил Италии Джорджия Мелони в ходе своей избирательной кампании подчеркивала силу своей религиозной веры, но ее популистская уловка привлечь на свою сторону католиков, несомненно, вызвала восторг у Донателлы Версаче в ее шоу в пятницу вечером.

Зал был украшен цифровыми витражами. В центре помещения находилась стеклянная часовня, уставленная рядами высоких черных свечей, мерцающее пламя которых, опять же, являлось техническим достижением. В качестве саундтрека звучала религиозная музыка Принса, который нашел свой путь к Богу в песне “Purple Rain. - Пока что такой верный. Но потом модели начали ходить в своих черных платьях-змеях и черных байкерских кожаных куртках, и, когда голос зазвучал: “Церковь - Богу, Бог - вселенной, вселенная - искусству, искусство - наркотикам, наркотики - сексу, секс - дьяволу”, - месса стала скорее черной, чем католической.

И это был ответ Версаче на то, что фейт использовали в качестве предвыборного трюка. Остальная часть шоу не содержала этого подрывного элемента «пошел ты». На самом деле, в основном это напоминало о тех годах, когда Донателла была главной модницей в мире рока: платья с разрезами, подолы в виде платочков из развевающегося шифона, корсеты, кожа и кружева, мрачная палитра черного и фиолетового. Платформы Франкенштейна, с другой стороны? Сама Донателла, скорее всего, не попала бы в них насмерть.

Но затем она предложила заключительный отрывок о молодых женщинах с покрытыми вуалями головами и ярко затененными куклами-младенцами, одержимых желанием подтвердить свою веру, но не в Церковь, а в секс и дьявола. Замыкала шествие Пэрис Хилтон, выглядевшая как мать-настоятельница в лохмотьях из «о, таких добровольных грешников».

В итальянском противостоянии души и тела Версаче всегда выступал на стороне греха. Это помогло сформировать фирменный стиль бренда на протяжении десятилетий. В этом сезоне в Милане произошел значительный отток креативных директоров у нескольких крупнейших итальянских модельеров. После Missoni, Etro и Bally начинаешь задумываться, что вообще значит подпись в наше время. В случае с Сальваторе Феррагамо это всегда означало именно это. Подпись в качестве логотипа, возможно, даже собственноручно написанная красивым почерком Сальваторе. Но не более того. Чтобы обозначить перемены, воплощенные молодым британским дизайнером Максимилианом Дэвисом, графический мастер Питер Сэвил разработал новый логотип. На нем классическими буквами написано просто “Феррагамо”. “Люди всегда так это называют”, - заявил Дэвис после своего дебютного показа в субботу. “Это намного современнее, и произносить это намного проще”.

Дэвис - один из детей крестной-феи моды Лулу Кеннеди. В сентябре 2020 года он запустил свою собственную линию в рамках ее инициативы Fashion East в Лондоне.

Это было настолько оригинально, настолько качественно, что в то время я писала, что он появился полностью сформировавшимся. И вот прошло три года, и Дэвис приостановил свой бизнес с тех пор, как в марте его наняли, чтобы привлечь новую аудиторию для Ferragamo, бренда, который приближается к своему столетию.

Взлет выглядит стремительным, но вы же знаете, что именно этого от него и хотят – тепла, сексуальности, настойчивости – и у него, безусловно, есть репутация, клиенты (Рианна, Дуа Липа, Ким К.) и сообщество (стилист Иб Камара, фотограф Рафаэль Паваротти), которые оправдывают их доверие. Дэвис настаивал на том, что ему был дан карт-бланш на максимально творческий и рискованный подход.

Возможно, вы ожидали большего от его дебюта в Ferragamo, большего качества, которое отличает лучшую молодую британскую моду (особенно потому, что Дэвис доказал, на что он способен со своим собственным брендом), но это была роскошная спортивная одежда, такая же аккуратная и отточенная, как и в прошлом Ferragamo. Яркие дни, проведенные Сальваторе в Голливуде, были запечатлены в картинах sunrise и sunset degrade, а также в украшениях из звездного хрусталя Swarovski.

Именно тогда, когда New Hollywood заявил о себе в плавном переходе между мужской и женской одеждой, вы больше всего почувствовали обещание Дэвиса. Все, что для этого потребуется, - это немного времени. Я имею в виду, посмотрите на 17-летнюю эволюцию Матье Блази, который прошел путь от стажера Николя Гескьера в Balenciaga до нынешнего руководителя Bottega Veneta в будущем. Говоря о подписях, BV создала свой оригинальный стиль на основе крылатой фразы “Когда достаточно ваших собственных инициалов». ”Это ощущение силы личности было воплощено в последней коллекции Blazy, созданной при участии легендарного художника/архитектора Гаэтано Пеше.

Он создал полимерный пол и 400 стульев (каждый из которых отличается от других), на которых зрители сидели во время показа. Блейзи и Пеше представили себе “мир в маленькой комнате”, все формы человеческой жизни — или, по крайней мере, более 70 различных персонажей — путешествующих в пространстве, созданном Пеше.

Тонкий динамизм такой идеи лежит в основе Боттеги Блейзи. После показа он говорил о “движении и эмоциях”, “элегантности и практичности». ”В его руках сочетание обычной формы и функциональности стало чем-то экстраординарным. Блейзи назвал это “извращенной банальностью”, хотя именно алхимия, а не банальность, привела к трансформации повседневного и удобного образа одежды большинства людей. В данном случае все эти предметы одежды — рубашки в клетку, поло, джинсы и так далее — были изготовлены из нубука с использованием технологий, которые были “доведены до совершенства». То же самое можно сказать и о последних трех образах, украшенных бахромой, вплетенной в ткань, - еще одна великолепная новая технология. Блейзи стремился подчеркнуть, что, если отбросить технические детали, его коллекция была очень простой. Эмоциональной, а не технологичной. В самом ярком разделе была представлена графика, вдохновленная рисунками Джакомо Баллы, одного из художников, которые доминировали в итальянском футуристическом движении в 1930-х годах (где, по утверждению Блази, зародился модерн). Фактуры жаккарда, вышивка и бисероплетение создавали образы, которые буквально вибрировали на теле. В этом было что-то кинематографическое. На самом деле, вся коллекция создавала впечатление своеобразного, неотразимого представления о роскоши в стиле фильма нуар. Что на самом деле было одной из самых сильных сторон Bottega Veneta за годы правления Томаса Майера.