В Милане была проведена классическая реставрация

МИЛАН — Сколько еще можно говорить о классике? Не много. С точки зрения моды, классицизм в значительной степени ассоциируется с формальностью и необходимыми для этого элементами, которые в основном носят портновский характер и остаются неизменными уже более столетия. По этой причине классика может восприниматься как нечто типичное и проверенное временем.

Вероятно, именно по этой причине завершившаяся в понедельник в Милане неделя классической моды выглядела одновременно обнадеживающей и такой предсказуемой. В неспокойные времена — разве не говорили, что трудные времена порождают бурное творчество? — мода смещается в сторону известного и, в лучшем случае, элегантного.

Это означало возрождение моды на пошив одежды, своего рода восстановление после периода относительной несдержанности. У лидера подиумов Prada галстук, о котором долго забывали, символ конформизма, гибель которого (безосновательно) предсказывали снова и снова, вернулся в качестве модного аксессуара, наряду со слегка неуместными шапочками для плавания в стиле Prada.

Вероятно, следуя тому же принципу, что и на выставке “Все говорят о погоде”, которая прошла в прошлом году в Фонде Prada в Венеции, дизайнеры миссис Прада и Раф Саймонс исследовали столкновение одежды и времен года, человека и природы. Но, как всегда, они сделали это по-своему: на этот раз казнь все усложнила, придерживаясь определенной трезвой правильности. Показ проходил на съемочной площадке со стеклянным полом, которую можно было легко разместить в инстаграме, где были представлены кабинки под брендом Prada, которые, казалось, парили над мхом, галькой, листьями и потоком воды: рукотворное против природного.

В такой ситуации группа сотрудников Prada в купальных шапочках, в туфлях на плоской подошве со шнуровкой, а иногда и в шлепанцах и сандалиях, которые придавали им особый вид, казалось, были одеты как для работы, так и для отдыха, готовые ко всему в своих тренчах-дудочках, с необычными пропорциями. костюмы, канадские смокинги и широкие пальто.

В конечном счете, коллекция получилась незамысловатой, в ней было слишком много стилевых приемов, но она была абсолютно уместна. Однако, Prada не смогла изменить модную тенденцию в один момент. Если раньше в стремлении изменить статус-кво (или, по крайней мере, изменить его в лучшую сторону) полагались на Prada, то теперь лейбл, скорее всего, просто предлагает улучшенную версию статус-кво. Но, вероятно, это признак того, что времена выходят за рамки бренда.

Джонатан Андерсон, безусловно, автор, и он тоже сделал выбор в пользу прямолинейности и своего рода безумного классицизма в своей последней коллекции JW Anderson, которая демонстрировалась в темноте и включала в себя гравюры Кристианы Кубрик, жены покойного Стэнли Кубрика. Вдохновленный интерьерами из “Eyes Wide Shut”, этот показ стал своеобразным погружением в домашний уют, дополненный кардиганами и шароварами на подкладке, напоминающими диванные подушки и занавески, блейзерами с завышенной талией, брюками-чиносами и блузонами, а также прозрачными колготками с заниженной талией в качестве верхней одежды.

Несмотря на безупречное исполнение, этой работе не хватало характерной для Андерсона прямолинейности. Женские образы были яркими, но в качестве модного упражнения мужская одежда нуждалась в изюминке. Новый дизайнер Сабато Де Сарно (Sabato De Sarno) все еще находится в процессе определения своего собственного взгляда на бренд, и это то, что нужно и Gucci. То, что мы наблюдаем в данный момент, неизбежно является реакцией на максималистский упадок, царивший при предшественнике Алессандро Микеле.

Гораздо более спокойный по взглядам и стилистическим пристрастиям, Де Сарно является сторонником своего рода повышенной нормальности, что, возможно, является своевременным предложением. Однако, чего сейчас не хватает его голосу, так это смелости, которая может превратить обычное в нечто примечательное.

Первый показ мужской одежды Де Сарно был красивым, но запоминающимся, и, вероятно, идея “повторить” его сентябрьский показ женской одежды - от цветовой палитры до звукового сопровождения - не увенчалась успехом. В нем было слишком много отголосков от Valentino и Prada, что вполне объяснимо, поскольку Де Сарно работал с обоими лейблами, но этого можно избежать. В конце концов, это Gucci: бренд, который должен возглавлять моду, а не следовать за ней. В Dolce &amp, У Габбаны все получилось очень гладко — во многом в духе того, что Энтони Ваккарелло начал в прошлом году в Saint Laurent, — а коллекция Стефано Габбаны и Доменико Дольче, состоящая в основном из черного, казалась чистой и завершенной.

Нил Барретт - мастер минимализма, бесконечно работающий над деталями и выдумками, чтобы создать свою собственную современную версию классики. В этом сезоне он был в отличной форме: задумав своего рода встречу поколений — юный внук унаследовал стильный гардероб дедушки и создал свой собственный — Барретт представил линейку переосмысленных предметов гардероба, от верблюжьего пальто до футболок, которые были практически идеальными.

