Валентино и Маккуин: Серьезный бизнес

ПАРИЖ — Ранее на этой неделе частная инвестиционная компания L. Catterton приобрела контрольный пакет акций популярного французского бренда A. P.C. Условия сделки не разглашаются, но можно с уверенностью предположить, что это была серьезная денежная сделка.

Джинсовую одежду A. P.C. любят во всем мире. В воскресенье днем Жан и Джудит Туиту, мистер и миссис А.П.С., продемонстрировали свою последнюю коллекцию своей дочери Лили и нескольким десяткам ее друзей и знакомых из ее школы Ecole Diagonale, ни один из которых не родился раньше 2006 года.

После того, как они продемонстрировали свою внешность, ребята собрались в центре шоу-пространства, которое было импровизировано на первом этаже штаб-квартиры A. P.C. на Левом берегу, и устроили небольшой рейв под музыку DJ Myd. Это было глупо и радостно, и меня поразило, как редко мы видим на модных подиумах празднование простых радостей жизни.

Да, мода – серьезный бизнес, как же может быть иначе, когда все эти хрупкие эго тонут в приливных волнах денег? — но, конечно, это аномалия, что ответственность за то, чтобы донести эту серьезность, ложится на молодых людей, многие из которых, вероятно, ненамного старше Лили и ее друзей, которые бесконечными торжественными колоннами шествуют взад и вперед во время наших различных недель моды.

И еще более странно, что улыбка на молодом лице кажется неуместной в море мрачных, застывших выражений. Позже в воскресенье Валентино был определенно серьезен. Темой Пьерпаоло Пиччоли стал черный галстук, но не в смысле костюма пингвина для похода в оперу, а скорее как униформа, символизирующая мужской авторитет, обычно в сочетании с белым воротничком. Другими словами, он созрел для подрывной деятельности, и именно поэтому этот образ был так популярен среди панков. Пиччоли был удивлен, что самым востребованным на его январском показе от кутюр был первый: длинный пиджак, короткая юбка, узкий черный галстук.

Тот же образ был воплощен в его новой модели готовой одежды: жакет, который закрывает подол юбок и шорт как для мужчин, так и для женщин, но, по словам Пиччоли, “легкий, как толстовка с капюшоном». ”Он с сомнением отнесся к панковскому оттенку — ему не нравится ностальгия, — но это было неизбежно, не только из-за макияжа моделей, пирсинга и высоких ботинок, но и из-за таких ярких вещей, как мохеровый свитер в красно-черную полоску и бесконечные вариации черного цвета.- галстук-белая рубашка.

Дух панка также перекликается с часто озвучиваемым Пиччоли стремлением Валентино привлечь молодую аудиторию, хотя в данном случае он настаивал на том, что черный галстук на самом деле был задуман как эмблема мужской власти, “символ, закрепленный социальными условностями”, который он мог бы разобрать и реконструировать.

Пиччоли считает, что мода должна порождать навязчивые идеи. С этим мы согласны. Поскольку мода порождается зачастую иррациональными желаниями, она обладает беспрецедентной способностью фетишизировать одежду и предметы. И Пиччоли решил доказать это своей одой узкому черному галстуку. “Я хотел ввести для себя ограничения”, - сказал он на предварительном просмотре. “Любое ограничение может стать возможностью». ”Это было очевидно с первого показа, который он продемонстрировал в воскресенье, когда галстук, выглядывающий из-под белого воротничка, превратился в мини-платье на бретельках.

Но белый воротничок и прилегающая к нему просторная белая рубашка также были преобразованы, особенно удачно они смотрелись в асимметричном платье длиной до пола с объемным струящимся кимоно с одной стороны и разрезом высоко на бедре - с другой. Мы могли бы придать этому образу больше элегантной простоты.

И немного легкомыслия, как в случае с многоликим клубным показом на показе от кутюр (хотя Пиччоли, как ни странно, сказал, что теперь ему наскучила эклектика). В конечном счете, апофеоз черного галстука, возможно, был слишком узким. Хитроумие взяло верх, и шоу превратилось в довольно мрачную процессию, сопровождаемую впечатляющим, но подавляющим музыкальным сопровождением Роберта Дель Ная из Massive Attack. Никто не улыбался (не говоря уже о том, чтобы танцевать). Мне не хватало поэтичности ранних выступлений Пиччоли. Сара Бертон также говорила о подрывной деятельности после показа Alexander McQueen в субботу вечером: она разрывала одежду на части, переворачивала ее с ног на голову, сдирала с нее кожу и сравнивала мускулы с анатомическими рисунками Леонардо да Винчи.

На экране, окружавшем аудиторию, перевернутые фигуры двигались в обратном направлении, словно современный аналог новаторских изображений движущихся тел Эдварда Мейбриджа. Возвращение Бертона на парижский подиум совпало с постпандемическим переосмыслением, переходом от поэтических приукрашиваний к сосредоточению на основах моды, техниках пошива одежды, которые были сутью ранних коллекций Ли Маккуина.

Были и другие отголоски: фрагмент саундтрека 1998 года, мужской корсет 2000 года. “Оглядываясь назад, на то, с чего все начиналось, чувствуешь себя очень приземленным”, - сказал после шоу собранный и уверенный в себе Бертон. - В данный момент ты хочешь чувствовать себя уверенно, так же, как этот корсет держит тебя. Вы можете посмотреть на эти изделия, и они по-прежнему невероятно актуальны и красивы”.

Бертон подчеркнула важность современной моды, особенно в условиях глобального хаоса, а также провела мастер-класс по совершенствованию основ.

В показе подчеркивалась строгая структура классических тканей (да, были белые рубашки и черные галстуки), но также были разрезы, обнажающие тело, стежки-шнурки, подчеркивающие мускулатуру, развевающиеся полосы материала, передающие движение. Цветовая палитра была мрачной, если не считать темно-красного и бликов тусклого серебра.

Единственным принтом была орхидея, самый яркий из всех цветов. В строгости коллекции было что-то внутреннее, как будто Бертон анализировала не только моду, но и свои собственные взгляды на жизнь. И это еще один способ сказать «перезагрузка».