В Париже можно было познакомиться с непревзойденным архивом моды Аззедина Алайи

ПАРИЖ — Коллекционирование и сохранение модных коллекций было для Аззедина Алайи не просто хранением его вдохновляющих идей. Это было “стремление к сотрудничеству, знак солидарности с теми, кто до меня с удовольствием и требовательностью орудовал ножницами”, - сказал однажды покойный дизайнер. “Это моя дань уважения всем профессиям и идеям, которые воплощает эта одежда”.

Алайя начал коллекционировать в 1968 году, когда у него появилась возможность приобрести изысканные вещи от Кристобаля Баленсиаги, когда его дом моды закрылся. Он собрал более 20 000 коллекций, охватывающих ключевые периоды в истории моды, от зарождения высокой моды в конце 19 века до появления таких новаторов, как Comme des Garcons и Жан-Поль Готье в 1980-х годах.

Коллекция, которая была собрана почти полностью в тайне, была завещана вместе с его домом в Марэ фонду, созданному Алайей для сохранения его наследия. На двух модных выставках в Париже — во Дворце Галлиера и в Фонде Аззедина Алайи — теперь можно ознакомиться с обширной коллекцией, которая стала своего рода резервной копией моды 20-го века.

По словам Оливье Сайяра, директора фонда Алайи и куратора Дворца Галлиера, Алайя был не только виртуозным резчиком, но и “тайным историком”. “Он сказал мне, что у него есть «несколько» работ от Аликс Грес — у него их было более 1000”.

Алайя была очарована Мадлен Вионне, а также коллекционировала культовые модели от Уорта, Жанны Ланвин (500 экземпляров), Жана Пату, Поля Пуаре, Габриэль Шанель, Эльзы Скиапарелли и Кристиана Диора. Он покупал вещи у Адриана (Адольфа Гринбурга), и в какой-то момент у него было больше костюмов от Шанель, чем у самого дома.

На выставке во Дворце Галлиера представлены такие шедевры, как костюм Барбары Хаттон от Balenciaga для бала в Бистеги в Венеции, а также платья от пионера американской моды Клэр Маккарделл и пальто от Поля Пуаре с шелковой подкладкой, разработанные художником Раулем Дюфи. Увлеченная Эльзой Скиапарелли, Алайя покупала не только ее эскизы, но и документы, такие как переписка военного времени и ткани с рисунками из ее мастерских.

На выставке представлены любимые дизайны современников Алайи: работы Чарльза Джеймса, с которым он познакомился в Нью—Йорке в начале восьмидесятых и в котором, по словам Сайяра, “вероятно, узнал свое собственное архитектурное чувство линии”, а также Жан—Поля Готье, Рей Кавакубо, Джуньи Ватанабе, Александр Маккуин, Йоджи Ямамото и Тьерри Мюглер. “Он сохранил это наследие для Франции и для моды. Он был поглощен мыслью о том, что все может исчезнуть”, - сказал Сайяр.

В то время как выставка Galliera демонстрирует широту увлечений Алайи, выставка, которая в настоящее время демонстрируется в Fondation Alaia, посвящена диалогу между Алайей и выдающимся парижским кутюрье Аликс “Мадам” Грес. Оба дизайнера были приверженцами определенной формы обманчивой простоты, и за их творениями часто скрывается чрезвычайная сложность кроя и дизайна.

Выставка погружает в мир загадок, красоты и необычайного технического мастерства. Точно так же, как их работы из шифона, бархата и крепа молчаливо соответствуют друг другу, совпадают и биографии дизайнеров. Загадочная Грэс несколько раз меняла свое имя (Жермена Эмили Кребс, Аликс), и даже семья скрывала ее смерть в течение года, что усиливало мистический аспект ее творчества. Кроме того, выяснилось, что Аззедин Алайя на самом деле родился на пять лет раньше, чем утверждал на протяжении десятилетий, и изменил написание своего имени, приехав в Париж, чтобы осуществить свою мечту.

Подход Алайи к моде был интимным, инстинктивным и требовательным. “Моя работа заключается в том, чтобы следить за телом, находить его. Я нахожу место для подплечника, ощупывая кость там и сям. Я мну, вытягиваю, чтобы оно приняло форму тела”, - сказал он. “Мне доставляет удовольствие уметь экономить, создавать красоту”.

Нынешние выставки в Париже показывают степень одержимости исследованиями, которые легли в основу его техники. Призраки снова оживают: точно так же, как коллекции Maison Alaia возрождаются под руководством креативного директора Питера Мюлье, выставки Saillard вдохнули новую жизнь в предметы одежды, которые, словно спящие красавицы, годами лежали в тысячах коробок и даже пластиковых пакетах на улице Веррери.