В Парижской моде - роскошный реализм

ПАРИЖ. В настоящее время в моду проникает ветер эстетической реставрации. Недвусмысленным сигналом недели высокой моды, которая завершилась в четверг вечером в Париже, стало возвращение к пошиву одежды, которая в основном создавалась для одежды, которую можно носить, хотя и немного скучной. Это был не сезон мечтаний. Речь шла о роскошном реализме. Определенная прямолинейность всегда была важна для дизайнера Dior Марии Грации Кьюри, чей подход к лексикону дома одновременно прагматичен и чувствителен, прямолинеен и свободен от суеты. Ее работам, которые в значительной степени основаны на архиве Dior, не хватает остроты восприятия нового, несмотря на ее бесконечные совместные работы с художниками — на этот раз на съемочной площадке были представлены гигантские силуэты платьев оттоманского стиля, разработанные Изабеллой Дюкро, — и проникновенные феминистские идеи. И все же одежда всегда очень привлекательна: женщина разговаривает с женщинами, что помогает объяснить большой успех Dior.

В последних сезонах ее коллекции от кутюр были простыми, но безупречно выполненными, и последний показ был таким же, выдержанным в духе 1950-х годов, с пышными юбками, зауженной талией и круглыми каблуками, а также интересным сочетанием практичного хлопка и королевского муарового шелка. Запоминающимся это не было.

Но это было честно. В Chanel Виржини Виар - еще одна женщина-дизайнер, которая обращается к женщинам, хотя и не всегда понятным образом. Очереди у магазинов Chanel свидетельствуют о неизменной ясности и привлекательности бренда. Но коллекции Viard часто ориентированы сразу на множество направлений. В этом сезоне было все - от рюшек до твида, от коротких и стройных до драпированных. Она сделала акцент на легкости и полупрозрачности тюля, но результат получился скорее хрупким, чем грандиозным. Стоит произнести слово «тюль», и на ум сразу приходит Джамбаттиста Валли. В этом сезоне в моду снова вошли его знакомые платья, сшитые из множества метров этого материала, но даже сам Валли чувствовал себя немного строже. Он исследовал тонкую, как карандаш, графическую сторону своей личности, по-новому представив свое видение женственности — цветущей и нежной, но в то же время чувственной и неистовой. В Armani Prive царила головокружительная свежесть, когда Джорджио Армани пошел против эстетического течения, привнеся в свой образ игривость. Его нескончаемое шоу могло бы обойтись и без более жесткого монтажа, но предложение изобиловало блеском, цветом и коллажем экзотических отсылок в стиле Armani. Это было не для всех, но бесспорно одно: на пороге девяностолетия, возглавляя компанию, которая стремительно приближается к пятидесяти, мистер Армани по-прежнему полон энергии, стойкости и мужества, чтобы осваивать новые горизонты.

На бумаге Симона Роша и Жан-Поль Готье создавали образы странных партнеров, но на самом деле на результаты работы приглашенного дизайнера Роши в Gaultier Paris было приятно смотреть, они вызывали неподдельные эмоции в этот довольно неэмоциональный сезон. Сочетание грубоватого инфантилизма и гламурного обольщения сработало, потому что, приняв непохожесть на других в качестве своего собственного кода, Роша открыла для себя гораздо больше возможностей и оттенков женственности, чем обычно.

В коллекции чувствовался романтизм, но в то же время она была темной, знойной, опьяняющей — чашечки для груди в форме шипов, как вам? — и это создавало ощущение исследования бесконечных сложностей женственности, от невинности до соблазнения. Результаты были трогательными, что усугублялось участием женщин разного возраста и телосложения (редкость в эпоху Оземпика) и великолепной оценкой Фредерика Санчеса.

Роберт Ван был в равной степени романтичен и опасен, но в гораздо более извращенном ключе. Плюс-минус одна-две отсылки к Viktor & Rolf, это изнурительно медленное шоу было воплощением замысловатых плиссировок, еще более замысловатых корсетов и пятен, превращенных в вышивку.

