Стартапы соперничают за то, чтобы раскрыть один из секретов Моды, основанный на Ископаемом Топливе

На фабрике во Вьетнаме рабочие загружают рулоны неокрашенного полиэстера в стальной контейнер, соединенный с резервуаром для хранения углекислого газа. Когда давление в контейнере повышается, CO2 приобретает свойства как газа, так и жидкости и, в свою очередь, развивает сверхспособность: способность растворять краситель. Фабрика, использующая технологию голландского стартапа DyeCoo Textile Systems, производит одежду, окрашенную углекислым газом.

Компания DyeCoo заявляет, что в ее процессе нанесения красителей на ткань не используется вода или связующие химикаты — вода по—прежнему необходима для полоскания - и это позволяет вдвое сократить обычное потребление воды на фабрике и выбросы вредных веществ при окрашивании текстиля. (Около 95% выбросов CO2 также могут быть переработаны между рабочими местами. ) С 2010 года компания сотрудничает с производителями одежды на Тайване, в Нидерландах и Юго-Восточной Азии, а среди ее спонсоров - венчурное подразделение Nike Inc. и Ikea. DyeCoo - один из нескольких стартапов, исследующих новые способы окрашивания текстиля.

В то время как индустрия моды подвергается критике за производство дешевой одежды, сжигание ненужных запасов, использование материалов на основе пластика и доставку товаров по всему миру, энергоемкий процесс окрашивания является одной из самых трудноразрешимых проблем. Согласно недавнему отчету отраслевой группы Fashion for Good, на окрашивание, наряду с предварительной обработкой тканей и отделкой, приходится более половины всех выбросов в промышленности.

Поскольку потребители и инвесторы оказывают давление на швейные компании, требуя сократить выбросы углекислого газа, поиск более экологичного способа добавить цвета может стать большой возможностью. Окрашивание одежды требует большого количества углерода из-за того, что в нем задействовано и где оно обычно происходит. Для большинства методов требуется вода, достаточно горячая, чтобы разрыхлить волокна ткани и впитать краситель, и/или горячая вода для стирки, отбеливания или удаления пятен с тканей. Все это является частью этапа текстильного производства, известного как “мокрая обработка”, который также включает в себя создание моделей и отделку тканей перед сборкой. В странах, где чаще всего используется мокрая обработка, включая Китай, Вьетнам и Индию, уголь, как правило, является самым дешевым и доминирующим источником энергии. Фабрики полагаются на это, создавая порочный круг: дешевый уголь позволяет производить дешевую текстильную продукцию, которая создает дешевую одежду, что увековечивает потребность в дешевом угле. “Сжигание угля на заводах способствует дальнейшему внедрению и использованию угля в странах, которым необходимо отказаться от угля к 2030 году”, - говорит Рейчел Китчин, активистка кампании Stand по борьбе с изменением климата.

Earth, который измеряет работу компаний по декарбонизации. “Это подпитывает спрос и поддерживает его в тех местах, которые в противном случае были бы вытеснены”.

Согласно отчету консалтинговой компании Quantis, работающей в области охраны окружающей среды, на котельные, работающие на угле и природном газе, в 2016 году приходилось 44% выбросов углекислого газа при окрашивании текстиля, а еще 17% приходилось на выработку электроэнергии на угольных электростанциях. По данным ООН, на текстильное производство в целом приходится до 8% глобальных выбросов углекислого газа, что больше, чем на судоходство и авиацию вместе взятые.

В отчете Apparel Impact Institute за 2021 год говорится, что полный отказ от использования угля сократит выбросы от текстильного производства на 13%. Это также могло бы значительно повысить безопасность работников. Однако широкому внедрению электрических котлов, которые могут работать на возобновляемых источниках энергии, препятствуют проблемы с инфраструктурой, финансированием и технологиями. По словам Китчина, котлы, работающие на биомассе, такой как древесные гранулы, которые были приняты в качестве альтернативы углю в таких странах, как Камбоджа, могут способствовать вырубке лесов или созданию новых плантаций деревьев на землях, которые лучше подходят для сельского хозяйства.

На данный момент такие стартапы, как DyeCoo, пытаются напрямую бороться с выбросами красителей. Японская корпорация Debs Corporation заявляет, что ее технология AirDry, при которой краска переносится с бумаги на ткань с помощью устройства, похожего на принтер, использует на 95% меньше воды и на 86% меньше энергии, чем при традиционном окрашивании.

Британский стартап Alchemie Technology использует аналогичную технологию и обещает эквивалентное снижение энергопотребления. Модернизация оборудования сама по себе не решит экологических проблем текстильного производства. Многие предметы одежды, в том числе полиэстер от DyeCoo, изготавливаются из синтетических волокон, которые сами по себе получают из ископаемого топлива. Большинство текстильных изделий также окрашиваются синтетическими красителями, которые используются как ископаемое топливо, так и являются основными загрязнителями пресной воды, вредящими здоровью человека.

