Свободные мыслители мира моды объединяются

МИЛАН. Человеку свойственно извлекать темы из чего—то столь многогранного, как мода. В конце концов, люди, как правило, предпочитают порядок хаосу. Итак, после целого дня буйного разнообразия на подиумах Милана, я снимаю шляпу в поддержку демократии как подтекста среды. По крайней мере, это была тема для разговоров, в то время как в более широком мире Джо Байден отстаивал демократию в Организации Объединенных Наций перед лицом ядерного нигилизма Владимира Путина, а генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о гражданском иске против семьи Трамп, которые обвиняются в мошенничестве с государственным имуществом. по меньшей мере, 250 миллионов долларов. Это, несомненно, воля людей на работе.

Тем временем, в Милане Гленн Мартенс устроил свое последнее шоу для Diesel перед 5000 зрителей, которые собрались под самым потолком огромной Allianz Cloud arena. “Каждый может стать частью Diesel”, - заявил он, демократично опровергая мнение о том, что мода - это то место, где элитарность обретает свое пристанище. Конечно, помогает то, что в Diesel Martens используют деним, народную ткань.

Но то, что он делает с этим — и с этим образом — совсем не просто. Джинсовая ткань была вплетена в прозрачную основу, чтобы создать эффект девора для корсета, который крепится к джинсам с низкой посадкой. Он был “частично соляризован” (в переводе - выгоревший на солнце), чтобы создать эффект омбре на длинном пальто в пол. И эффект дистресса, который, вероятно, был уникальным коммерческим предложением Ренцо Россо, когда он четыре десятилетия назад выпустил Diesel, был доведен до логической крайности во внешнем виде, объединенном подкладкой.

Деним подвергался пластификации, коррозии и измельчению в розовые пушистые пучки, как правило, подвергался всевозможным манипуляциям во имя невероятного мастерства, почти на уровне кутюр, хотя Мартенс поспешил подчеркнуть, что эффект был достигнут промышленным путем. Центр арены занимала огромная надувная скульптура из четырех вплетенных фигур, признанная Книгой Рекордов Гиннесса самой большой в мире.

Это было немного в духе Роршаха, потому что каждый, казалось, видел что-то свое. Моя соседка подумала, что это рожает женщина, а я увидел «мужчину втроем» (что ж, к приглашению действительно прилагалась стеклянная анальная пробка — и, пожалуйста, скажите мне, что это не плод моего разыгравшегося воображения).

На самом деле это были четыре фигуры, составленные в физически невозможную комбинацию. Но когда модели двигались по скульптуре, каждая из которых была размером с ухо одной фигуры, это приобретало сказочный оттенок. И в том, как Мартенс смотрит на Дизеля, есть что-то сказочное. Он описал свое постапокалиптическое племя детей, подвергшихся пескоструйной обработке - у некоторых из них зеленая или фиолетовая кожа, - как “готовых к жизни, готовых поиметь вас и повеселиться. - Потерянные мальчики и девочки бредут на край света, а новоиспеченный блондинистый Мартенс - их дикий шаман.

Рейв всегда был своего рода подрывной демократией, а это значит, что меньше всего вы ожидали бы найти его в ателье Fendi. Если только вы не помните, что внутри Сильвии Вентурини Фенди всегда таился порочный бес. Как говорит она сама, логотип Fendi double F - это двойственность, и под руководством Карла Лагерфельда бренд довольно успешно балансировал между прошлым и будущим, классическим Римом, финалом века в Европе и космосом. Его преемник Ким Джонс развивает гораздо менее шизофренический почерк.

Да, драпированные, удлиненные линии иногда приобретают непримиримость классической скульптуры, что также придает им научно-фантастическую элегантность, но подход Джонса гораздо более непосредственный. А именно, о женщинах Fendi и о том, как они одеваются, особенно о том, как Дельфина воссоздает одежду из гардероба своей матери Сильвии.

