В поисках современной моды

ПАРИЖ — Что случилось с инклюзивностью? Неделя моды в Париже была посвящена традиционной элитарности. Как услуга для сверхбогатых, couture придерживается правил, которые, похоже, не соответствуют времени. И в какой-то момент, казалось, все вернулось в старые добрые времена пуфов, больших шляп, корсетов и тафты в изобилии. Но вместо того, чтобы разрушить культ высокой моды, новое поколение с радостью купилось на это. На этой неделе единственным домом, где, казалось, наметился прогресс, несмотря на тяжелые отголоски прошлого, был Balenciaga. Сочетание суровой, но поэтичной чувственности дизайнера Демны и скульптурных и строгих правил, установленных Кристобалем Баленсиагой, продолжает творить чудеса. Вторая вылазка Демны с тех пор, как бренд возродил свою модную деятельность, была не такой яркой, как первая, но позволила еще раз взглянуть на то, что такое современная мода: салон красоты и Instagram, madame и selfie.

В шоу неопреновые комбинезоны сочетали в себе футуризм постчеловеческого стиля с роскошью пуфов, драпировок и шелка duchesse великолепных расцветок. Знаменитости — Ким Кардашьян, Николь Кидман, Дуа Липа - довели это сочетание до точки кипения. Но что было по—настоящему трогательным, несмотря на платья, которые выглядели как красивые щиты — или, возможно, благодаря им, - так это человеческая хрупкость, которая сквозила в этом шоу. Джон Гальяно - настоящий мастер по рассказу историй и пошиву одежды, чье мастерство простирается от эффектных силуэтов до театральных постановок.

Возвращаясь к показам для Maison Margiela после долгого перерыва, наполненного прекрасными фильмами, Гальяно превзошел самого себя, организовав своеобразное “шоу”, которое на самом деле было съемками фильма под названием “Синема Инферно”, снятого вживую на глазах у зрителей. Это был рискованный шаг, но в результате получился захватывающий, эмоциональный опыт, в котором смешались театр и кино, опыт работы в IRL и телевещание.

Кроме того, я словно погрузился в сознание Гальяно, в место, где отсылки переплетаются самым неожиданным образом. Откровенно говоря, это было ошеломляюще в самом захватывающем смысле. При таком раскладе, конечно, платья превратились в костюмы, перестав быть единственным центром внимания, но они все равно выделялись своей явной отсылкой к пятидесятым и традиционной моде в сочетании с хирургической формой. Если даже Гальяно, король воображения, следует традициям, значит, идет реставрация.

В Schiaparelli дизайнер Даниэль Розберри (Daniel Roseberry) сочетал свою собственную небрежную фиксацию груди и сосков с множеством культовых элементов. В нем постоянно звучали отголоски Кристиана Лакруа, Жан-Поля Готье и Ива Сен-Лорана, а также слабые намеки на великолепное пребывание Джанфранко Ферре в Dior.

Однако, что присуще Розберри, так это неподдельный энтузиазм в создании одежды: качество, которым должны обладать все кутюрье. Его рецепт для дома работает безотказно. Его аксессуары, безусловно, пользуются успехом. Все в порядке. Чего не хватает Эльзе, так это легкости, которая так ярко проявилась на выставке “Шокирующе! Сюрреалистический мир Эльзы Скиапарелли”, которая открылась в Музее декоративного искусства в день показа. Джамбаттиста Валли тоже часто движется вперед, оглядываясь назад: его энциклопедические знания и множество старых выпусков Vogue и Harper’s Bazaar нашли достойное применение при создании модной линии бренда, которой уже десять лет.

Последняя коллекция стала еще одним воплощением классического стиля Валли: некоторые платья были довольно тяжелыми, но более легкие взлетели до гламурных высот, где победила красота. В Chanel старая школа означала акцент на одежде — что—то подчеркивало достоинства, что-то нет, - а не на повествовательном произведении.

Декорации были созданы художником Ксавье Вайяном, а музыка и специальное видео - Фарреллом Уильямсом. Но этих элементов было слишком мало, чтобы привнести в коллекцию энергию: такой мега-лейбл, как Chanel, может спокойно продвигаться вперед, не меняя модных тенденций, но, в конце концов, в корнях бренда заложена некоторая революция.

В Dior Мария Грация Кьюри тоже обратилась к прошлому: к своему собственному прошлому в Valentino. Удлиненные, изящные и нежные силуэты в бледных бежевых и кремовых тонах, а также обилие ручной работы и вязания крючком, безусловно, перекликались с этим моментом, но коллекция также соответствовала программе расширения прав и возможностей женщин, которую Кьюри продвигала в своем доме с самого первого дня.

Это деликатный вид посвящения, и от этого он становится еще более эффективным. Временами народная атмосфера сопровождалась каким-то хитрым привкусом Этси, но это была одна из самых успешных вылазок Кьюри. Сочетание напряжения и раскованности, структуры и раскованности сделало показ Viktor & Rolf интересным, несмотря на то, что в прошлом этот дуэт уже создавал подобные коллекции. Для них мода - это территория экспериментов, что вселяет уверенность в наши реакционные времена. И все же было бы по-настоящему прогрессивно, если бы подобные эксперименты воплотились в жизнь после выхода на подиум. В то время как пятидесятые годы с их завышенной талией и бюстье были повсюду, король сдержанности Джорджио Армани пошел еще дальше, погрузившись в удлиненную современность ар-деко. Это стало основой для одной из его лучших коллекций Prive за последнее время, одновременно обтекаемой и блестящей, наполненной той элегантной легкостью, которая делает все это современным. Маленькие фирменные шляпки казались костюмированными, но это была единственная ошибка.

На этот раз приглашенным дизайнером Gaultier был Оливье Рустен. Получившаяся в результате коллекция временами напоминала о школе моды, но, создавая корсеты из культового флакона Le Male perfume, Рустен использовал беззаботный подход Готье к гендерным вопросам в сочетании с удивительным юмором.

В календаре модной одежды, тем временем, по-прежнему представлены бренды, которые технически не являются модными. Но безупречное качество пошива одежды всегда имело первостепенное значение для Alaia, показ которой состоялся накануне официального начала недели. В своем третьем сезоне дизайнер Питер Мюлье продолжает привносить в рецептуру свою индивидуальность, что приводит к неоднозначным результатам. С точки зрения имиджа, это было потрясающе, но при пошиве одежды чувствовалась небрежность, а временами и некоторая оторванность от женского тела.

Первое дефиле Гийома Анри для Patou было свежим и интересным, как и более широкое видение, которое он разработал для дома. И все же выход на подиум не принес ничего, кроме фоторепортажей прошлых сезонов, даже Джулии Фокс. Генри - такой тонкий рассказчик, что со временем может появиться более подходящая формула. В то же время, в Vetements эту формулу необходимо изменить: повторение шаблона Демна-Баленсиага до тошноты - плохой ход. Если говорить о готовой одежде, то показ Fendi couture, завершивший неделю, был полностью лишен олдскульных отсылок, но ему не хватало модного величия и утонченности. На самом деле, он выглядел индустриально. Придерживаясь стиля «восток -запад», Ким Джонс разработала вертикальные геометрические линии, в которых много блеска и немного японского, а также палитру нейтральных тонов. Стремление создать изящный современный образ от кутюр заслуживает похвалы, но результат получился довольно жестким.

В настоящее время прошлое кажется неизбежным.