В Лондоне Мартина Роуз и Сол Нэш держат оборону

ЛОНДОН. Будущее июньской недели моды в Лондоне кажется неопределенным. То, что когда-то было специализированной выставкой мужской одежды с участием таких дизайнеров, как Крейг Грин, Грейс Уэйлс Боннер и Бьянка Сондерс, превратилось в более легкое и менее целенаправленное мероприятие. Конечно, показы Martine Rose по-прежнему проходят в Лондоне, и теплым воскресным вечером дизайнер открыла общественный центр, который словно застыл во времени, в церкви Святого Иосифа в Хайгейте.

Это место имело большое значение. “Куда бы ни приходили волны иммигрантов — из Вест—Индии, Турции, Польши, Ирландии, - у каждого были свои общественные центры, они действительно важны”, - сказала Роуз за кулисами. “До того, как появились настоящие клубные площадки, люди из самых разных слоев общества использовали общественные центры и молодежные клубы для проведения своих клубных вечеров”.

В этом заведении стиль одежды с покатыми плечами и потертыми кожаными куртками гармонично сочетался с неглиже Нэн и корсетами середины 20-го века. В коллекцию также вошли облегающая рабочая одежда, футболки с дерзкими слоганами, трикотажные изделия в стиле клабберов 90-х и серия нестандартной обуви (благодаря сотрудничеству дизайнера с Nike и Clarks).

Претендентка на место Вирджила Абло на посту руководителя отдела мужской одежды Louis Vuitton, Роуз в очередной раз доказала, почему ее острый взгляд на субкультурные особенности и стирание гендерных границ продолжают оказывать такое мощное влияние на мужскую одежду. Как и в случае с футболками дизайнера с измененным контекстом, ее сочетание жемчуга и розового полотенца вошло в моду.

На следующий день Сол Нэш продемонстрировал коллекцию под названием “Перекрестки”, посетив заполненную песком комнату в ICA, чтобы рассказать о корнях своей семьи в Гайане, Маврикии и Барбадосе через призму своего лондонского воспитания. Результаты заставили задуматься: его фирменные городские спортивные костюмы казались странно необычными, когда модели прогуливались по тропическому пляжу.

Нэш избегал клише “островной жизни”. Ссылки на снаряжение для серфинга, купальники и морскую одежду были понятны, но не слишком буквальны. В другом месте Дэниел Флетчер продемонстрировал коллекцию “посмотри сейчас и купи сейчас”, основанную на пошиве одежды от Savile Row, а Антонио Ваттев, уроженец Болгарии, сделал выбор в пользу недорогого лукбука, опубликованного в Интернете. Коллекция Vattev стала одой сценическому ансамблю Мика Джаггера в белом платье, а также костюмам в клетку, которые он предпочитал, подчеркивая мужественную и в то же время чувственную эстетику дизайнера.