В Париже творцы и самозванцы

ПАРИЖ — Завершившаяся во вторник неделя моды в Париже стала еще одним доказательством того, что индустрия вступила в эпоху самозванства: дизайнеры, которые чувствуют себя вправе нагло красть — вещи, образы, коллекции, весь стиль — у других дизайнеров и домов и заявлять обо всем как о своем собственном без малейшего стыда.

Конечно, творческий процесс часто начинается с отсылки к чему-то новому. Но самое обидное - это неспособность продвинуть эти отправные точки вперед. Широко разрекламированный переход Givenchy к более знойному, более соблазнительному бренду женственности, в то время как Мэтью Уильямсу до сих пор не хватало ни содержательности, ни теплоты, сопровождался откровенным воровством: твидовые пиджаки Chanel, бюстгальтеры-фетиши Джанни Версаче, элегантность Balenciaga эпохи Гескьера, были даже сумки, которые выглядели как винтажные Gucci. Ничто из этого не сочеталось воедино.

Изабель Марант сказала, что возвращается к истокам. Все это выглядело очень модно в 2002 году. Баленсиага 2002. Обратите внимание на слегка этнический верх и облегающий низ. У Ludovic de Saint-Sernin очаровательный фирменный стиль, экстравагантный взгляд на минимализм, в копиях его багетных сумок не было необходимости. В новой коллекции Ann Demeulemeester, выполненной в фирменных черно-белых тонах, с элементами удлинения и деконструкции, были использованы оригинальные дизайнерские приемы, позаимствованные у другого бельгийца, Мартина Марджелы. Посмотрите на ленточки, повязанные на пальцы, и просторные рубашки, которые скрываются под прозрачными топами second skin. В Balmain тоже были кражи. Если показ с гигантскими видеостенами и моделями на огромных платформах напоминал «Атлантиду Платона» Александра Маккуина, то силуэты были явно отсылающими к той же коллекции, а также к драпировкам, корсетам Вивьен Вествуд и живописным гравюрам 18-го века.

В коллекции Dior также было чертовски много Westwood, выполненной с фирменным прагматизмом Марии Грации Кьюри. В Coperni, в самый популярный момент, на Беллу Хадид распылили аэрозоль, напомнив о незабываемом весеннем показе Александра Маккуина 1999 года, где роботы разрисовали белое платье Шаломи Харлоу, но без пафоса. Это выглядело как трюк, придуманный для социальных сетей, не связанный с остальной коллекцией.

В Victoria Beckham пошив в стиле Марджелы сочетался с экстравагантными силуэтами покойного Аззедина Алайи, вероятно, самого популярного мастера сезона. Обтягивающая фигура Алайи также привлекла внимание в Saint Laurent, в то время как его вырезы на бедрах предстали в грязном, покаянном виде на шоу Канье Уэста YZYSZN9, вероятно, самом раскрученном, бессмысленном и разочаровывающем шоу сезона — уродливой смеси необузданного эгоизма и незаслуженного внимания ПРЕССЫ, несмотря на то, что за кулисами- демонстрирует усилия такого таланта, как Шейн Оливер.

По правде говоря, Канье Уэст создал впечатляющий эстетический рисунок, в равной степени заимствованный у Демны от Balenciaga и Рика Оуэнса от glunge, но на фоне абсолютного цинизма надписи “WHITE LIVES MATTER”, нанесенной на футболки в отчаянной и безвкусной попытке спровоцировать скандал в социальных сетях, он потерял всякую привлекательность. Провокации Запада дают ему платформу, которой он на самом деле не заслуживает, и мы, пресса, тоже виноваты в этом.

Напротив, «Сюли» Ламина Куяте. Bet, которая проводила уличное шоу в честь своего 30-летия, чувствовала себя энергичной, настоящей и такой же по-настоящему прорывной, как и в самом начале, без скандала. В другом месте Дрис Ван Нотен, вернувшийся с показом после долгого отсутствия, представил эмоциональный шедевр, сменив скульптурный черный цвет на вычурный, а порой и безвкусный. Это было настоящее наслаждение для глаз. Яркие цвета и угловатый взгляд на Кэмп воплотились в еще одном великолепном фильме Рика Оуэнса, чей взгляд на роковую женщину провел вибрирующую грань между давним прошлым и отдаленным будущим. В Loewe Джонатан Андерсон начал с чистого листа, отказавшись от сюрреализма, которым были отмечены последние сезоны, и предложив видение извращенной, чувственной точности, которое одновременно успокаивало и вдохновляло.

Андерсон также является подходящим примером разницы между простым копированием и переосмыслением. В его работах можно заметить отсылки — в потрясающих мини-платьях из плотной трикотажной ткани есть что-то от Alaia, но в конечном итоге все получается в его модном блендере, который искажает и воссоздает, бросая вызов восприятию зрителей.

