В «Кутюр» - шумные 30-е годы

ПАРИЖ. Практически невозможно отгородиться от окружающего мира. Ужасные новости имеют свойство просачиваться сквозь нашу систему самозащиты. Даже если мы не обращаем на них активного внимания, инстинкт подсказывает нам об ужасах, происходящих снаружи. Высокая мода может существовать на самом утонченном уровне моды, высоко за облаками, но она по-прежнему остро чувствительна к изменениям атмосферы в долинах и равнинах внизу. Таким образом, можно было проанализировать первые два дня нового модного сезона, чтобы найти творческие отклики на текущие события.

Наиболее показательными, возможно, были тонкие намеки на 1930-е годы, десятилетие, когда конфликт в Европе перерос в мировую войну. Джорджио Армани часто черпает вдохновение в кинематографе своей юности. В этом сезоне он упомянул итальянский жанр под названием “Telefoni Bianchi». ”В тридцатые годы, когда Армани рос, белый телефон был предметом роскоши, его использовали в глянцевых эскапистских комедиях как символ богатства. В «Скиапарелли» Дэниел Розберри обладал естественным преимуществом - его корни уходили в сюрреализм, художественное направление, возникшее как реакция на бессмысленность Первой мировой войны.

Это по-прежнему является ответом на безумные козни мужчин, а это значит, что вызывающе красивые работы Roseberry иногда отбрасывают мрачные тени. Виржини Виар посмотрела на Chanel тридцатых годов сквозь призму семидесятых. В ее презентации для Chanel также чувствовался легкий сюрреалистический уклон, благодаря подбору предметов, которые составили мизансцену работы художника / соавтора Ксавье Вейлана, как снаружи, так и внутри, но в особой мечтательности показа Chanel я почувствовал скорее меланхоличный дух времени, чем что-либо другое. огромный экран с завораживающими пикселями, сопровождаемый небесным саундтреком к песне Соула “Time is Precious”. Но не успела неделя моды начаться, как Питер Мюлье показал свою третью коллекцию для Alaia.

Это не кутюр, подчеркнул он, хотя и создано руками кутюрье. “Вот почему оно выглядит роскошно и очень хорошо сшито. Но оно уже готово к носке, и в этом вся прелесть. ”И в нем было много красоты, воплощенной с бескомпромиссной яростью, которая заставляла работу Аззедина Алайи восхищать. “Грубый и элегантный одновременно”, - так считал сам Мюлье.

Например, куртка, сшитая из лоскутов кожи (“Мы никогда не выбрасываем ни единого кусочка”). Или пальто, которое выглядело так, словно его позаимствовали у Чингисхана. Лохматую меховую обувь сдерживали большие металлические манжеты - ботинки астронавта каменного века. Асимметричные оборки из белого хлопка образовали непослушный каскад на юбке. Но грубоватость была уравновешена невероятной точностью, которая всегда отличала работы Azzedine. С этой коллекцией Мюлье по-настоящему вошел в моду благодаря ателье, которое умеет драпировать кожу так, словно это шелк. Драпировка - это то, что Мюлье никогда не удавалось изучить на своих предыдущих работах. Здесь он использовал первую, малоизвестную коллекцию Azzedine 1984 года в качестве вдохновения для создания серии юбок и платьев с волнистыми складками, рюшами и завязками.

Для достижения максимального эффекта при минимуме суеты было трудно превзойти одно большое полотнище из вареного кашемира, которым был задрапирован Анок Яй. “Идея заключается в традиционной тунисской одежде”, - объяснил он. “Они делают это из хлопка, но вареный кашемир остается. Он сохраняет шероховатость”.

Мюлье чувствует себя мессианином в своей роли в Alaia, как будто он хочет объяснить кодексы Аззедина молодому поколению, которое их не знает.

И с чего лучше начать, как не с фирменного облегающего костюма дома? Показ открылся показом боди. “Силуэты выглядят такими простыми, но это не так. Они из трикотажного шелка, трехслойные: боди, низ, леггинсы, иногда юбка”. Мюлье приколола жемчужную каплю к соску одного боди, на шею другого повесила роскошные нитки жемчуга - в этом сезоне это была версия браслетов armfuls от last. Чистый и в то же время чувственный — сказочный парадокс Алайи. Казалось уместным, что на следующее утро после Алайи презентация Даниэля Розберри для Schiaparelli должна была приоткрыть занавес недели моды. Roseberry - это новый эталон роскошной, самобытной, даже эксцентричной моды, которая в сознании многих определяет моду от кутюр.

Как и Муль с Alaia, Roseberry освоился с огромным наследием Эльзы Скиапарелли. Реакция публики свидетельствовала о том, что для дизайнера это был сезон, когда планеты по-настоящему сошлись: его собственное видение дома было подкреплено грандиозным шоу вживую, организованным в Музее декоративного искусства, в нескольких сотнях ярдов от “Шокирующего!”, новой масштабной и впечатляющей выставки, посвященной о жизни, временах и влиянии самой Эльзы.

Очевидно, что значительная часть “Шокирующего!” посвящена творчеству Скиапарелли «Возрождение под Розберри», что дает возможность поразиться тому, как молодой американец консервативного религиозного происхождения смог так основательно вжиться в образ итальянского аристократа-авантюриста. Неистово красноречивый Роузберри более чем готов рассуждать о трансмутации и даже рассматривать свою веру в контексте.

