В Pitti Классика Вернулась В Новом Свете

ФЛОРЕНЦИЯ. На фоне бесконечного ассортимента и толпы желающих привлечь к себе внимание, больше всего у меня сложилось впечатление от последней выставки Pitti Uomo, когда группа стильно растрепанных красавиц—неудачниц медленно спускалась, а затем поднималась по массивной лестнице в центре выставочной площадки Magliano, спроектированной в соответствии с пресса отмечает, что это “средство для снятия напряжения и импровизированный повод для гламура”, а также дань ностальгии по Андрею Тарковскому.

В этом видении было что-то сурово романтичное, хотя и немного шаблонное: своего рода аллегория, в которой те, кто находится на периферии, отверженные, бродячие собаки, изгои, в своего рода утопическом перевороте, добираются до вершины, их одежда избита, порвана, измята, что очень похоже на интенсивную экономию храните находки, их лица и тела точно написаны жизнью. По словам самого дизайнера Луки Мальяно, это было “странное переосмысление”, в основе которого лежало ощущение избитого классицизма, комментарий к нашей эпохе социально-экономической поляризации и критика отсутствия аутентичности в большей части современной моды.

После нескольких сезонов, когда мужественность постоянно менялась, акцент Мальяно на классицизме и пошиве одежды показался своевременным и перспективным. Дизайнер представил свою самую зрелую и, да, классическую коллекцию — там также были костюмы от Kiton и шляпы от Borsalino, но он сделал это по—своему, в своем традиционном болонском стиле, с большим количеством необычного пафоса и переплетов в качестве основного аксессуара с логотипом.

Получилось ли это склеить? В какой-то степени. Мальяно до сих пор не нашел правильного баланса между теорией и практикой. Необузданная энергия, с которой он начинал пять лет назад, вероятно, ушла, в то время как творческая зрелость еще не проявилась полностью. Дизайнеру следовало бы воздержаться от очевидных отсылок к Комму и Йоджи, чтобы по-настоящему найти свой собственный голос и работать над необычностью более свободно, избавляясь от кодифицированной резкости.

В этом смысле восхищение избитой человечностью и популярная элегантность были выигрышными концепциями, так же как и увечность, очарование леди с сумкой и лорда с сумкой, стремление выглядеть бедным, а не богатым в мире, который все больше и больше одержим деньгами. Мальяно просто нужно немного продвинуться вперед.

У него, безусловно, есть навыки, необходимые для успеха. Быть крутым сегодня - непростая задача. На самом деле так было всегда. Нервозность, или нахождение на грани, требует от человека постоянного движения вперед и не поддается ожиданиям. Вот почему дебют Ахилла Иона Габриэля не прошел мимо цели. Это было странно, но за последнее десятилетие мы повидали слишком много: огромные плечи, кричащий крой, уродливую обувь и лавину ремней с заклепками на красивых монстрах с каменными лицами. Дизайнер, который отлично справляется с работой креативного директора Camper, - редкая птица. Его ужасно забавная лента в Instagram изобилует уникальным чувством стиля. Но, к сожалению, эта уникальность не отразилась на коллекции, несмотря на то, что она была “очень личной” для дизайнера и абсолютно бесполой, с некоторыми замечательными мятыми платьями-комбинациями, надетыми поверх костюмов. Что здесь также необходимо, так это более оригинальный подход, который мог бы покончить с существующими тенденциями или, по крайней мере, изменить их.

Мода на пошив одежды и классика явно возрождаются, а вместе с ними и чувство официальности, но есть и формальный подход к созданию рабочей одежды, о чем свидетельствует вдохновленная садоводством коллекция Rovi Lucca - лаконичная и в то же время элегантная линейка пиджаков, жилетов и спецодежды, унаследованная от семьи. для них. На другом конце спектра находится переработанный винтаж, и секция винтажных аксессуаров на ярмарке выглядела прочной, хотя временами и немного домотканой.

DDSR и Velvet for Philosophers были особенно очаровательны, превратив переработку в форму воссоздания, которая была чем-то большим, чем просто декоративное оформление. Сотрудничество вундеркиндов трикотажа Vitelli и поставщиков кашемира Consinee создало удивительный хаос.

В рамках своего первого за четыре года показа Тодд Снайдер работал над сочетанием формального и сшитого на заказ с неформальным и небрежным, чтобы представить свое представление о современности. Выставка называлась «Модернистская», но в ней не было ничего даже отдаленно модернистского (в смысле изящного дизайна середины века). Вместо этого в нем были представлены модели из твида больших размеров, уютного трикотажа и бархата с оборками, а также немного кожи под просторными шортами-бермудами в романтичном стиле Dries Van Noten. Это было не самое сложное предложение, но продукт был привлекательным и востребованным.

Питти завершил выступление на приятной ноте непередаваемым, свежим шоу S. S. Daley, которое, несмотря на то, что проходило в великолепном Salone dei Cinquecento в Палаццо Веккьо, имело интимную, умиротворяющую атмосферу и было наполнено поэзией. Вдохновленный Э. М. Сериал Форстера “История паники”, повествующий о поездке молодого человека в Италию с другими британцами, предлагал захватывающее представление об отмененных формальностях, и вскоре после этого было объявлено, что Гарри Стайлс приобрел миноритарный пакет акций компании.

Это хороший знак того, что пришло время мягкой мужественности и ее сторонники привлекают инвестиции.