В Париже царит чистота и нравы

Последняя неделя мужской моды в Париже, представляющая собой сочетание показов в прямом эфире и цифровых активаций, завершилась в воскресенье дебютом Nigo в Kenzo, который состоялся в галерее Vivienne, на месте оригинального магазина Jungle Jap, первого предприятия месье Кензо Такады.

Жан-Поль Готье долгое время владел бутиком на улице Вивьен и в период своего расцвета в 90-е годы провел несколько запоминающихся показов в этой же галерее. Сексуальность, супермодная элегантность и дух кочевников были в моде в Париже в этом сезоне в стиле Готье. Типичный парижанин enfant terrible, возможно, и закрыл свои магазины — за исключением высокой моды и самых продаваемых ароматов, — но его влияние по-прежнему ощущается, хотя и не всегда признается. В связи с пандемией все более актуальным становится сексуальное переодевание с целью соблазнения партнера.

В конце концов, одетое тело более привлекательно, чем обнаженное, поскольку привносит личностные и культурные элементы в материальность плоти. Готье присутствовал, и весьма блестяще, на совместном показе Y/Project, который впечатлил как масштабами площадки, так и продуманностью коллекции.

Через пару дней креативный директор Y/Project Гленн Мартенс представит свою новую коллекцию Gaultier couture, но на этот раз в рамках показа была представлена капсула, представляющая собой интерпретацию Y/Project культовых принтов Готье с изображением обнаженных тел на костюмах, топах, брюках и платьях. Эффект был гипнотический.

В то же время, его видение было таким же сексуально насыщенным, как и всегда, - многослойность форм и значений, которые бесконечно соблазнительны, потому что их трудно расшифровать сразу. Его мужчины, в частности, не боятся вторгаться на дерзкую территорию и выступать в роли лихих танцоров вне закона.

Мы переживаем настоящий момент: то, что вы видите, никогда не бывает тем, что вы получаете, и это прекрасный комментарий к нашей жизни, прожитой в ярком свете наших смартфонов и транслируемой для всеобщего обозрения. В Loewe на облегающие боди были нанесены гиперреалистичные фотопечати обнаженных тел в масштабе, который был немного меньше, чем у моделей, которые были в них одеты, чтобы визуально произвести впечатление.

Сегодня никто не может придумать такое оригинальное шоу, как Джонатан Андерсон, чья продукция заряжает энергией, расширяет кругозор и ставит в тупик одновременно. В этом сезоне в Loewe Андерсон исследовал архетипы мужской одежды — от облегающего костюма до лохматого меха и простых футболок и джинсов - и начал с фундаментального вопроса “что сегодня актуально?”, играя со смещением (светодиодная подсветка на пальто и боди), пропорциями, абсурдностью (воронки в виде шипов) и неопределенный оттенок добродушия (принты в виде котят, мягкие щитки в форме сердечек под джемперами от mariniere).

Там много чего происходило, но все слилось в один сокрушительный удар. Здесь тоже царила сексуальная атмосфера: сочетание джинсов и футболок - простое, если не считать изображения лица модели в виде принта на груди — создавало ощущение беззаботности в период до появления СПИДа, которое усиливалось благодаря инсталляции, созданной художниками Джо Макши и Эдгаром Мозой.

Установленные на песке разноцветные изорванные флаги напоминали остров Файр-Айленд. Кстати, джинсы и денимовая ткань возвращаются в моду во всех ее проявлениях благодаря новому проекту Артура Роберта Ouest, в котором мужская практичность особенно удачно сочетается с клапанами, фартуками, металлическими элементами и другими женственными элементами.

Когда дело доходит до сексуального подтекста, никто не делает этого мрачнее, чем Рик Оуэнс, настоящий Темный рыцарь элегантного разврата и автор, который, по его собственным словам, создает моду для элегантных свиней. Завораживающее напряжение, пронизывающее все творчество Оуэна, проистекает именно из противоречия между чистой и брутальной элегантностью линий и ощущением вопиющей безнравственности, которое витает повсюду, смесью чистоты и склонностей.

В этом сезоне шоу при стробоскопическом освещении выглядело как ритуальный парад темных фигур в черном, проходящих через звездные врата, открытые между Древним Египтом и прокуренными убежищами садомазохистов. Лица были скрыты фетишистскими капюшонами, на головах - шлемы, из которых торчали неоновые трубки (стиль фильма «Кэмп Би» - еще одна отличительная черта Оуэнса), закутанные в просторные плащи, супермодные бомберы, парадоксальные пуховые одеяла, туфли на каблуках и шлейфы, эти мужчины выглядели как служители андеграундного культа, воплощающие опыт дизайнера в моде.

