ВАУ = Мир чудес

МИЛАН. В субботу вечером Bottega Veneta усадила своих гостей на сотни огромных мягких подушек в виде красочных животных. Мишель Йео получила божью коровку, а Джейкоб Элорди - кролика. Франсуа Анри Пино, генеральный директор Kering, был изображен в виде медведя. Наверное, никогда еще мода не была таким серьезным бизнесом, как сейчас, но Матье Блази превратил прелюдию к презентации своей Bottega Veneta в игровую площадку. На радостях вопрос “Какое у вас животное?” сменился грустью по поводу третьего квартала. Моя, кстати, была рыжей лисой с красивым хвостом. Жаль, что я не мог взять его с собой домой, но весь зверинец выставлен на аукцион на веб-сайте бренда. Блейзи думал о детской забаве. В своих заметках о выставке он рассказал о “повседневных приключениях детства». ”Одним из его главных ориентиров был “Инопланетянин”, который, как и многие фильмы Спилберга, рассказывает о взрослении. Одна из радостей шоу Блейзи заключалась в том, что он развивал эту идею в своем роде в процессе взросления, лавируя между детским взглядом на мир взрослых и тем, как умудренный опытом взрослый заново открывает для себя смысл игры в одежде. Подробный отчет дизайнера после показа определенно пошел на пользу сценарию, но все равно можно было уловить суть по цвету, движению и энергии на подиуме. Он исходил из идеи “первобытной” моды. Ваше первое знакомство с модой - это примерка одежды ваших родителей. Мода на одежду оверсайз была характерна как для женской, так и для мужской одежды, с такими модными изюминками, как закатанные рукава, подчеркивающие слишком большой размер. “Шикарная неловкость”, - называл это Блейзи. То же самое и с юбкой-полупальто, которая была его идеей игривости с точки зрения взрослого человека, - “а почему бы и нет?” - предложение, которое Жан-Поль Готье однажды предложил с таким же поразительным эффектом.

Мыслительный процесс Блейзи был захватывающим. Продолжая в том же неловком духе, он представил себе одно слегка не по размеру платье как нечто нервозное, приобретаемое для собеседования при приеме на работу, где важно произвести хорошее впечатление. Нет, покрой был не самый лучший, и платье имело скучный, казенный вид, но Блейзи прикрепила к воротнику маленькую брошь в виде лягушки в виде послания. Лягушка - такой же символ преображения, как и бабочка. Это крошечный представитель мира чудес. Как и все его работы для Bottega Veneta, коллекция Блейзи была воплощением характера. И таких персонажей! Его представление о бизнесмене (о! Этот топ в стиле кимоно!), на котором был детский розовый рюкзак с изображением кролика (заячьи ушки - еще один природный мотив коллекции). Он представил себе, как папа провожает свою маленькую девочку в школу.

Женщина в потрясающем блузоне и брюках несла пластиковый пакет (конечно же, нет!). Он представлял ее себе как шикарную миланку в супермаркете. Платье без бретелек из чешуйчатой ткани с темными цветами, распускающимися на огненном фоне, было вдохновлено рисунком Дэррила Ханны, который Блейзи видел в фильме “Всплеск». Он хотел, чтобы в его коллекции была русалка. В другом месте показа он подарил Ханне ее работы в стиле Нормкор с Томом Хэнксом. “Возможно, это не мое детство, но я могу каким-то образом связать себя со всеми ними”, - сказал он. Если бы у вас было время, вы могли бы прикрепить похожие виньетки к каждому образу, настолько они были разнообразны.

Здесь были представлены все формы жизни. В саундтреке эмоциональный всплеск из саундтрека к фильму “Искупление” сменился праздничной песней “Надень свою воскресную одежду” из “Привет, Долли”, сопровождавшей проход людей в мятой одежде (тропическая шерсть с добавлением небольшого количества полиэстера, чтобы сохранить складки), которая напомнила Блейзи о том, как твои родители отправили тебя в путешествие. утром в свой первый школьный день ты выходил аккуратный, как новенький, а к концу дня возвращался домой в полном беспорядке.

Жизнь - это хаос, и одежда отражает это. Как сказал Блейзи: “Ты пытаешься приодеться, добавляешь что-то новое, становишься новым монстром, чем-то вроде красавца Франкенштейна. ”Он выставлял напоказ женщин в париках из рафии, и я представлял себе очарованных, слегка испуганных детей.

Он также продемонстрировал жаккард из сигаретных окурков и черное платье, украшенное спичками, как тонкие напоминания о том, что “приключения в повседневной жизни”, свобода экспериментировать, которую предлагает детство, неизбежно опасны. Но мы продолжаем играть, потому что это именно так: акт свободы.

Трудно представить себе кого-либо более свободного, чем Хьюго Болл, который в разгар Первой мировой войны создал дадаизм, радикальное художественное движение, которое превозносило хаос как протест против социальной, экономической и политической ортодоксии, породившей столь катастрофически разрушительный конфликт. Мы снова там? Дада расцвел в Цюрихе.