Пошив одежды в Brioni всегда отличается изысканной легкостью и непринужденностью. Под чутким руководством Норберта Штумфля бренд стал воплощением утонченности и элегантности стиля ультра-люкс, и приятно наблюдать, как он постепенно развивается сезон за сезоном.

Джорджио Армани, признанный мастер мягкого кроя, всегда придерживался принципа утонченности. На пороге 90-летнего юбилея, когда дому быстро исполняется 50 лет, Армани, в то же время, отчаянно сопротивляется переменам и делает все ради них. От коллекции к коллекции основные принципы остаются неизменными — их не нужно менять, — но пропорции меняются, слегка, но неуклонно. В этом сезоне, например, все стало более объемным и мягким, с характерной для бренда легкостью и умеренной официальностью. В Emporio Armani объемы были увеличены, а пошив, для должного контраста, был не громоздким, а смелым и выразительным, что позволило создать примечательную коллекцию, вдохновленную морским пейзажем зимой. В соответствии с духом Armani, многие мужские образы были подобраны в соответствии с размерами женщин, и это чувствовалось очень сильно.

В этом сезоне мода на пошив одежды настолько широко распространилась в Милане, что достигла даже суровых берегов Джорданлуки, где она выглядела остро и панковски, в коллекции, которая была довольно мрачной на вид, но светлой по духу. Если это и не совсем понятно, то только потому, что контрасты - это магия бренда, который в последнее время добился значительных успехов.

Показ MSGM открылся показом длинного черного пальто, сшитого на заказ, украшенного красным знаком в форме знаменитых перил, разработанных архитектором Франко Альбини для красной линии миланского метро. На самом деле шоу проходило в мезонине станции Porta Venezia, которая была первой станцией метро в городе, открытой в 1964 году.

Темой, казалось, была быстрая жизнь в большом городе, и это было уместно и своевременно. Но вскоре, как это часто бывает с креативным директором Массимо Джорджетти, все пошло по другому руслу, и было слишком много блеска в стиле Miu Miu и необычной мужественности в стиле JW Anderson, что было досадно.

Джорджетти лучше всего работает, когда сосредоточен. Пошив одежды не всегда подразумевает традиции. Сатоши Кувата (Satoshi Kuwata) из Setchu сочетает мастерство кроя, приобретенное на тренировках в Savile Row, с убежденным деконструктивизмом, и результат впечатляет: официальная и неформальная одежда, которую можно застегивать на молнию и молнию, завязывать и развязывать и, в конечном счете, носить разными способами. В этом сезоне на первый план вышли текстуры и крой, и появилось вновь обретенное чувство игривости, которое казалось своевременным.

По сравнению с этим, драг-феерия в конце показа DSquared2 показалась ненужным клише, которое мало что добавило к интересной двусторонней коллекции, в которой неряшливое и грязное сочеталось с изысканным, гламурным и сшитым на заказ. Среди заслуживающих внимания выскочек и новичков были Федерико Чина, чей уникальный стиль обтекаемой меланхолии становится все более зрелым сезон от сезона к сезону, и Доменико Орефиче, чей взгляд на мрачную индустриальную эстетику кажется очень личным.

Также стоит упомянуть радикально новый проект Institution, выполненный из ткани deadstock и шнурков, от основателя Act N. 1 Галиба Гассанова, и модный бренд Simon Cracker, чей беспорядочный и мечтательный стиль был представлен на единственном миланском показе с широким спектром телосложения на подиуме. Конечно, ни одна из этих новинок не может конкурировать с бюджетами Moncler, которые позволили культовому бренду спортивной одежды Stone Island, приобретенному группой в 2020 году, добиться успеха на своей первой в истории неделе моды.

Однако результаты были слишком похожи на монклеровские, с грандиозным визуальным языком, который казался слишком громким для бренда, столь прочно укоренившегося в своей нише, конечно, широкого и многогранного, но все же нишевого. В эпоху абсолютного классицизма, пожалуй, самыми большими победителями стали Сильвия Вентурини Фенди и Алессандро Сартори, которые развили идею классики в стилистически мятежных умах. В Fendi базовая тема охоты и сельской местности была доведена до новых высот благодаря отсылкам к британской принцессе Анне. Это позволило создать ощутимое, но в то же время игривое сочетание мужского и женского, что придало относительно простым вещам свежую энергию.

У Вентурини Фенди совершенно уникальный язык: ее манера выражать себя одновременно яркая и сдержанная, как и тот неповторимый мужчина, которого она представляет. В Zegna Алессандро Сартори продолжает оставаться мастером перфекционизма и редукционизма.

Его работы чрезвычайно классичны в том смысле, что они основаны на пошиве одежды, но то, как он позволяет этим корням расцвести, очень современно, рационально и чисто. Эта коллекция, сшитая почти исключительно из кашемира, который привозили то туда, то сюда, стала самой совершенной для Сартори с момента перезапуска Zegna. Он выглядел одновременно очень человечным и очень научно-фантастическим, с выигрышным ощущением многоцелевости и модульности, раскрывая идею classico в чем-то чуть менее предсказуемом, чем костюм и галстук.