В Милане появился новый вид классицизма

МИЛАН. То, что Нино Черрути, изобретатель элегантной неформальной одежды как для мужчин, так и для женщин (поклонницей которого была Коко Шанель) и джентльмен, чей личный стиль был одой осознанной беззаботности, ушел из жизни во время короткой недели мужской моды в Милане, которая завершилась в понедельник, стало своего рода знаком.

Остроумие и утонченная игривость Черрути, его подход к искусству одевания и то, как он создает одежду на каждый день, перекликаются с меняющейся панорамой современной мужской одежды. Синьор Нино по-своему был классиком. По мере того, как все отходят от привычного образа мыслей и связанной с ним портновской лени, слово «классика», похоже, внезапно обрело обнадеживающее значение, а вместе с этим и пошивом одежды, и всем, что связано с правильным одеванием. Если быть точным, одеваться как на церемонию, которая требует осознания того, что человек хочет сказать посредством выбора одежды, и желания выйти на улицу и исполнить это.

Конечно, это классицизм, немного отличающийся от прошлого: не чопорный и определенно не для позеров, скорее, они выглядят молодо и свежо, потому что всем нам надоела уличная одежда, спортивная одежда и все остальные молодежные фантазии для не очень молодых. В Милане этого было предостаточно, начиная с клубной культуры sea of black от лейбла 44 Label Group, новой линейки от DJ Max Kobosil и Dreamers Factory Клаудио Антониоли и заканчивая энергичной яркостью MSGM. Но все это не соответствовало господствующим веяниям моды.

Классицизм в настоящее время гораздо больше расширяет кругозор. Он, безусловно, обладает широким спектром выражений, от гордо мужественного до утонченно женственного, от взрослого до нарочито инфантильного. Двумя брендами, которые воплотили в себе это чувство классицизма, а также отличились таким кроем и униформой, были Fendi и Prada. Сильвия Вентурини Фенди и дуэт Миуччи Прада и Рафа Симонса подошли к этому вопросу с противоположных точек зрения, хотя и разделяли одинаковое стремление продвинуть моду в будущее, отказавшись от категоричных императивов и устоявшихся норм.

Вентурини оглянулся на бурные двадцатые годы двадцатого века и представил себе двадцатые годы двадцать первого века как игровую площадку для эволюционирующего дендизма. Модники Fendi, оснащенные цифровыми кошельками Ledger для хранения криптовалют и NFT, выудили из дедушкиного шкафа двубортные блейзеры, фраки и верблюжьи пальто, из бабушкиных ящиков - нитки жемчуга и кружевные носки до колен, а также воспоминания о детском саду для Мэри Джейнс.

Но все выглядело по-другому. Блейзеры были похожи на плащи, брюки - на юбки, а пальто - на открытые плечи, в то время как часы были пристегнуты к ботинкам. Вентурини назвала свои творения “реликвиями будущего”, и они действительно выглядели завораживающе. В них чувствовалась мужественность Алессандро Микеле, но оригинальность Вентурини заключалась в отсутствии ностальгии и быстрой и лаконичной передаче ее идей.

Между тем, Миучча Прада и Раф Симонс назвали свою коллекцию “Body of Work” и сосредоточились на том, чтобы одеваться как униформа, связанная с ролью и работой: любой работой, главное, чтобы одежда придавала значение человеку. Они нарисовали утопически-антиутопическую фигуру альфа-самца, который появился на подиуме из неоновой трубки, и попросили моделей и актеров всех возрастов интерпретировать его образ.

Кайл Маклахлан и Джефф Голдблюм открывали и закрывали соответственно, одетые в номенклатурные пальто, их шаги были тяжелыми из-за массивных ботинок. Сочетание модных приемов — строгие костюмы под пиджаками, сшитыми на заказ, и мохеровые детали sciura на блейзерах и пальто — было классикой Prada, увиденной сквозь угловатую призму Рафа Саймонса.

Говоря о власти и формальностях, миссис Прада провела незабываемое шоу в 2012 году. В этом сезоне подход к вопросу был острым, но временами немного натянутым и слишком похожим на то, что Демна делает в Balenciaga (хотя и с присущим Prada самообладанием).

Это было единственным слабым местом. Смысл существования Prada до сих пор всегда шел вразрез с общепринятыми тенденциями. Теперь он следует за мейнстримом. Новый классицизм получил прогрессивное развитие в Zegna, где Алессандро Сартори снова доказал, что является тихой модной силой. Сильная сторона дизайнера - не в напыщенных заявлениях, а в эффективной технике изготовления одежды. Сделав пошив легким, объемным и многослойным, компания Sartori разработала новый, современный тип костюма: костюм с ветровкой в тон блейзеру, который предлагает новую практичность и в то же время избавляет от скованности.

Также на пути прогрессивной классики стояли Уолтер Чиаппони, чей взгляд на итальянский стиль жизни в Tod’s оказался смелым в своей утонченности, и Норберт Стампфл, который продемонстрировал удивительную утонченность и сбалансированность в своей работе для Brioni, превратив смелую мужественность дома в нечто современное и молодое по духу. В Etro было что-то свежее и целенаправленное: монохромные силуэты, графичные принты, свободные объемы и геометрия вместо богемности - все это стало долгожданным обновлением рецепта, который стал довольно устоявшимся.

В нем присутствовала характерная для Etro бессистемность, но он был тщательно отредактирован, во многом в духе Loewe, и в результате получился энергичным и молодым. На выставке DSquared2 царила атмосфера нарочитой бессистемности: множество походных принадлежностей, веревок, верхней одежды и рюкзаков создавали веселый образ Ryanair: вы знаете, когда ручная кладь должна быть легкой, и в итоге вы все это наваливаете на себя.

Молодежь, которую Мэттью Уильямс предпочитает в Alyx, более агрессивна и урбанистична. Там была защитная верхняя одежда, массивная обувь и необычные элементы, такие как блеск и перья. Рецепт сработал, хотя и казался немного наигранным. В других странах Неделя моды в Милане приняла захватывающий оборот во многом благодаря группе начинающих и признанных дизайнеров, которые впервые появились в городе. Ardusse, детище Гаэтано Колуччи, на которое стоит обратить внимание, представляет собой искусное сочетание романтизма, правильности и едкой чувственности. Еще одним молодым дизайнером, работающим на грани романтики, является Федерико Чина, чей грубоватый взгляд на культуру balera показался мне свежим и пронзительным.

Относительно молодой, но, по его мнению, авторитетный Лукино Мальяно превратил бренд Magliano в рассадник извращенной мужественности: в нем стереотипы о мачо переворачиваются с ног на голову, и возраст на самом деле не имеет значения. Сочетание хрупкости, агрессии и блеска привнесло в коллекцию Jordanluca своеобразный британский гламур, отчасти напоминающий «аллею стыда», отчасти «утреннюю славу».

Но именно в JW Anderson разгул наконец-то разразился, хотя и в видеоформате (дизайнер решил отказаться от показа в Милане из-за опасений пандемии). Это был праздник глупости и двусмысленности, металлического блеска и звуков ASMR для вечеринок, которых никогда не было, и вечеринок, которые будут.