Здесь мы стоим на краю очередной пропасти, и дух дадаизма вновь проявляется в Швейцарии, воплощенный в коллекции самого швейцарского из модных брендов - Bally. Креативный директор Bally Симоне Беллотти (Simone Bellotti) вдохновился силуэтом, который он позаимствовал у одного из костюмов Hugo с накидкой-коконом для одного из ранних выступлений.

Спущенные плечи, поднятый воротник и округлая форма изменили стиль фирменной кожаной одежды Bally. Упоминание о “приличиях, нарушенных авангардом”, могло быть позаимствовано из манифеста дадаизма, а пошив одежды и обувь были просто преувеличены, своего рода дада-буржуа.

Беллотти сказал, что он пытался найти баланс между точностью, которая является швейцарским клише, и более органичными элементами, такими как цветы, грибы, камни, предметы, которые вы могли бы собрать в походе по Швейцарским Альпам. И колокольчики, которые он уже добавил в репертуар Bally.

Здесь колокольчики были не просто украшением, они вдохновляли на создание юбок с округлыми бедрами (расписанных вручную особенно волшебным грибом) или баски, похожих на огромные лепестки, из которых открывалась нижняя часть тела. Миссия Bellotti - расширить представления населения о Швейцарии, не ограничиваясь банками, шоколадом, аккуратностью и нейтральностью. “Это удивительная культура, которую стоит изучить”, - заявил он после своего выступления. Но, очевидно, что ему необходимо немедленно изменить восприятие, связанное с брендом Bally, который по-прежнему наиболее известен благодаря обуви и сумкам. Обувь, которую Беллотти извлек из обширного архива Bally, была идеальной. Он хотел чего-то более скромного и добился впечатляющего успеха в достижении этой цели. Каблуки с шипами (напоминание о том, что Беллотти работал в Gucci) и туфли Mary Janes с шипами были классическими. Старинный рожок для обуви из архива послужил прекрасным украшением пряжек для ремней и ремешков для сумочек. А еще там были женские туфли с потрясающим набойкой, которые он откопал в 1945 году. “Мне нравится, когда женщины выглядят по-мужски”, - сказал Беллотти, что было излишне в свете того, что он только что продемонстрировал на своем подиуме женщин в строгих костюмах.

Мерет Оппенгеймер, по его мнению, была сюрреалисткой, а не дадаисткой, но все равно яростной нонконформисткой. Что касается раскрытия менее ценимых тайн швейцарской культуры, то Беллотти не смог бы лучше справиться со своей музыкой. Швейцарско-непальская музыкантша Аиша Деви описывается в Интернете как “гипнотический, сферический музыкант». Она заявила, что великолепный саундтрек, который она создала, был ”создан для создания альтернативного состояния сознания” в истинном духе Дада.

Я знаю, что в субботу, покидая Bally, я полностью изменил свое мнение. Композиция Гленна Мартенса “Чужие среди нас” была основой коллекций Diesel на протяжении большей части четырех лет, которые он возглавлял бренд. В субботнем шоу его новая модель army была наделена пугающими глазами мутанта. “Они пытаются выглядеть нормальными, не слишком сумасшедшими, но им это не удается скрыть”, - объяснил Мартенс. “Поэтому их глаза просто взрываются”.

Эта история – инопланетяне пытаются приспособиться – могла бы принадлежать Мартенсу, да и Дизелю тоже. “Я всегда был сторонником альтернативности в индустрии”, - согласился он. “А дизель - это альтернатива роскоши. Мы все еще участвуем в неделе моды, демонстрируя сумасшедшую одежду, но, в конце концов, мы бренд, который занимается стилем жизни и выпускает джинсы, футболки и по-настоящему крутые товары для всех. ”Но на показах Diesel это довольно общее понятие трансформируется в нечто, что часто бывает захватывающе непостижимым.

Мартенс однажды признался, что была одежда для показа на подиумах, которая никогда не увидит свет в розничной продаже, потому что это были сложные одноразовые модели, которые было слишком сложно масштабировать. Больше нет! “Сейчас все можно внедрить в производство”, - сказал Мартенс. “Все, что находится на подиуме, может быть сделано своими руками. ” И это позволяет по-другому оценить работу, которую делают он и его команда.

Визуальным зрелищем на этот раз стала джинсовая пустошь, 1500 килограммов постпродакшн-обрезков джинсовой ткани, которые, возможно, и выглядели антиутопично, но на самом деле несли в себе что угодно, только не это. Как сказал Мартенс, “Четыре года назад, когда я пришел в Diesel, у нас было три процента джинсовых волокон, изготовленных из регенерированного, органического или переработанного хлопка.

Сейчас этот показатель составляет 57 процентов. ”Кроме того, бизнес создает экологически чистые бренды, потому что основная одежда не подвергается обработке, а значит, менее токсична. Именно так обстоят дела в Diesel, где благодаря 40-летнему опыту был создан университет джинсовой ткани. Даже сейчас, когда он узнал достаточно, чтобы считать себя “потенциальным мастером джинсовой одежды”, Мартенс может посмотреть на то, что делает его команда, и удивиться: “Как вам это удалось?”.