Великолепный клубок смятения от Gucci

МИЛАН. 19 марта в Лондонском музее Виктории и Альберта откроется главная выставка моды 2022 года «Мода для мужчин: искусство мужской одежды». В нем обещается “показать, как дизайнеры, портные и художники, а также их клиенты и натурщики создают и демонстрируют мужественность, а также распускают ее по швам». Партнером показа является Gucci. А как могло быть иначе? Ни один другой современный бренд не может претендовать на то, чтобы так эффектно подчеркнуть мужественность. Или, если уж на то пошло, превратить это в радикальное представление. Если нужны дополнительные доказательства, то коллекция, которую Алессандро Микеле, крысолов из Gucci, представляет на текущей Неделе моды в Милане, которая обычно является стартовой площадкой для показа женской одежды следующего сезона, будет представлена для мужчин. Если возвращение Gucci к традиционному модному календарю казалось чем-то вроде отступления назад после всей внеклассной и внутрипандемной активности, которой бренд занимался в течение последних двух лет, то решение Микеле демонстрировать мужскую одежду подтверждает его озорной иконоборческий настрой. “Я делал все это не потому, что был против календаря”, - говорит он. “Реальность заключалась в том, что я декларировал идею о том, что я волен делать это или не делать. ”Или же реальность заключалась в том, что Италия была настолько изолирована, что единственными альтернативами были.. такие, как фильмы с Гасом Ван Сэнтом, или онлайн-кинофестивали, или многочасовые сеансы уорхоловского кино «Правда». “Это было странное время”, - говорит Мишель. “Я на самом деле не чувствовала смены времен года.

Я чувствовала себя оторванной от бизнеса. И я очень глубоко проникла в суть того, что такое мода и куда она может привести, чтобы изменить порядок вещей. Я не могла организовать показ мод и подумала, что есть другой способ рассказать о моде. Я думаю, что компания проделала отличную работу, потому что мы нашли разные вещи в то время, когда на самом деле было невозможно делать одно и то же. Так что это была еще и возможность сказать, что мода - это нечто большее, чем просто показ мод. Она может отличаться миллионом способов.” И все же, вот мы и вернулись с показом мод. Мишель назвал его «Изысканный Gucci». “Настоящий показ мод, которого мне так не хватало”, - восхищается он. “Я имею в виду, это как секс. Если мне нужно заняться сексом, я хочу заняться им”. Это правда, детка, ничто не сравнится с настоящим сексом. Итак, сцена есть, потому что Мишель размышляет о влиянии подиума на моду. И есть еще один эксперимент, о котором он загадочно говорит, что это очень в его духе. “Во время совместной работы я хочу еще раз сказать, что обычно я не увлекаюсь подобными вещами. Я не называла это сотрудничеством, я использовала миллион различных отсылок в своем шоу, потому что я действительно верю, что это и есть мода.

Речь идет об инфекции. Я знаю, что во времена Covid для этого есть более подходящее слово. Но что я хочу снова выставить на подиум, так это все вещи, которые я действительно люблю, от уличных до тех, которые действительно отражают мою эстетику”.

Последним уличным опытом Микеле стало представление, которое он устроил на Голливудском бульваре в ноябре. “В некотором смысле это был своего рода политический акт, - размышляет он, - чтобы дать людям почувствовать пространство города. Это было похоже на инсталляцию.

Без людей шоу было еще более впечатляющим. Мы по-настоящему прочувствовали Лос-Анджелес, силу притяжения зданий, пространства, вывесок на магазинах. ”Китайский театр Граумана, несомненно, одно из самых знаковых зданий в истории Голливуда, был точкой опоры шоу.

Мишель перенесся в свои фантазии о ночном Голливуде 1920-х годов, когда это необычное сооружение, напоминающее пагоду, было окружено низкими банальными зданиями местных магазинов розничной торговли. Свидетельство силы мечты. “Это похоже на поход в Акрополь”, - восхищался он.