Но когда Роузберри настаивал на том, что в своей последней коллекции он стремился к “творческой невинности”, на самом деле он имел в виду “быть менее обремененным всем, что происходит». ”Его саундтреком послужили лучшие произведения Джона Уильямса: “Парк Юрского периода”, «Немного Индианы Джонса», «Звездные войны», любимые фильмы детства, которые вернули его «туда, где ты впервые влюбился в моду, в очень детское, романтичное, невинное место, чего я так жажду».

И все же в одежде, которую он демонстрировал, не было ничего детского или невинного. Скиапарелли была светской женщиной, и насыщенный эротизмом стиль работ Roseberry воплотил этот мир в силуэты с острыми плечами или чувственные складки атласа, дополненные такими выразительными элементами, как черные бархатные колье, небрежно обнаженная грудь, платья с глубоким вырезом спереди и сзади и корсеты на котором была построена коллекция.

В Розберри есть что-то от распутника. И снова, парадокс сосуществования чистоты и чувственности (неудивительно, что Алайя была одержима Скьяпом). Это делает его более “серьезным”, чем шипучие Кристиан Лакруа, явный предшественник, но он равен волшебный христианин, как отличный шоумен, помог Стивен Джонс сказочные trompe л’?шапки Ил. Уверенный крой (белая атласная рубашка Евы Герциговой с пышными рукавами, похожими на паруса галеона!), экстравагантные детали (букеты цветов из шелка и кожи, свисающие с лифов) были мечтой кутюрье, но они также привносили творческий изыск в то, что происходит здесь и сейчас, и придавали красоте необузданный вид.

Непокорный перед лицом такого количества уродства. И, в конце концов, это было своего рода видение невинности. Roseberry прислала модель в темно-синей бархатной юбке с рыбьим хвостом, ее обнаженная грудь была изящно усыпана блестками. На пальце у нее сидел белый голубь с оливковой ветвью в клюве. Это было идеальное, сюрреалистическое приближение. В то время как у Chanel все начиналось с Фаррелла Уильямса на огромном экране, барабанящего по барабанной установке. Это было на удивление непринужденное вступление к показу от кутюр, но оно создало настроение. Ковбойские сапоги и почти все остальное подчеркивали это настроение. В финале невеста надевала шапку. Она была закутана в шаль с бахромой, что создавало атмосферу непринужденной деревенской свадьбы в деревенском стиле. На самом деле, слово “непринужденная” относилось ко всей ситуации. Уильямс - одна из тех сотрудниц, которых Виржини Виард привлекла к себе, когда объявила, что она сама работает в Chanel. Художник Ксавье Вейлан и музыкант Себастьян Телье также помогают ей экспериментировать. Именно скульптурные формы Вейлана придали иммерсивный масштаб, которого мы ожидаем от презентаций Chanel. Сама Виард, очевидно, чувствовала себя настолько непринужденно в созданной ею обстановке, что в конце показа ей даже удалось выйти из дома подольше. А линзы с фильтрами от 30-х до 70-х, которые были использованы в коллекции, придали ей очаровательную томность.

Это был стойкий многолетник в моде, привлекавший внимание, в частности, Ива Сен-Лорана и Осси Кларк. Виар адаптировала силуэт Шанель с длинной юбкой, который она носила в то время, а затем придала ему яркий стиль 70-х. Особенно выделялся костюм с серебряными пайетками. Шляпы с широкими полями были винтажными в стиле Боуи (он называл их “бипперти-бопперти”). В те далекие времена титаны глэм-рока тоже любили свой стиль ар-деко. Здесь Виар щедро украсил геометрические мотивы бисером в стиле Лесаж. В Золотой век Голливуда на съемочных площадках в стиле ар-деко часто появлялись белые телефоны. По-видимому, то же самое было и в Италии. Это воспоминание дало Джорджио Армани возможность вернуться к целлулоидным фантазиям, которые поддерживали его в юности, когда он страдал от войны. “Некоторым людям это не понравится, - размышлял он перед своим показом, “ но я ценю себя. Готовая одежда предназначена для всех остальных.” Со временем ему стало не нравиться сотрудничество с greige, которое привело к революции в моде от Armani, но, кажется, это было давно, еще до того, как розовая и голубая гамма стали его любимыми.

Брючный костюм с блестками, подолы которого были усыпаны звездными искорками, напоминал ночное небо Пантеллерии, островного убежища Армани, в такой же степени североафриканского, как и итальянского. Тот же самый особенно яркий полуночный оттенок окрасил заключительную часть коллекции, но ранее на показе была представлена колонна темно-синего бархата, разделенная розовой рябью, что стало эффектным ответом тем, кто придирался к тому, что Armani слишком часто придерживается формул.

У некоторых моделей были вечерние сумки из сетчатой ткани с принтом культового образа Армани, кумира утренников Moody. Несомненно, он мечтал о таких кинотеатрах, куда ходил, спасаясь от бомб, когда был ребенком. Серебристая полупрозрачная дымка, окутывающая коллекции Prive, подобна отфильтрованному свету проектора, который передает на экран мечтательные образы. В понедельник Армани исполняется 88 лет, и вы можете только гадать, что он делает с миром сейчас.