Есть прошлое и будущее, но это переход от поколения к поколению, а не от века к веку. Джонс настаивал на том, что силуэты в его последней коллекции были в высшей степени делфинскими: длинные платья, мешковатые брюки, юбки, надетые поверх брюк. В лямках, которыми были застегнуты эти брюки, было что-то практичное (теперь это может стать модной темой для весны), в платьях с поясом-рейсшером было что-то спортивное. Необычный комплект из двух частей с перекинутым через плечо рукавом стал отражением непринужденной манеры Дельфины носить свои свитера.

В нем были цитаты Карла, потому что Джонс в прошлом мастер в том, что касается соответствия идеалам любого бренда, для которого он создает дизайн, точно так же, как его презентация багета в Нью-Йорке две недели назад была посвящена максимализму Fendi, который был представлен примерно в 1997 году, когда была выпущена сумка.

В данном случае розовый принт, который стал украшением прозрачных платьев на бретелях из технической органзы, был представлен в коллекции 1996 года. На их спортивной основе были спортивные логотипы 2000 года. “Мы всегда привносим в это немного истории”, - сказал Джонс, но его работа часто становится по-настоящему интересной, когда он использует свою собственную историю. Коллекция позаимствовала землистую палитру с последнего показа от кутюр, но ее сменили розовый, голубой и ярко-зеленый цвета из синтетики, которые появились на подиуме в виде пары резиновых сапог на платформе, а вскоре за ними последовала зеленая джинсовая куртка, похожая на махровую (на самом деле, дубленка была создана для того, чтобы выглядеть именно так). мастера в ателье Fendi) и несколько зеленых кроссовок на толстой подошве.

Джонс назвал имя Дэниела Пула, оригинального бренда уличной одежды, чей логотип DP был на всех рейвах в начале 90-х. В саундтреке классический клубный трек Gat Decor “Passion” подчеркивал это. Сам Джонс с энтузиазмом переживал этот момент в британской клубной культуре, и использование его в атласной роскоши Fendi казалось ему своеобразным дополнением к словарю странностей, который Лагерфельд составил для бренда. Шизик? Джонс посмеялся над этим предположением. “Это просто простые ответы”, - сказал он.

Сильвии было поручено напомнить нам о двойственной сущности double FF. “Простота и сложность”, - добавила она. Демократия, о которой думал Фаусто Пуглиси после показа для Roberto Cavalli, была гораздо менее абстрактной. Всеобщие выборы в Италии в воскресенье грозят привести к назначению Джорджии Мелони премьер-министром, которая станет первым ультраправым лидером Италии со времен Муссолини. Пуглиси рассматривает яростные заявления Мелони – направленные против ЕС, иммиграции и прав **** - как угрозу итальянской демократии.

Однако эти опасения никак не повлияли на показанную им коллекцию (я признаю, что на данном этапе рассказа моя тема несколько растянута), если только его восхваление Голливуда в его самом декоративном проявлении не может быть истолковано как бегство от суровых политических реалий. За кулисами Пуглиси расхваливал дизайн костюмов Адриана, украшения Тони Дюкетта и фильмы Хичкока, особенно “Марни. ”Он открыл показ в белом шелковом платье-футляре, которому Типпи Хедрен отдала бы должное. “Я хотел этой наивной свежести”, - сказал Пуглиси (хотя я помню Марни как довольно мрачную, проблемную героиню).

Он утверждал, что хотел “по-своему придерживаться классики. ”Это означало, что коллекция получилась яркой и модной, в ней были отблески винтажного стиля Cavalli в использовании леопардовых и питоновых принтов — даже в одном и том же наряде, — но в основном это было выражение собственного энтузиазма Пуглиси к победе. Лейтмотивом стал ананас из коллекции Duquette (очевидно, он был первым увлечением Фаусто).

Он был представлен в виде милого ретро-принта на юбке в стиле 50-х годов или блестящего коктейльного панциря. Пульизи в совершенстве овладел стилем классического Cavalli — длинными, волнистыми платьями, — но при этом он подчеркнул свою индивидуальность плиссированными топами и юбками, которые перекликаются с стилем Capucci. “Это итальянский подход к Соединенным Штатам”, - объяснил он.

Голливуду больше подходили длинные плиссированные юбки поверх шорт в тон и топ-бандо. У бассейна, в Беверли-Хиллз, Slim Aarons готова.