В Париже Кутюрье возвращается к производству одежды

ПАРИЖ. На неделе высокой моды, которая завершилась в Париже в четверг, ощущалось явное приближение к истине. Не в том смысле, что эстетика была консервативной — на самом деле, она была определенно чувственной, временами даже сексуальной, — а скорее в том, что акцент делался на великолепно сшитых платьях, которые отличались изысканностью, а не излишней броскостью. Конечно, до определенного момента это все еще кутюр.

В некотором роде наоборот, поскольку мода на готовую одежду включает в себя развлечения во многих их проявлениях, иногда в ущерб одежде, высокая мода, которая когда-то была царством необузданных мечтаний, возвращается в производство одежды. Об этой новой атмосфере говорил тот факт, что даже Дэниел Розберри, креативный директор, чьи сюрреалистические и китчевые выходки сделали Скиапарелли любимцем красной дорожки, вызвав невероятный ажиотаж и внимание прессы по всему дому, выбрал что-то довольно строгое, избегая как жизнерадостных излишеств, так и ярких цветов предыдущих сезонов. времена года.

Вместо этого образ приобрел слегка монашеский, даже испанский оттенок, в духе Кристобаля Баленсиаги: пышный крой и сдержанная палитра черного и белого с золотыми вкраплениями явно указывали на это. На самом деле, благодаря сочетанию чувственности и строгости, а также почти фарсовому силуэту песочных часов, эта прогулка напоминала встречу втроем Эльзы Скиапарелли, Кристобаля и покойного Тьерри Мюглера, чье присутствие отчетливо ощущалось на протяжении всего мероприятия.

Это позволило создать линию, которая не была особенно запоминающейся, но стала смелым шагом, изменившим привычный стиль в эпоху, когда формулы моды, как правило, повторяются до тошноты. В Dior Мария Грация Кьюри прославила работу ателье во всех ее проявлениях: от утонченной до смелой.

Лишенная феминистских замашек и артистической болтовни прошлого, которую Мадхви и Ману Парех сохранили для невероятного комплекта, коллекция сосредоточилась на безукоризненно выполненных изделиях, истинную ценность которых смогут оценить только те, кто их носит. Такие строгие шедевры сдержанного изящества - в них чувствовался привкус Valentino — чередовались с ослепительными творениями, с головы до ног украшенными вышивкой, включая чулки и туфли.

И все же, даже в peak sparkle, в этой прогулке было новообретенное чувство равновесия, почти провокационный акцент на нормальности. По сути, Кьюри, избегая смелых трюков, которые заставляют кутюр чувствовать себя кутюрье — или клише о кутюрье, — привнес в коллекцию желанную утонченность, которая полностью противоречит господствующим веяниям сегодняшнего дня.

В то время, когда на позолоченных стульях модных показов сидят не только причесанные дамы, но и множество влиятельных людей, идея одежды, которая кажется уникальной для женщин, которые ее носят, но обычной для публики, которая на нее смотрит, была актуальной. Ким Джонс из Fendi тоже казалась строгой. даже монашеской.

Если быть точным, небесной. Исследуя еще один оттенок романтизма, Джонс придумал придворных инопланетных императриц, одетых в длинные мантии, тоги и короткие юбки со шлейфами. Наполовину ангелы, наполовину демоны, с лицами, украшенными стразами, богини Fendi выглядели как живые скульптуры: из-за торжественности, но также и из-за жесткости замысла. Тем не менее, в этом видении была сила. Великолепен был Пьерпаоло Пиччоли, чей акцент на инклюзивности в конце концов проявился по-настоящему трогательно. Никто не может и мечтать о таком эмоциональном показе от кутюр, как Piccioli, и этот показ, проходивший в салонах Valentino на Вандомской площади для аудитории всего в 65 человек, был еще одним лирическим событием: комнаты с белыми кремовыми коврами, саундтрек Antony & The Johnsons и актерский состав, состоящий из женщин люди разного возраста и телосложения бродили по комнатам.

Ломая и переосмысливая традиционный процесс проектирования, Пиччоли разрабатывал коллекцию не для одной модели с идеальным телом и идеализированными пропорциями, а для множества женщин разных форм и возрастов. Его целью было не просто создать парад разнообразных фигур, но и сделать разнообразие неотъемлемой частью творческого процесса, растворяясь в нем.

Это имеет огромное значение и потенциально может стать точкой невозврата даже для будущих коллекций. В то время как мода обычно предполагает адаптацию изделий к фигуре клиента, в данном случае именно тело стало движущей силой создания. И это сработало, потому что, несмотря на политику, главным посылом было, в конечном счете, не тело, а турне от Valentino, в котором сочетаются яркое совершенство, жгучая холодность и потусторонние цвета. Показ Chanel, проходивший в грандиозных помещениях временного Гран-Пале, представлял собой совокупность элементов, связь между которыми была не совсем ясна.

Декорации, разработанные художником Ксавье Вейланом, представляли собой спиралевидные изгибы на песчаном полу. Романтическая обстановка дополнялась мягкой музыкой, сочиненной Себастьеном Телье. И сам показ начался довольно романтично: Шарлотта Казираги проехала по подиуму верхом на лошади, но коллекция не была посвящена конному спорту. Скорее, он был полон неожиданностей, очень похожих на сон, детали которого были связаны воедино благодаря чувству стройности и свежести Виржини Виар.

Вся коллекция была посвящена утонченной женственности, воплощенной в сочетании экзотики в стиле Бакста, скромности пятидесятых, линейности двадцатых, фривольности тридцатых, твиде и английском стиле broderie. Исполнение было безупречным, но далеко идущие отсылки ослабляли эффект.

В Gaultier Paris не было ни капли случайности, где Гленн Мартенс, приглашенный дизайнер этого сезона, предложил удивительно театральный, замысловато искаженный взгляд на хорошо известные образы Готье - от вездесущего корсета до красного бархата и бретонских полосок. Образ был в основном от Martens, но исполнение от кутюр сделало его поистине грандиозным, и в результате получился настоящий праздник воображения.

Конечно, тело здесь выглядело довольно ограниченным и идеализированным, но как демонстрация мастерства, это было потрясающе. Вторая поездка Питера Мюлье в Alaia, наполненная сексуальностью и в то же время странно романтичной атмосферой, показала, что бельгийский дизайнер смирился с призраком Аззедина и перенес вещи на свою территорию, что позволило создать более модное, даже экстремальное предложение, не отказываясь при этом от стремления к красоте.

Это был мудрый шаг: нет смысла конкурировать с таким мастером, а наследие - это то, что можно интерпретировать очень индивидуально. Обращает на себя внимание сочетание строгого кроя и скульптурных платьев. Темой выставки Viktor & Rolf было искажение. Приподняв линию плеч и удлинив силуэт, голландский дуэт создал веселую пародию на элегантность Носферату, которая показалась удивительно своевременной в эту эпоху бесконечных искажений в средствах массовой информации и повседневных ужасов.

Трюк сработал благодаря строгости выражения лица. Действительно, это было похоже на спуск по веревочной лестнице.