Стремительный рост продаж предметов роскоши подтверждает приверженность моды борьбе с изменением климата

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ На прошлой неделе владелец Gucci Kering сообщил, что в 2021 году его продажи достигнут почти 18 миллиардов евро (20 миллиардов долларов), поскольку потребительский спрос на сумки высокого класса, дизайнерскую одежду с логотипами и уличную одежду класса люкс вырос.

Это была приятная новость для компании и ее инвесторов, но быстрое возвращение крупных модных брендов к уровню продаж, существовавшему до пандемии, представляет собой сложную задачу, когда речь заходит об усилиях по сдерживанию воздействия отрасли на климат. Компания Kering является лидером отрасли в области устойчивого развития, компания заявила, что в 2019 году она станет углеродно-нейтральной и планирует достичь нулевого уровня выбросов к 2030 году.

К концу десятилетия его цель состоит в том, чтобы практически полностью исключить выбросы в результате собственной деятельности, и его обязательства были одобрены в соответствии с усилиями по сдерживанию глобального потепления на уровнях, которые могли бы предотвратить наихудшие последствия изменения климата, в рамках инициативы по научно обоснованным целям (SBTi), организации, широко распространенной в мире. рассматривается как золотой стандарт для постановки корпоративных целей. Тем не менее, баланс между прибылью и целью остается хрупким.

Как и большинство модных компаний, Kering в наибольшей степени влияет на окружающую среду в своей цепочке поставок, но цель компании по сокращению косвенных выбросов или выбросов в рамках сферы 3 (которые охватывают эту часть ее бизнеса) была поставлена в зависимости от объема продаж. Это означает, что если Kering продолжит расти, то и ее выбросы могут вырасти.

Несмотря на то, что компания еще не публиковала экологические данные за год, ее показатели по выбросам в рамках программы Scope 3 в прошлом тщательно отслеживали тенденции продаж. В 2020 году выручка Kering, пострадавшей от пандемии, упала примерно на 20%, выбросы, связанные с ее цепочкой поставок, сократились на аналогичную величину.

Годом ранее выручка выросла на 16%, то же самое произошло и с выбросами в рамках программы 3. Сторонники устойчивого развития говорят, что эта тенденция иллюстрирует, как сокращение выбросов по сравнению с производством или экономическим ростом подрывает высокие цели компаний в области климата. “Что действительно важно для того, чтобы net zero ambitions были значимыми и эффективными, так это четкий и прозрачный путь к сокращению абсолютных выбросов — и слово ”абсолютный» здесь очень важно — наполовину к концу [десятилетия]», - сказал Муханнад Малас, старший активист кампании по борьбе с изменением климата в американской правозащитной организации Stand.

Земля. В то время как компании из разных отраслей дают все более амбициозные обещания по борьбе с воздействием на климат, они часто оказываются менее прогрессивными и конкретными, чем кажутся, говорят отраслевые обозреватели. В опубликованном ранее в этом месяце отчете, в котором оцениваются чистые нулевые показатели 25 крупнейших компаний мира, сделан именно такой вывод. Было установлено, что такие компании, как Unilever, Ikea и Walmart, установили цели с “низким уровнем добросовестности”. (Компании заявили, что они по-прежнему привержены достижению и совершенствованию своих целей по сокращению выбросов.

Walmart заявила, что отчет не совсем точно отражает ее цели. ) Многие из целей компаний были одобрены уважаемыми экологическими организациями, но им по-прежнему не хватает конкретики, которая обеспечила бы подлинную подотчетность и продемонстрировала путь к переменам, говорится в отчете европейских неправительственных организаций NewClimate Institute и Carbon Market Watch. “Цели по нулевому выбросу углерода и углеродной нейтральности многих компаний гораздо менее амбициозны, чем кажутся”, - сказал Жиль Дюфрасн, специалист по политике Carbon Market Watch. Аналогичная ситуация складывается и в сфере моды, как показал анализ BoF, проведенный среди 30 крупнейших игроков отрасли.

В то время как большинство крупнейших компаний в сфере моды, включая LVMH, Kering, Nike и компанию Inditex, владеющую Zara, поставили перед собой цель “чистый ноль”, только половина из них поставила абсолютные, привязанные к конкретным срокам цели по сокращению выбросов по третьей категории.