То же самое — боги и богини. “Я поехал в Голливуд, потому что искал свои корни, потому что я модельер. Корни бренда тоже голливудские. Голливудские звезды 50-х, 60-х и 70-х годов выбирали Gucci, чтобы выразить свой образ жизни в реальной жизни, а не только на съемочной площадке. Gucci дарила аксессуары богам. ” И богини, конечно, тоже. Мужская коллекция, которую демонстрирует Мишель, на самом деле началась с образа Мадонны, уникальной современной олимпийки, сфотографированной на матче «Лейкерс» в 1993 году в платье от Adidas куратором Лорой Уиткомб, которая в начале 90-х установила связь между миром искусства и моды с помощью лейбла Label. Мишель был заворожен тем фактом, что много лет назад это происходило на улицах и оставалось незамеченным в мире моды.

И каким-то образом это было связано с его любовью делать неправильные вещи правильным образом. Отсюда и показ мужской одежды во время недели женской моды. “Я не хочу говорить о нарушении правил, потому что в этом нет ничего особенного, но я подумала, что это просто подходящий момент, чтобы начать разговор о мужчинах в тот момент, когда индустрия и зрители обычно смотрят шоу другого рода”.

Есть еще один момент, на который Мишель особенно хочет обратить внимание.

Будучи пионером гендерной гибкости в моде, он все больше и больше расстраивается из—за того, что эти слова — наряду с такими терминами, как разнообразие и инклюзивность - все чаще становятся маркетинговым инструментом, подписью в Instagram для компаний, разрушая силу самих слов. “Я рос, чувствуя себя особенным мальчиком в другом мире. Но все, что я делал, имело очень глубокий смысл.

Разнообразие важно, но я хочу почувствовать истинный смысл этих слов”.

Мишель напоминает мне, что его эпохальный первый показ для Gucci в январе 2015 года был мужским, и он не думал о “плавности». Как и тогда, он утверждает, что по-прежнему питает страсть к мужским костюмам. “Это то, что мне действительно нравится.

Когда я создаю коллекцию, я начинаю с костюма, в том числе и для женщин. Это всегда связано с пиджаком и плечами. Так что в начале своей карьеры я не думал о «плавности», никогда в жизни. Я всегда начинал с отношения к своему лицу, телу. Отношение.” Первоначальное видение Микеле стало своего рода шаблоном для индустрии, настолько доминирующим, что в какой-то момент он почувствовал, что вот-вот станет пленником славы. Это прошло. Теперь он утверждает, что чувствует себя абсолютно свободным. Он может устроить показ мужской одежды во время недели женской моды. Но разговор с Мишель - это еще не все. Спросите его о метавселенной или о зарождении НФТ в моде, и он ответит, что похож на существо зоологической эры, находящееся на полпути между сушей и морем. Когда он размышляет о своей карьере в сфере моды, то понимает, что вырос вместе с Карлом Лагерфельдом. “И теперь я как будто работаю в другом веке. У меня такое чувство, что я выхожу из пирамид. Я имею в виду, я все еще прикасаюсь к ткани. Но мне любопытно. Я все еще жив, потому что я такое любопытное животное. Я хочу знать, я хочу запутаться. Это как с географией. Ты никогда не был в каком-то месте, но многое знаешь и можешь сопоставить.” Честно говоря, мне нравится подход Мишель. Вы находитесь в месте, где испытываете что-то новое, но не совсем. Всегда есть что-то еще. Я предпочитаю мультивселенную со всеми ее параллельными мирами, которые находятся далеко за пределами досягаемости вашего обычного метавселенного ноутбука. Мишель помнит, как бабушка ругала его за то, что он сидел перед телевизором, когда мог гулять в саду со своими шестью кошками.

Потом у него началась аллергия на кошек, и теперь у него три собаки. Но он снова хочет кошек. “Я думаю, что всегда есть что-то хорошее, когда есть что-то плохое. У перемен разные лица. Мне нравится всегда быть в замешательстве, не совсем понимая. Я всегда чувствую себя очень невежественным во всем, колеблюсь между тем, что я знаю, и тем, чего я не знаю, и это хорошая позиция.” “Я не люблю давать определение тому, чем я занимаюсь”, - настаивает Мишель. “Мода - это больше не тема для старых разговоров. Я просто пыталась объяснить вам, что то, как я начала сниматься в шоу, было чистой случайностью.

Я действительно смотрела на Лору Уиткомб, и мне было интересно, почему в прошлом она делала что-то, что было так близко к тому, что делаем мы. Она не знала о сотрудничестве, она просто комментировала популярные символы. И это во многом то, что мы делаем в моде сейчас. - И я даже не могу представить себе момент, когда эта история закончится.