В Копенгагене регулирующие органы и климатический пакт LVMH «Только для роскоши»

Индустрия моды не справляется со своими обязательствами в области устойчивого развития. Выбросы в атмосферу, которые составляют примерно 2% от общемирового объема, продолжают расти. Миллиарды новых предметов одежды, которые она производит каждый год, способствуют обезлесению, разрушению природы и загрязнению воды. Большая часть этих футболок, платьев и джинсов в конечном итоге оказывается на свалках в бедных странах. Между тем, человеческие потери, связанные с низкозатратной и высокоэффективной бизнес-моделью отрасли, еще предстоит полностью оценить. Положение дел “абсолютно неприемлемо”, - заявил европейский комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в кулуарах Глобального саммита моды на этой неделе, добавив, что европейские регулирующие органы готовы принять меры. Это было послание, которое отразилось на главном мероприятии в области устойчивого развития, посвященном моде, где присутствие высокопоставленных политиков из Европы и США впервые придало новый импульс старым разговорам, а Антуан Арно из LVMH неожиданно предложил заключить новый пакт об устойчивом развитии, ориентированный на роскошь.

Читайте дальше, чтобы узнать основные моменты ежегодной встречи лидеров индустрии моды в области устойчивого развития, которая состоится на этой неделе. Глава отдела имиджа и окружающей среды LVMH Антуан Арно выступил на одной из самых обсуждаемых сессий саммита, где выступил с критикой деятельности французского гиганта в области устойчивого развития, провозгласив роскошь “устойчивой по своей природе” и призвав к заключению пакта об устойчивом развитии только предметов роскоши. “Я знаю, что несколько лет назад нас очень сильно критиковали, когда мы не подписали знаменитый Fashion Pact”, - сказал Арно участникам конференции, имея в виду отраслевую инициативу, выдвинутую Франсуа-Анри Пино, генеральным директором конкурирующего французского модного конгломерата Kering, на той же сцене четырьмя годами ранее. “По нашему мнению, в то время было неправильно ассоциироваться с актерами быстрой моды”.

Для многих зрителей это сообщение стало неожиданностью, учитывая историческое отставание LVMH от отраслевых инициатив в области устойчивого развития (LVMH отметила, что она действительно участвует в нескольких группах, включая Fashion Charter, к которой она присоединилась в 2021 году), и последний показ мод флагманского бренда Louis Vuitton, который вызвал ажиотаж в сфере моды. культура развлечений, в которой люксовые бренды выпускают новые продукты все более быстрыми темпами.

Проведенное Арно различие между интересами и влиянием ритейлеров предметов роскоши и недорогих магазинов также сыграло свою роль в зарождающейся дискуссии о том, как следует определять “быструю моду”, поскольку регулирующие органы усиливают свой контроль над отраслью. Инвесторы, похоже, откликаются на призывы LVMH, и, согласно отчету Bloomberg, опубликованному на этой неделе, французский гигант роскоши привлекает значительный интерес со стороны управляющих фондами, рекламирующих свои портфели как средства достижения экологических и социальных целей.

В течение многих лет регулирующие органы игнорировали моду. Больше нет. Только в Европе отрасль столкнулась с 16 законодательными актами, поскольку политики стремятся покончить с «зеленой промывкой» и внедрить быструю моду на одноразовые товары. Комиссару Синкявичюсу и Анне Келлес, члену ассамблеи штата Нью—Йорк, возглавляющей разработку Закона о моде в Нью-Йорке — широкомасштабного законопроекта об устойчивом развитии, который, в случае его принятия, повлияет на любую крупную модную компанию, работающую в штате, - были выставлены высокие счета.