Китайский гигант спортивной одежды Anta, владелец Urban Outfitters Urbn и Abercrombie & Fitch входят в число компаний, которым еще предстоит установить какие-либо четкие цели по Scope 3. Когда речь заходит о том, чтобы бренды решали проблему выбросов, “если вы не применяете Scope 3, вы, по сути, ничего не делаете”, - говорит Диана Мангаладжиу, профессор стратегии и устойчивого развития французской школы NEOMA. “Я считаю, что в целом дела в индустрии моды по-прежнему обстоят довольно плохо”.

A&F заявила, что работает над тем, чтобы лучше понять свои выбросы в рамках программы 3, чтобы определить цели по сокращению. Anta указала на шаги, которые она предпринимает для снижения углеродоемкости, и на свою цель стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Urbn не предоставила комментариев. Примерно пятая часть компаний, проанализированных BoF, включая LVMH, Hermes и Kering, установили целевые показатели Scope 3, основанные на интенсивности выбросов, что означает, что их выбросы могут продолжать расти вместе с продажами.

Компания Kering отметила, что амбициозность ее климатических целей была признана некоммерческой организацией по раскрытию информации об окружающей среде CDP и SBTi. LVMH заявила, что ее цель связана с выручкой, а не с объемом производства, и она предпринимает шаги, чтобы снизить влияние продаваемых товаров.

В Hermes не ответили на запросы о комментариях. Целевые показатели всех трех компаний были одобрены SBTi как соответствующие самым амбициозным целям по ограничению глобального потепления. Такие ограничения в принятых глобальных климатических стандартах становятся предметом пристального внимания, поскольку остается все меньше времени для предотвращения катастрофических изменений климата., климатологи предупреждают, что к 2030 году глобальные выбросы должны сократиться на 45 процентов, чтобы не отставать от усилий по ограничению глобального потепления до уровня не более 1,5 °C - согласованного на международном уровне предела, призванного предотвратить наихудшие последствия изменения климата. SBTi заявляет, что использует “гибкий” подход к установлению целевых показателей в рамках сферы 3, в то же время по-прежнему требуя приверженности глубокой декарбонизации, чтобы учесть тот факт, что измерение косвенных выбросов и управление ими остаются сложной задачей.

В настоящее время организация пересматривает свои методы и стремится постоянно укреплять свою структуру, говорится в сообщении, опубликованном в ответ на отчет NewClimate Institute и Carbon Market Watch. По словам консультанта по устойчивой стратегии Майкла Садовски (Michael Sadowski), который помогал разрабатывать рекомендации для сектора одежды и обуви в соответствии с целями, утвержденными SBTi, по-прежнему сложно определить, не говоря уже о сокращении выбросов в рамках программы Scope 3. “Если вы являетесь брендом, ваши выбросы в рамках Scope 3 на самом деле являются выбросами всех поставщиков, которые находятся позади вас в цепочке поставок”, - сказал он. “Это общая область, требующая решения”.

Есть признаки того, что бренды и поставщики начинают сотрудничать, чтобы преодолеть это несоответствие, но компаниям по-прежнему необходимо делать больше, чтобы продемонстрировать, что они выходят за рамки постановки целей и добиваются реальных сокращений: хотя многие бренды описывают широкие стратегии достижения своих целей, лишь немногие предоставляют информацию о том, как они планируют финансировать эти усилия, или опубликовать данные, которые показывают, что выбросы на производстве снижаются, показал анализ BoF. “Нам нужно развиваться гораздо масштабнее и быстрее”, - сказал Садовски.

Согласно отчету текстильной биржи и консалтинговой компании The Climate Board, опубликованному в октябре, до двух третей брендов и розничных продавцов, которые объявили о достижении целей Scope 3, не находятся на пути к достижению абсолютных сокращений. Без конкретных действий громкие обязательства рискуют стать “просто еще одной формой ”зеленой войны», - сказал Стэнд.

Земные беды. “В конечном счете, нам нужно обратить самое пристальное внимание на то, как бренды планируют достичь чистого нуля”.

Эта статья содержит анализ, который появится во втором выпуске Индекса устойчивого развития Банка Англии, который будет опубликован в июне.