В Милане Демократия торжествует в Diesel, а Fendi становится на Ноги

МИЛАН. В настоящее время демократии могут быть брошены вызовы на многих мировых фронтах, но в индустрии моды есть один уголок, где идея процветает. Гленн Мартенс открыл Diesel миру перед своим последним показом: 72 часа прямой трансляции всех деталей подготовки модного показа, полная прозрачность в индустрии, которая предпочитает скрывать свою деятельность за завесой. Для участия в самом шоу дизелистам со всего мира было предложено присоединиться к нему онлайн, в течение минуты на него подписались тысяча человек.

Они создали цифровой передний ряд, который стал фоном для презентации в среду. Я не уверен, что все они были из этого мира. Там был, по крайней мере, один полноценный инопланетянин. Но, возможно, это свидетельствует о новых достижениях Дизеля. Благодаря уникальному и непреклонному видению Мартенса, Diesel наконец-то начал находить общий язык со вселенной. Материнская компания OTB Group подтвердила это, опубликовав результаты за 2023 год в прошлую пятницу. Но я не думал о деньгах, пока смотрел шоу. Вместо этого «Бриллиантовые псы» Дэвида Боуи заполонили мой мозг. В частности, «Легенда будущего», торжественное открытие альбома: глаза мутантов смотрят на Голодный город, десять тысяч человекоидов распадаются на маленькие племена, они рвут и перематывают норку и блестящую чернобурку, фамильный значок из сапфира и треснувшего изумруда.. и так далее. Мартенс оттачивал особое постапокалиптическое видение Diesel, «дорожных воинов» и бесстрашных амазонок, создающих новый мир буквально из осколков старого, но на этот раз он придал всему этому утонченность и элегантность.

И это было великолепно. По-прежнему встречались любители выживания в огромных дубленочных куртках-парках, укороченных брюках и брутальных ботинках. На некоторых пуховиках виднелись пучки электрошнура. Другие выглядели так, словно их подпалили паяльной лампой, чтобы показать вату внутри. И появилась новая история о мужчинах и женщинах, одетых как собаки породы пули: в лохматые пальто, шапки-ушанки, балаклавы и даже сшитые на заказ костюмы с юбками. Как я уже говорил, Diesel теперь распространен повсюду, даже на Шпицбергене. Но отличительной чертой коллекции был новый уровень созидания, а не разрушения, наряды, сшитые из лоскутков. Компания Martens разработала способ наслаивания тканей, а затем их растворения таким образом, что остается неуловимое слияние того, что было, и того, что будет.

То, как леопардовое пальто буквально на наших глазах превратилось в цветочный принт, а элегантное платье с открытыми плечами и приталенной юбкой с рюшами превратилось в потрепанное воспоминание, было данью уважения выдающейся лаборатории Франкенштейна, которая вовсю работает у Мартенса в штаб-квартире Diesel. Показ открылся образами, которые искусно имитировали пятна пота в подмышечных впадинах и на груди, что делало ткань прозрачной.

Но благодаря какой-то странной алхимии эффект получился нежным, почти кружевным, а не ФУ-у-у!!!!

Какими бы необычными они ни были, технические достижения, которые придали джинсовой ткани глянцевый вид, придав ей вид черной кожи, или придали ей глубокий бархатистый ворс, переходящий в воланы в стиле Вуки, теперь являются частью репертуара Diesel. В этой коллекции чувствовался особый шик.

Как и в самой коллекции Diamond Dogs, она была символом соблазнительной трансгрессивной утонченности. И, если в мире моды есть хоть капля справедливости, Гленн Мартенс - будущая легенда, которая только формируется. Ким Джонс уже ощутил тепло того момента, когда вы можете перемещать циферблат для всей индустрии благодаря сочетанию уличного и салонного стиля, который изначально привлекал его как дизайнера мужской одежды. Его работа в отделе женской одежды Fendi была отмечена сдержанностью, утонченностью, элегантностью, непринужденностью, с акцентом на силуэт и качество изготовления.

Возможно, он был слишком осторожен, как будто слишком подчеркивал свою зрелость как дизайнера. И все же в его коллекциях для Fendi всегда были завихрения и завихрения, и, возможно, именно их появление дало толчок показу в среду, который сделал его лучшим за все время существования бренда.

Джонс - прирожденный архивариус, специалист-криминалист по прошлому моды, и, роясь в архивах, он обнаружил эскизы Карла Лагерфельда, которые напомнили ему о 1980-х годах в Лондоне, эпохе, с которой Джонс неразрывно связан как коллекционер одежды от брендов, ныне затерявшихся в тумане прошлого. время. Где-то между новой романтикой, утилитарным подходом таких дизайнеров, как Вилли Браун, современной классикой и экстравагантностью Ли Бауэри он нашел точки соприкосновения с давним стремлением Fendi сочетать традиции и извращенность.

Вам не нужно знать больше, чем это: леденцы Chuba Chups, свисающие с больших мягких пакетов на подиуме, взяты из воспоминаний Сильвии Вентурини Фенди о фильме итальянского маэстро ужасов Марио Бавы 1973 года “Лиза и дьявол”, в котором Телли Савалас сыграл психопата-убийцу, сосущего леденцы (“Как можете ли вы превратить что-то настолько обыденное в нечто настолько жуткое?” - недоумевала она), а вышитые точки, украшавшие тонкие шифоновые юбки, были вдохновлены дизайном Bowery. (Завершителям может понравиться глубокое погружение в @trojan_garybarnes. ) Первое платье — строгое, черное, облегающее — напомнило Джонсу то, что его подруга принцесса Джулия, возможно, носила в качестве продавщицы в бутике PX в Ковент-Гардене в 1980-х годах.

Но все это было бы пустой болтовней, если бы в самой коллекции не было убедительной и очень четкой точки зрения. Строгие линии соблазнительно смягчались округлыми формами. В украшениях Дельфины Делетрез Fendi металл и дерево сочетались в столь же мощной смеси твердого и органичного. Ее личный стиль продолжает влиять на подход Джонс к бренду, и здесь он достиг критической массы в оригинальных вариантах ее небрежно драпированных свитеров, которые отражают японское влияние, которое было сильно в Лондоне в начале 1980-х годов. В следующем году Fendi исполняется 100 лет, поэтому было уместно, чтобы самым ярким образом коллекции стал тот, в котором бренд объединил прошлое и будущее: кожаная рубашка средней длины, дополненная пальто, сшитым в технике селлерия, которая является фирменным знаком Fendi с момента основания Адель и Эдоардо дом 1925 года постройки, включая сумку, ботинки и чубук, выполнен в приглушенных, но роскошных тутовых тонах.

Когда Ким Джонс начинает работать с брендом, он всегда учится свободно говорить на его языке.