Но больше всего внимания на этой неделе было приковано к надвигающемуся набору нормативных актов ЕС, касающихся моды. Европейские политики заявили, что хотят “покончить с быстрой модой”, и ожидается, что в ближайшие месяцы они представят подробную информацию о предлагаемых правилах, которые введут требования к дизайну, чтобы сделать одежду более долговечной и более пригодной для ремонта, и, возможно, введут запрет на использование переработанных материалов - вероятный запрет на уничтожение непроданных товаров, требования к брендам возвращать старую одежду, чтобы облегчить ее вторичную переработку, и правила маркировки, призванные помочь потребителям сделать правильный выбор. “Нам нужно создавать одежду, которая служила бы нам дольше.

И если мы устали от них, если мы надеваем их один или два раза и не хотим надевать снова, им должна быть дана вторая жизнь”, - заявил комиссар Синкявичюс в кулуарах саммита. “Все эти кучи отходов просто так не исчезают. Они куда-то деваются, где-то загрязняют окружающую среду”.

Большая часть этих отходов отправляется в Гану, выбрасывается на свалки и разбросана по пляжам, рассказал Сэмми Отенг, старший менеджер по взаимодействию с общественностью базирующейся в Гане группы по защите отходов от моды the Or Foundation.

На одной из самых ярких и эмоционально насыщенных сессий недели Отенг поделилась примерами отходов одежды, привезенных с рынка Кантаманто, крупного рынка подержанной одежды, на котором сосредоточена работа Фонда Or. “Это очень отвратительно, но такова наша реальность”, - сказал Отенг. Организация лоббирует необходимость обеспечения того, чтобы регулирование, направленное на борьбу с отходами моды, приносило пользу сообществам, в которые они попадают, а также существенно повышало вопрос о представительстве и о том, кто имеет право голоса в правилах, которые изменят всю индустрию.

Разговоры об устойчивом развитии часто затрагивают цепочку поставок модной одежды (на которую приходится большая часть ее воздействия на окружающую среду) или проблемы, возникающие при выбраковке одежды, но они редко затрагивают более нематериальную роль маркетинговой машины отрасли в разжигании основной проблемы чрезмерного потребления. Если это не изменится (а вместе с этим и вся бизнес-модель отрасли), модной индустрии будет “невероятно трудно” достичь своих целей в области устойчивого развития, говорится в провокационном призыве ООН к индустрии использовать свое маркетинговое влияние для достижения целей в области изменения климата, вместо того чтобы поощрять поведение, которое противоречит им.

ООН подробно описала, как это могло бы выглядеть, в учебнике, опубликованном на саммите и призванном обрисовать, как должна выглядеть модная коммуникация, чтобы соответствовать глобальным целям в области изменения климата. Хотя это и не является официальной целью, этот принцип закреплен в Хартии моды, которую подписали такие компании, как Kering, H&M Group и Nike.

Рекомендации включают использование рекламы для продвижения более рациональных моделей поведения, таких как перепродажа, аренда и ремонт, а также для снижения тяги к новизне. Идея о том, что мода подрывает механизм продаж, указывает на то, насколько радикально отрасль все еще нуждается в изменениях. “В настоящее время у нас есть концепция, основанная на новизне, оперативности и одноразовости, и нам нужна концепция, основанная на цикличности, справедливости и заботе”, - сказала Беттина Хеллер, руководитель отдела текстиля в ЮНЕП. В кулуарах многие разговоры были сосредоточены на том, что оставалось недосказанным на главной сцене, где крупным брендам часто позволялось демонстрировать оптимистичный настрой на медленный прогресс, не бросая при этом вызовов.

Что не слишком обсуждалось, так это вопрос денег — важный и вызывающий разногласия вопрос. Достижение целей устойчивого развития в сфере моды обойдется в миллиарды долларов, и большая часть этих средств должна быть потрачена в цепочке поставок. Кто и как должен платить - это актуальный вопрос, который становится особенно деликатным из-за мрачного экономического климата в целом. Производители говорят, что они сталкиваются с непреодолимым давлением со стороны брендов, которые требуют снижения цен, а также настаивают на крупных экологических инвестициях.

Но на саммите этой теме уделялось мало внимания. Пока вопрос финансирования борьбы с изменением климата не будет решен по-настоящему, трудно ожидать масштабных действий.