Такая автобиографическая достоверность всегда чувствуется в Рике Оуэнсе, даже на пике абстракции. Элегантность в этом сезоне была особенно декадентской и от этого опьяняющей. Пошив одежды в GmbH был гипермужественным и гиперсексуальным, несмотря на то, что Жак Фат в изобилии использовал жаргон высокой моды, что, похоже, стало самым удачным выходом Серхата Изика и Бенджамина Александра Хусеби на сегодняшний день. Сочетая религию и соблазнение, строгость и разгул ночной жизни, дуэт задел моду смелой лаконичностью.

Луи Габриэль Нучи, имя, за которым стоит следить, превратил удовольствие от вечернего выхода в свет — от переодевания и поцелуев до следующего утра — в очаровательный стиль одежды, который начинался с пальто-халата и заканчивался трусами с разрезами, одновременно продвигая более широкий канон с точки зрения типов телосложения, благодаря стилисту Марку Герингу. Сексуальность приобрела гораздо более сентиментальный оттенок благодаря Дрису Ван Нотену, который представил коллекцию в виде видеоролика, в котором пары страстно целуются, обмениваясь блестящими предметами гардероба ярких цветов и переосмысливая приглушенную классику.

Для Ван Нотена, дизайнера, который, даже играя с двусмысленностью, решительно избегает излишеств, это стало на редкость своевременным выходом в свет. В Hermes также чувствовалась молодежная напряженность, о чем свидетельствуют ботинки Челси с металлическим отливом, которые заканчивались резкими вырезами и смелым графическим обаянием.

Небрежная и очаровательная дерзость в стиле nouvelle vague была характерна для новой коллекции Пола Смита, созданной по его собственному рецепту «классика с изюминкой», в то время как чистота Jil Sander обрела новую свежесть в беззаботном сочетании макраме, шерстяных изделий в стиле милитари и принтов «зодиак», а также в продуманном и волнующем смешении модных тенденций. и вечерний туалет. Кочевничество стало еще одной сильной стороной Парижа в этом сезоне: от текстурного и абстрактно-фольклорного, как в Acne, до стильной борьбы со стихиями, как на дебюте Борами Вигье в Vuarnet, и до блуждающего состояния ума, которое сегодня так распространено и материализуется в коллекциях, которые появляются повсюду.

В дебюте Ниго в Kenzo было что-то туристическое. Появление японского дизайнера у руля, впервые после ухода основателя, породило ощущение воссоединения с корнями бренда, но правда в том, что Kenzo, как бренд, давно утратил популярность. Желаемое за действительное не воплотилось в реальность: в коллекции было что-то довольно скучное и незапоминающееся. Экскурсия Ниго по французским клише, увиденным глазами японцев, - береты, школьная форма — была очаровательной идеей, но она не воплотилась в броские или веселые образы.

Все это выглядело как вторая линия. Королем модных коллекций, которые то и дело появляются на свет, всегда был Вирджил Абло, чьим последним выходом для Louis Vuitton, представленным посмертно, стал показ мюзикла cum fashion. Ангелы в конце немного сбили с толку, но в целом это была трогательная прогулка, от изысканного кроя до гобеленов и более подходящих для улицы вещей, с очаровательной печатью экстраординарного стилиста Ибрагима Камары, которая придала ей визуально насыщенный вид. Наконец-то Париж стал более строгим, стильным и модным.

Серое море и формы в виде песочных часов в Dior стали результатом сотрудничества Ким Джонс с самим месье Диором. Эта прогулка показалась дизайнеру лучшей на сегодняшний день: спокойная, в некотором роде элегантная, лишенная ненужных концепций, наполненная прекрасным пошивом.

Хед Мейнер постепенно превращается в модную силу, с которой приходится считаться. В том, как Мейнер исследует диалог между одеждой и телом, есть и строгость, и деликатность, оставляя между ними пространство. В этом сезоне неумолимо объемные модели в мужских серых тонах были дополнены домашними элементами в стиле стеганых изделий, и все это выглядело свежо: воплощение эволюционировавшего классицизма в современном мире. Но именно в Yohji Yamamoto стремление к новой формальности достигло поэтического пика, превратившись в праздник изысканной элегантности, бантов и поэтичной небрежности, что было очень трогательно и в духе Йоджи.

Чем больше проходит лет, тем чаще японский мастер повторяет свои собственные приемы: всегда одни и те же и в то же время всегда разные.