Соединенные Штаты Америки

НЬЮ—ЙОРК. Интересная особенность творчества дизайнера Кима Джонса заключается в том, что оно все чаще становится средством демонстрации других дизайнеров и брендов, начиная с его новаторского сотрудничества с Supreme в Louis Vuitton и заканчивая его моделями Dior Jordans, моделями Fendi x Skims и коллекциями Fendi и Versace.

На показе Fendi, посвященном 25-летию багетной сумки, который состоялся в первый вечер Недели моды в Нью—Йорке, он не только использовал все возможные способы демонстрации ставшего культовым аксессуара, включая маленькие атласные модели, нашитые на носки, но и предоставил маркетинговую платформу для материнской компании Fendi — LVMHАмериканские бренды Marc Jacobs и Tiffany попросили Джейкобса разработать дизайн виньетки и раскрасить несколько образов фирменным голубым цветом robin’s egg от Tiffany. “Это был огонь”, - сказала одна итальянка, когда толпа доброжелателей протолкалась за кулисы после шоу. “Сногсшибательно” это или нет, но это было исключительно коммерческое начинание: феерия брендинга и мерчендайзинга. И, конечно же, Fendi выбрал для этого проекта Неделю моды в Нью-Йорке.

Здешние дизайнеры, казалось, всегда были больше озабочены продажей продукции, чем передачей новых идей. На данный момент Соединенные Штаты также являются страной больших возможностей для мирового модного бизнеса, поскольку Европа продолжает страдать от высокой инфляции и энергетического кризиса, а Китай, похоже, застрял в бесконечных карантинах из-за Covid.

Экономика США вполне может скатиться в рецессию, но пока продажи предметов роскоши остаются на высоком уровне — и не только у крупных брендов. Среди новинок этого сезона были два бренда, ориентированных непосредственно на потребителя, разработанные выпускниками The Row.

Кашемировая коллекция Guest in Residence от Джиджи Хадид, директор по дизайну которой Сиджео Ким работал в нью-йоркском люксовом бренде Ashley и Мэри Кейт Олсен, а также в Theory и Helmut Lang, уже давно привлекла внимание не только своими яркими силуэтами и цветовой палитрой, но и доступной ценой очки. (“Мне кажется, что это почти не так дорого”, - сказал один из обозревателей о зауженном воротнике за 225 долларов и поло в рубчик за 195 долларов. ) Также есть модель Fforme, разработанная Полом Хелберсом, который когда-то возглавлял отдел мужской одежды в Louis Vuitton, Martin Margiela и The Row. Это интересный эксперимент.

Соучредителями бренда являются Лаура Васкес, торговец и модельер с многолетним опытом работы во многих (в основном) американских брендах, и Нина Хосла, дизайнер из Кремниевой долины, чей отец, Винод Хосла, является соучредителем Sun Microsystems и основателем венчурной компании Khosla. Рискованные предприятия.

Вместе с Helbers они потратили последний год на разработку Fforme - скульптурного модульного гардероба, в котором используются креативные плиссировки и драпировки, в надежде предложить что-то новое и богатое, при этом по соответствующей цене. (Двустороннее кашемировое пальто стоит 7500 долларов, футболка с драпировкой - 500 долларов. ) Несмотря на то, что их ценовая категория и аудитория могут отличаться, обоим компаниям придется приложить немало усилий, чтобы убедить потребителей в том, что их товары востребованы на рынке, заполненном таким количеством товаров. В Proenza Schouler Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес работали в более сексуальном и живом направлении, отчасти вдохновленные изучением кубинского наследия Эрнандеса.

Гофрированные юбки-пузыри и расклешенные платья-водопады были очень привлекательны для времяпрепровождения, но в данном случае все сводилось к одному. Казалось, что дизайнеры не совсем достигли того, чего хотели. Джозеф Альтузарра, с другой стороны, четко представляет, куда он движется, и все больше погружается в атмосферу обжитого кочевого мира последних сезонов, особенно ярко проявляя себя в серии ярких изделий шибори, связанных вручную и раскрашенных в Японии. Но в то время как Макколлоу и Эрнандес на данный момент слишком быстро меняют идеи, Альтузарра должен продвинуться вперед в следующем сезоне, чтобы открыть бренд.

Это сложный баланс, который Джейсон Ву сумел соблюсти лучше, чем обычно, в своей последней коллекции, которая получилась легкой и воздушной, с тонкими платьями и сверкающими, непритязательными короткими комплектами. Майк Экхаус (Mike Eckhaus) и Зои Латта (Zoe Latta) продолжают впечатлять, демонстрируя изысканную элегантность в своих изделиях, в том числе в трикотажных изделиях из фольги с грубыми краями и брюках из шерсти букле с завязками на талии.

Хотя трудно оценить масштабы их амбиций — они, похоже, полны решимости делать все на своих условиях, — было бы интересно посмотреть, чего они могли бы добиться, выделив больше ресурсов или создав другой бренд. Франческо Риссо - современник Экхауса Латты, который получил этот шанс в Marni, где ему удалось привлечь более молодого покупателя мохнатыми свитерами и рубашками в стиле кэмпбелл.

В субботу вечером он устроил показательное выступление в проходе под Бруклинским мостом с живым оркестром, Мадонной в первом ряду и коллекцией деконструированных купальников и жакетов с широкими плечами, вдохновленных закатами в буквальном смысле этого слова. Риссо сказал, что его выступление на Неделе моды в Нью-Йорке планировалось давно, и что он хотел бы провести серию показов за пределами Милана, чтобы привлечь внимание к другим городам.

Но при Риссо Марни еще предстоит завоевать популярность. Возможно, этот новый подход поможет изменить ситуацию. Есть мнение, что многие дизайнеры, участвующие в показах на Неделе моды в Нью-Йорке, на самом деле не должны этого делать, потому что они не предлагают ничего нового. Но это Америка, где любой, у кого есть деньги и несколько разрешений на работу, может делать все, что захочет. И иногда это хорошо. Трикотажные изделия Victor Glemaud, конечно, не обязательно демонстрировать на подиуме, и все же видеть, как в них скользят роллеры на катке Рокфеллеровского центра, было одно удовольствие. Их выходки помогли привлечь внимание к его все еще узкой, но расширяющейся вселенной, которая в этом сезоне была вдохновлена такими американскими дизайнерами спортивной одежды, как Джеффри Бин и Стивен Берроуз. Переосмысление бренда Tibi основательницей Эми Смилович хорошо задокументировано.

Но заслуживает внимания та работа, которую она проделала после пандемии, чтобы наладить индивидуальные отношения со своими клиентами, как онлайн, так и за ее пределами. Показательный пример: во время недавнего посещения магазина Tibi в Сохо продавец-консультант использовала резинки, чтобы искусно приподнять подол слишком длинных брюк, объяснив, что “наш дизайнер Эми” не рекомендует укорачивать брюки, а вместо этого подкручивает их.

На ее показе, одном из самых масштабных на Неделе моды в Нью-Йорке, проходившем в субботу вечером на Essex Street Market, мимо прошла женщина в шелковых брюках-карго от Smilovic, подобранных именно так, как посоветовал продавец. На подиуме было больше брюк-карго, но на самом деле это не имело значения.

Важна была аудитория: десятки клиентов, которые были приглашены через Instagram и пришли в ее одежде.