Пьерпаоло Пиччоли знает, как вызвать эмоции. Мария Каллас, исполняющая арию “Casta Diva” в саундтреке к шоу, проходившему в позолоченных парижских салонах, вероятно, является одним из самых банальных модных клише всех времен, но все равно это вызывало восторг.

Находясь в отличной форме и подтверждая свой статус мастера—колориста, Пиччоли стремился модернизировать моду, придавая моделям обтекаемый вид, а в парках и брюках-карго — спортивный, сохраняя при этом технологический процесс в соответствии с принципами ателье. Было много отсылок к Ив Сен-Лорану в период его расцвета в 1970-х, а также несколько роскошных платьев, но в целом выход в свет стал уверенной итерацией стиля, присущего самому Пиччоли.

Временами это было немного преувеличено, но когда дизайнер выбрал яркий наряд, он по-настоящему засиял. Идет ли на убыль интерес общества к знаменитостям и медиа-развлечениям? Вряд ли, но было интересно наблюдать, как Дэниел Розберри из «Schiaparelli» отказался от диковинного декора, который сделал его любимцем самых громких красных дорожек, и сосредоточился на структуре, сохраняя при этом тяжесть в руке и смелый силуэт, который вам к лицу.

В те годы, когда Александр Маккуин работал с Givenchy, было много поклонников, но это был также самый уверенный показ Roseberry’s Schiaparelli, где дикий сюрреализм, проистекающий из ДНК бренда, был каким-то образом укрощен и стал менее очевидным. Если даже вечные шутники Виктор и Рольф становятся буржуа, нужно просто присесть и обратить на это внимание.

Выход дуэта во всем черном был самым консервативным за последнее время, и, несмотря на то, что маленькие черные платья, мантии, тренчи и смокинги были представлены в четырех вариантах, каждый из которых отличался все более строгим стилем и хаотичностью, они по-прежнему выглядели очень уместно.

В то же время в Patou строгость выглядела очень свежо, в духе 1940-х годов, благодаря чему коллекция получилась легкой и приятной, как дуновение ветерка. В конечном счете, это был сезон, когда техника превалировала над образом. Именно так обстояло дело в Alaia, где последняя коллекция готовой одежды Питера Мюлье была основана на виртуозной технике. К настоящему времени об основателе Alaia Аззедине осталось лишь воспоминание. Но то, что осталось от его наследия в доме, который он построил, - это ощущение величественной женственности и стремление создавать красоту с помощью пошива одежды и преданности ремеслу.

Используя круглые формы и одну-единственную нить из шерсти мериноса, Мюлье добился новообретенной мягкости, которая в конечном итоге стала выглядеть как гармония с изгибами женского тела. Не все из этого получилось — платья в стиле милле-фейль были немного неуклюжими, а некоторые платья с начесом — немного нарочитыми, но в целом это был уверенный шаг вперед.

В Fendi Ким Джонс стремилась к точности, что позволило ей с легкостью сочетать структуру и декор. Несмотря на оборки, облегающие фигуру драпировки и трикотажные изделия в рубчик, на первый план вышла архитектура платьев. Лучшими оказались самые простые смеси: что характерно, они имеют форму коробки, но при этом имеют непередаваемый внешний вид, намекая на новое направление, созданное римским мастером Роберто Капуччи linea scatola. Предоставьте Джону Гальяно из Margiela поразить всех великолепным, безумным шоу, посвященным преобразующей силе одежды: способу изменить себя и реальность.

По правде говоря, все это было настолько в духе «Прекрасной эпохи», что чувствовалось, что это настоящий Джон, и в помине не было ни тени Мартина Марджелы. Все было пропитано атмосферой нищенства и красоты изношенности. Это был момент моды во всех отношениях: от соблазнительных зрелищ до силуэтов корсетов для всех полов и красивых фриков, скользящих мимо. И результаты были божественно декадентскими, одновременно ностальгическими и прогрессивными.