В Париже царит атмосфера реставрации Высокой моды

ПАРИЖ. Во всем мире счастливых людей становится как больше (по крайней мере, в финансовом плане), так и меньше. Таким образом, высокая мода, ценники на которую исчисляются сотнями тысяч, сегодня так же актуальна, как и столетие назад. Образы от кутюр, которые демонстрировались в Париже на этой неделе, создавали впечатление реставрации: они были прикрыты до такой степени, что казались чопорными.

За исключением Алессандро Микеле, чей цифровой кутюрный дебют grand guignol для Valentino был вызывающим по своей театральности и оставлял мало намеков на то, как процветающий кутюрный бизнес дома может использовать его, дизайнеры, казалось, были сосредоточены не столько на рассказывании историй, сколько на том, чтобы просто угодить богатым. Художественный руководитель Schiaparelli Дэниел Розберри (Daniel Roseberry) совершил вопиющий разворот: от яркости и прикольных трюков он перешел к чему-то относительно строгому и практически лишенному сюрреализма.

Хвала Roseberry за стремление двигаться дальше, заменив барочный декор барочной формой. Он сделал это, исследуя ряд архетипов, от кринолина до платья-короллы и бюстье, остановив свой выбор на нежной строгости, которая временами напоминала стиль Армани, отчасти из-за бледной и лунной цветовой палитры.

И все же ощущение современности, к которому он стремился, не совсем оправдалось, и в конечном итоге его усилия показались ему немного костюмированными. В Chanel не было прогресса, и это понятно: новый дизайнер Матье Блази представит свое видение в сентябре, так что на данный момент в доме царит неизменный стиль, со своими правилами - от твида до портновских платьев с принтом, - который повторяется со вкусом, но без особого изящества.

Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri) из Dior открыла простор для фантазии, вдохновляясь “Алисой в стране чудес” Льюиса Кэрролла, в частности детским безрассудством и решимостью главного героя, независимо от ситуации. Это была метафора сопротивления? Кьюри этого не говорил, но было бы справедливо предположить, что коллекция, по сути, представляет собой исследование ключевых исторических форм.

Строгие и упрощенные с детской грубостью, сведенные к чистым линиям и объему, фраки, панцири и кринолины 18-го века сочетались с платьями а-силуэта свободного кроя и юбками из флера в синхронном движении, которое стало эффектным благодаря отсутствию цвета. На ум приходят ранние фильмы Питера Гринуэя — исторические и абстрактные одновременно, созданные на основе его предыдущей работы в качестве художника.

Это был интересный показ, но он был отягощен серьезным недостатком монтажа. Половина просмотров передала бы сообщение более эффективно. Джамбаттиста Валли был погружен в себя и чувствовал легкость: его реакцией на то время было не бегство, а желание прогуляться — возможно, провести немного времени наедине с собой в одном из скрытых садов Марракеша. Слишком утонченный, чтобы понимать это буквально, Валли представил коллекцию не в марокканской тематике, а в более легкой и плавной версии своих фирменных украшений, без какого-либо огромного тюлевого тюля jupon.

Это создавало что-то свежее, как будто, образно говоря, Валли перешла от масляных красок к акварели. Джорджио Армани, который отпраздновал двадцатилетие Armani Prive показом в “home”, в позолоченных залах Palazzo Armani на улице Франсуа 1ер, чувствовал себя так же жизнерадостно, исследуя темы блеска и экзотики с поэтической сдержанностью.

Это позволило создать коллекцию, которая, хотя и опирается на знакомые мотивы Armani — Индию, Японию, насыщенную вышивку, — кажется почти абстрактной в своей линейности, а значит, относительно новой и очень элегантной. Виктор и амп, Рольф представляет свои абсурдистские коллекции от кутюр как упражнения, основанные на простой и ясной концепции, доведенной до крайности с нарочито фарсовой тупостью.

На этот раз игра называлась «тема и вариации», так что наряд, состоящий из бежевого тренча, белой рубашки и синих брюк, был искажен любым возможным способом, с непреклонным мастерством и замечательной формальной изобретательностью, но не слишком соответствовал цели. В Gaultier приглашенным дизайнером сезона стал Людовик де Сен-Сернен.

На бумаге брак между королем плавучести и кожаными трусами на шнуровке и королем андрогинности и бюстье казался хорошей идеей, но результат, несмотря на безупречное исполнение, получился скорее теплым, чем знойным. Людовик, звезда Instagram, на которого подписаны влиятельные люди премьер-лиги и знаменитости, представил себе кораблекрушение, в котором их личности занимались любовью и смешивались, в результате чего получились купидоны и сирены, жокеи в сюртуках с корсетами и девушки в шляпах в виде парусников и платьях, похожих на якоря.

Это было приятно, но в этом не было ничего особенного. По сравнению с таким количеством блеска и фанфар, последняя версия Moda Povera, проекта, задуманного Оливье Сайяром для изучения посмертных жизней и лирических перевоплощений старой и выброшенной одежды, излучала трогательную искренность.

В нем, озаглавленном “В свадебных платьях всегда остаются холостяки”, основное внимание было уделено платью Марии - воплощению того, что надевают только один раз, а затем забывают, и одному из главных трендов моды. Сайяр работал с дешевыми реликвиями из разных эпох, от 20-х до 2000-х, приобретенными в Интернете, превращая их в множество красивых вещей: от тюлевой футболки до удлиненного галстука и платья со шлейфом спереди, которое модель удачно продемонстрировала, задом наперед. “Коллекция”, как всегда, была представлена в виде модели, одетой перед публикой, и диктора, читающего удивительно забавный отрывок — и казалось, что мода вновь обрела поэтическое измерение, что было настоящим актом неповиновения.