Том Браун: Человек за пятьсот миллионов долларов

2023 год стал для Тома Брауна годом знаковых событий. В первый день января началось его пребывание на посту нового председателя Совета модельеров Америки. В июле он представил свою первую коллекцию от кутюр в Париже. В октябре выходит в свет солидная монография о карьере Брауна. Но, прежде всего, в 2023 году исполняется 20 лет его бизнесу. “Я начинал с того, что никому по-настоящему не нравилось, никто не считал это актуальным и никто не мог себе позволить”, - размышляет Браун. - Я сам носил эту одежду в городе.

Все рассмеялись. Так что я как бы жил этим, а потом это стало просто интересно людям. ”Настолько интересно, что в 2018 году Браун смог продать 85 процентов своей компании Zegna group в рамках сделки, которая повысила стоимость Thom Browne Inc. В полмиллиарда долларов. В своем предисловии к монографии Эндрю Болтон называет первые дни существования лейбла “уорхолловским экспериментом, объединяющим искусство и бизнес. ”Как и Уорхол, Браун смог передать свою сущность с помощью одного ставшего культовым образа, в его случае это был серый фланелевый костюм зауженного силуэта, а не банка из-под супа «Кэмпбелл».

Болтон, давний партнер Брауна, опубликовал манифест, в котором воспевает силу серого цвета в искусстве, моде и, более конкретно, в мире серых костюмов Брауна, где он “наполнен жизнью, красотой, неожиданностями, восторгом и изумлением. ”Болтон также является главным куратором Центра костюма Анны Винтур в музее Метрополитен в Нью-Йорке, и он курирует книгу почти так же, как если бы это был каталог выставки. Более 300 снимков, сделанных за последние 20 лет, были сфотографированы судебно-медицинскими экспертами и тщательно детализированы, что отражает зачастую кропотливую работу, которая была проделана над ними. “На двадцать фунтов больше, седых волос стало гораздо больше, и он стал намного старше”.

Вот что, по словам Брауна, представляет для него эта книга. Часто он придерживается позиции «Отклонение». “Эта книга - Эндрю». Это была роскошь - иметь лучшего куратора в мире, который бы курировал эту книгу. Он всегда говорит, что дизайнеры хуже всех справляются с организацией собственных показов. И я подумала: ‘Ладно, вот, пожалуйста. ”Замысловатая паутина интеллектуальной значимости, которую Болтон плетет вокруг “этого проклятого серого костюма”, как насмешливо называет его Браун, полностью соответствует некоторым из наиболее сложных анализов, которые привлекали внимание к работам Брауна на протяжении многих лет (виновен по всем пунктам обвинения), за исключением того, что сам дизайнер настаивает: “Я действительно хотел создать что-то такое, чтобы, когда вы думали о том, что я делаю, у вас в голове возникал образ, так что, думаю, все началось с серого костюма.

Это причина, по которой мы все в нем живем, но я не придавал этому чрезмерного значения. Мне показалось, что это выглядит великолепно. И с этого все и начинается, потому что я по-прежнему считаю, что это выглядит великолепно. И когда я вижу всех нас, я по-прежнему чувствую, что это лучшее, что я когда-либо делал”.

Он также считает, что серый костюм спас его в 2009 году, когда его компания была в трех днях пути от краха. “То, что я делал это почти до тошноты, сводило людей с ума, но именно моя приверженность одной идее, серому костюму, была причиной, по которой я не ушел из бизнеса, потому что люди думали: «Ну, по крайней мере, он сделал что-то, о чем мы вроде как знаем. ”В то время все, кто его окружал, советовали ему объявить о банкротстве и начать все сначала. “Я помню, как думал, что просто никогда не смог бы сделать этого снова, если бы мне пришлось начинать все сначала. Мне также была невыносима мысль о том, что все, что я делал в течение этих семи лет, может быть продано или просто ликвидировано. ”Вместе с Мики Хигасой, его правой рукой в то время, он полетел на самолете в Токио, где она знала хорошего клиента, который, возможно, мог бы помочь в краткосрочной перспективе.

Через день он согласился стать японским партнером Брауна на пару лет. “Он не задавал никаких вопросов. Он увидел в этом ценность”.

“Я не был маленьким ребенком, мне просто нужно было разобраться в этом и сделать все возможное, чтобы это продолжалось”, - говорит Браун сейчас, но, несмотря на удачный исход, прошло некоторое время, прежде чем бизнес вышел из-под контроля.

В 2011 году он добавил женскую одежду к тому, что ранее было представлено только для мужчин, в 2013 году появилось больше коммерческих предварительных коллекций. “Благодаря этому бизнесу появилось больше показательных коллекций. Затем пришел Родриго [Базан, генеральный директор с 2016 года], и бизнес начал действительно процветать”.

Браун рассматривал июльский показ haute couture как завершение своей двадцатилетней карьеры в сфере моды. “Я хотел, чтобы моя интерпретация моды соответствовала тому, что, по моему мнению, должно быть основополагающим: высочайшее качество того, что вы можете сделать, высочайшая конструкция того, что вы можете сделать.