Вот тут-то и пригодятся такие предприниматели, как Чуй Лиан Ли. После учебы в школе по разработке текстиля Ли посещала программу биодизайна в Нью-Йорке, когда наткнулась на флакон с флуоресцентными розовыми протеинами. “Это навело меня на мысль, что белки могут быть гораздо большим, чем просто строительными блоками для продуктов питания”, - говорит Ли. “Белки в природе обладают невероятной функциональностью.

Они создают цвет благодаря белковой структуре.” В 2018 году Ли стал соучредителем Werewool Inc. В Нью-Йорке. Стартап копирует последовательность ДНК коралла discosoma, который производит ярко-розовый белок, а затем внедряет его в микробы, которые могут размножаться в результате ферментации. Полученные белки объединяются с белками из сельскохозяйственных отходов для получения цветных волокон. Werewool планирует выпустить первую партию розовых волокон на основе белка к концу этого года. Компания Living Ink Technologies, базирующаяся в Колорадо, также изучает новые способы получения красителей. Стартап производит черный порошок из отходов биомассы, собранных компаниями, выращивающими водоросли, в качестве пищевой добавки. Скотт Фулбрайт, соучредитель Living Ink, говорит, что они напечатали два миллиона футболок для Nike с использованием красителя из водорослей, который также будет использоваться в изделиях из кожи Coach в следующем году.

В настоящее время компания работает над дополнительными цветами. Выяснение того, как создавать более экологичные пигменты и ткани, а также как сочетать первое с другим, - это только первый шаг к экологизации текстиля. Мода опирается на дешевое и чрезвычайно гибкое производство, что может затруднить обоснование внедрения новых технологий, особенно если они более дорогие, функционально ограничены и не требуются регулирующим органам. “Многие из этих новых технологий финансово непривлекательны для отрасли”, - говорит Фил Паттерсон, управляющий директор британского текстильного консалтингового агентства Colour Connections. По его словам, красильные цеха уже работают с минимальным запасом прочности, и неясно, кто будет платить за испорченные ткани, если непроверенная технология окажется неэффективной.

Отраслевые обозреватели также ставят под сомнение стабильность цвета и долговечность альтернативных пигментов — критериев, которые в первую очередь способствовали тому, что синтетические пигменты вытеснили красители на растительной основе. Кроме того, существует фрагментарный и непостоянный характер большинства сетей поставок модной одежды.

В отличие от компьютерных или автомобильных компаний, которые часто имеют давние партнерские отношения с поставщиками, бренды одежды регулярно меняют свои бренды, чтобы идти в ногу с такими тенденциями, как специфическая строчка или особые методы окрашивания. Это может затруднить построение отношений, позволяющих инвестировать в возобновляемые источники энергии или новые инновации в производстве. “У нас нет постоянного из года в год набора поставщиков.

Она меняется в зависимости от наших потребностей”, - говорит Джинни Ренн-Малоун, вице-президент по глобальному устойчивому развитию компании North Face, владельца VF Corp. “Если бы в базе поставщиков было больше согласованности, это помогло бы ускорить прогресс. ”В 2022 году VF Corp. Дочерняя компания JanSport выпустила неокрашенный рюкзак из переработанных тканей.

За последние несколько лет давление со стороны покупателей и поддержка неправительственных организаций начали склонять чашу весов в сторону декарбонизации. Такие организации, как Apparel Impact Institute и инвестиционный акселератор Clean Energy, также сотрудничают с такими компаниями, как VF Corp., Gap Inc.

И Lululemon Athletica Inc. Чтобы повлиять на энергетическую политику на правительственном уровне и помочь предприятиям внедрять возобновляемые источники энергии. “Одним из самых больших препятствий является государственная политика и стимулы для обезуглероживания предприятий”, - говорит Ренн-Малоун.

Например, во Вьетнаме действует пилотная программа, которая позволит предприятиям приобретать электроэнергию напрямую у частных компаний, производящих возобновляемые источники энергии, но она находится на рассмотрении уже шесть лет. В конечном счете, регулирование также может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Европейская комиссия занята разработкой законодательства, которое обязало бы модные компании нести ответственность за воздействие производимой ими одежды на окружающую среду. Яна ван ден Берген, специалист по крашению в Fashion for Good, говорит, что экологичное окрашивание “развивается быстро, особенно потому, что вводится регулирование”.

Преодоление технологических, экономических, логистических и нормативных проблем будет становиться все более необходимым, если индустрия моды хочет добиться успеха в достижении своих целей в области изменения климата.

Таким же образом будет развиваться наука о крупномасштабном низкоуглеродном окрашивании всех тканей и цветов. На данный момент пигмент Living Ink, полученный из водорослей, выпускается только в черном цвете, а технология DyeCoo, основанная на использовании CO2, работает только с полиэстером.

По словам управляющего директора DyeCoo Каспера Носсента, с момента запуска прототипа в 2010 году компания продала 17 машин на восьми заводах. Авторы: Оливия Рокман и Коко Лью.