Высокооктановая энергетика Vaquera также оригинальна, как и подход Эстер Манас к разнообразной сексуальной одежде. И, конечно, всегда можно рассчитывать на то, что японцы покажут вам что-то невиданное и вдохновляющее, от чувственной суеты Йоджи Ямамото до стремительного подхода Джуньи Ватанабе к пошиву одежды, дополненного забавным, хотя и слишком буквальным, новым романтическим стилем.

Романтика в «Под прикрытием» вызывала восторг, поскольку казалась острой, в то время как Comme des Garcons все больше превращается в загадочное зрелище выпуклых форм, которое, хотя и завораживает, заставляет желать, чтобы Рей Кавакубо вернулась к показу моды, а не искусства на подиуме. В целом, сезон разрывался между мрачностью и извращенным романтизмом.

Последний, учитывая Новое Средневековье, в котором мы живем, казался таким же свежим и изменчивым, как ложка шербета. От роскошной свадебной феерии Acne Studios - одного из лучших показов бренда за последние годы — до неподдельной радости и блеска AZ Factory, где дизайнер—резидент Лутц придал знакомым образам Альбера Эльбаза свежий урбанистический оттенок.

Акцент на легкости и ароматах Индии привнес в мир Valli столь необходимую нотку свежести, и это было прекрасно. Романтика и текстильная инженерия встретились в Issey Miyake, где Сатоши Кондо продолжает завоевывать свою нишу в качестве автора. Строгое, минималистичное видение Ян Ли для Shang Xia воплотилось в нежных акварельных оттенках, которые придавали очарование и соблазнительность даже самым простым вещам. В остальном это был апокалипсис, и нигде он не был таким мрачным и тревожным, как в Balenciaga.

Демна - непревзойденный портной и остроумный рассказчик. Но в этом сезоне его грязная феерия, несмотря на то, что была визуально впечатляющей, выглядела немного неуместной, немного надуманной, что уменьшило эффект. Между тем, представление о роскоши как о чем-то, что в основном базируется на кроссовках, джинсах и толстовках, было одновременно однообразным и циничным. Конечно, роскошь сегодня не означает изысканность, как заявил Демна в своих заметках для показа.

И все же, в первозданном виде или в разрушенном, дизайнерская мода остается эксклюзивной: она предназначена для представителей высших слоев общества. Одевать таких клиентов, как изгоев, крайне извращенно. Пусть Миучча Прада обращается к своему времени продуманно, легко и в соответствии с модой. Если момент требует готовности, а готовность означает функциональность, почему бы не объединить ее с украшением? Коллекция Miu Miu представляла собой захватывающий коллаж из характерных черт бренда — элегантности, ярких украшений, необработанных подолов, мини—юбок - и практичности, воплощенной в жизнь с особой непосредственностью благодаря безупречному стилю Лотты Волковой.

Это был один из лучших показов сезона. В Vuitton функциональность предстала в сюрреалистическом (и очень характерном для Дж.У. Андерсона) ключе: микро- и макро-модели, сверхкороткие и объемные функциональные детали, такие как гигантские молнии. Все это казалось веселым и энергичным, но, в конечном счете, было чем-то вроде трюка. Beautiful People - это все о трюке, но в осмысленной и поэтической форме. То, что дизайнер Кума извлекла из трансформированных платьев в стиле милитари, было, по меньшей мере, трогательно. В этом сезоне, когда одежды становится все больше и больше, раздевание стало актуальным как никогда. Показ Valentino как событие не удался, но Пьерпаоло Пиччоли проявил элегантность и изюминку. Габриэла Херст продолжает совершенствовать вещи и добиваться результатов в Chloe. В коллекции были красивые вещи, но присущая Хлое женственная мягкость, казалось, была утрачена. В Saint Laurent стиль «стриптизерши» был подчеркнуто удлиненным: пальто, похожие на доспехи, поверх длинных платьев и изобилие соблазнительных элементов, которые смешивают воспоминания о самом Иве с отсылками к Алайе и Клоду Монтане. Несмотря на долги, это было видение элегантности, изящества и содержательности. В сезон, полный хаоса, The Row принес столь необходимую нотку спокойствия. То, что близнецы Олсен продолжают делать с фирменным стилем бренда с тех пор, как переехали в Париж, является выдающимся. Корни их творчества очевидны — ранний Йоджи, Джил Сандер из 90—х, - но исполнение оригинальное: легкое и непосредственное, с ОСИНОЙ склонностью к меньшему.

Настоящая роскошь сегодня - это что-то личное и уединенное, противоположное показухе. Примечание редактора: Эта статья была обновлена 6 октября 2022 года. В предыдущей версии этой статьи было неверно указано, что Рик Оуэнс присутствовал на шоу YZYSZN9. Это не так.