А затем передать свои чувства этим двоим”. Но это было еще не все. Одежда была произведена наполовину в Нью-Йорке, наполовину в Париже. В Нью-Йорке больше никто не поддерживает такой уровень мастерства. “Именно поэтому я теперь являюсь председателем CFDA”, - говорит Браун. “И именно поэтому было так важно провести выставку в Париже, потому что я представляю. Для всего мира важно видеть, как американские дизайнеры создают вещи не просто коммерческие, но и на самом высоком уровне по качеству, конструкции и концепции. Дэниел работает во французском доме, но он американский дизайнер, и я чувствую, что он также представляет американскую моду”, - говорит он (Дэниел - мистер Розберри, прославленный парижанин за свою работу в Schiaparelli и самый известный выпускник Школы Брауна).

Я полагаю, что, даже стремясь к высочайшим стандартам высокой моды, трудно представить, как творчество Брауна — например, его потрясающие интарсии - может быть более совершенным, чем мы уже видели. “В некотором смысле, это было не так, потому что мы работаем с Шириши и небольшой командой в Японии, которые являются лучшими в этом виде работ. Поэтому важность коллекции заключалась в том, чтобы показать, чем я занимался последние 20 лет.

Я занимаюсь интарсией и трюкачеством последние пять или шесть лет, и мы делаем это настолько идеально, что просто показываем, что мы обычно делаем”.

“Я хотел, чтобы люди тоже увидели, что это была не разовая идея. Это было то, к чему я действительно всегда стремился, но это было более официальное признание этого.

И это не проходит для меня бесследно. Мы всегда чувствовали, что в связи с 20-летием нам предстоит еще так много сделать, что это почти как перезагрузка. Только 2% населения мира могут по-настоящему купить то, что я делаю. Это по-прежнему очень дорого”.

Он всегда утверждал, что очень мало знал о моде до того, как начал свой бизнес. “Я просто не знал, что такая жизнь существует. В детстве я занимался плаванием. Я был в бассейне. А если я не был в бассейне, то учился или посещал школу. И на самом деле, в колледже было то же самое. Потом я закончила школу, переехала в Нью-Йорк, и мои глаза открылись на то, что там есть удивительные, творческие люди, которые занимаются интересными вещами. ”Невероятный саундтрек к показу Брауна от кутюр запечатлел этот момент откровения. “Visage, Erasure, the Communards, Джимми Сомервилл - это звучание так вдохновляло меня. Я чувствую, что это действительно стало началом моего становления тем, кто я есть”.

Как говорит Браун, его невежество было блаженством. “Мне было очень легко заниматься своим делом, потому что я не был так уж плохо осведомлен о моде”, - говорит он. “Я просто знал, как я хочу этим заниматься”.

В последнем разделе книги представлен увлекательный визуальный дневник презентаций Брауна.

Это можно рассматривать как отражение неуклонно растущих амбиций: от относительно скромного ледового катка мужской одежды сезона осень-зима 2006 до позолоченного великолепия Оперы Гарнье, где он представил женскую одежду сезона Весна-лето 2023 (мою любимую? Лесную сцену, которую он создал для мужского шоу A/W 2014, дополнил серым фланелевым бестиарием), но с самого начала он всегда мечтал о своих шоу по-настоящему. “Это так забавно, потому что единственными показами, которые я видела до того, как начала создавать свою коллекцию, были показ Кристиана Лакруа и один из показов Джона [Гальяно] для Dior в начале 2000-х, где он выходил из золотой кареты в конце. Я подумал: «Наверное, это то, что ты делаешь, когда делаешь шоу. ” Я также подумал, что это было и во мне, потому что мне понравилась идея создания истории».

Рефлексия - это не совсем его конек, но Браун признает, что даже на него производит впечатление некоторые концепции его шоу: “Особенно в первые дни, когда у меня было не так много денег.

Не хочу перегибать палку, но были некоторые извращенные идеи, которые, на мой взгляд, были действительно замечательными. Знаете, идея одеть парней в шляпы и привязать их к дому амишей, чтобы они сколачивали его, пока эти вещи будут ходить по дому. ”То, о чем он говорит, — это модели, одетые в новую коллекцию, зловещие в своих очках и удлиненной форме, но главное, что сделало показ сезона Осень/Зима 2013 запоминающимся, — это метрономный, почти приводящий в бешенство грохот.

У Брауна появилась иногда противоречивая привычка испытывать терпение аудитории своими глубоко ритуализированными постановками. “Я думаю, что у меня действительно есть очень специфический подход к тому, как я хочу, чтобы люди воспринимали то, что я делаю”, - признается он. “И еще у меня есть очень специфический подход к созданию коллекций, который я хочу, чтобы люди узнавали. Таким образом, это сочетание того и другого.

Я люблю монотонность, повторения… Мне нравится бросать вызов идее жизни в таком быстром мире и замедлять ход событий почти до неуютного темпа. Я чувствую, что на создание коллекции уходит так много времени, усилий и эмоций, что я не понимаю, почему 30 минут времени каждого человека так востребованы.

Я не считаю себя занудой, но мне кажется, что я бросаю вам вызов: может быть, вам стоит посидеть в тишине, в какой-то монотонности. Какое-то время ничего не видеть. Я думаю, в этом есть что-то интересное. И это часть всего опыта”.