Шестой день в Париже: Александр Маккуин, Comme des Garcons, Джунья Ватанабе

ПАРИЖ — История всегда была основой творчества Ли Маккуина, поэтому было что-то средневековое в том, что дом Маккуинов перешел из рук своей верной и преданной управляющей Сары Бертон в туманную неизвестность корпоративных поисков преемника. Ощущение того, что долгая игра подходит к концу, добавило драматизма прощанию с Бертон в субботу. Свое последнее шоу она посвятила памяти Ли. И она так четко обозначила свой вклад в его наследие, что начинаешь сочувствовать любому, кто последует за ней в этом самом святом и невежественном из домов моды. После смерти Ли в 2010 году Бертон радикально изменился в своей работе, смягчив некоторые его резкие черты, придав женственность его мужской аккуратности, но при этом сохранив строгий крой, выделанную кожу, историческую романтику, например, розы Тюдоров, изображенные на платьях-комбинациях.

Броня на джинсовой куртке, возможно, и казалась квинтэссенцией стиля Маккуин, но на самом деле это был чистый Бертон. То же самое можно сказать и о ее внимании к деталям, которое было особенно жутким и великолепным в куртке, украшенной кроваво-красной вышивкой, заканчивающейся красной бахромой. (Коллекция выпускника Ли в Центральном университете Сент-Мартинса называлась “Джек Потрошитель выслеживает своих жертв”.) На показе были представлены пара ботинок bumster, боди Pearly Queen и принт, первоначально разработанный для коллекции Highland Rape 1995 года, - все это явные намеки на уже далекое прошлое Маккуинов.

Но Бертон никогда не предавалась ностальгии. Семейное происхождение Ли подтолкнуло его к расширению прав и возможностей женщин, и для Бертон всегда было легко развить эту идею. В своей последней коллекции она использовала образ Елизаветы I. Платье из кружева “Тюдор”, украшенного тонкими слоями золотистых дубовых листьев, которые создают эффект елизаветинской эпохи. Но «роза Тюдоров» также воплотилась в шелковых платьях с лепестками, которые имели отчетливый вульварный оттенок. Это был типичный для Бертон бесстрашный финальный штрих, полностью соответствующий духу человека, чье наследие она лелеяла и приумножала в течение 13 лет. Победи это, гласил ее стиль. Потому что, если ты не сможешь, это сделает Бертон, где бы она ни оказалась. Ее работа в McQueen меркнет по сравнению с Рей Кавакубо, которая основала свой лейбл Comme des Garcons в 1969 году. В течение последующих пяти десятилетий она зарекомендовала себя как безупречный представитель модного авангарда и часто дающий тупые ответы на свои собственные вопросы. Но, возможно, пришло время изменить вопросы, чтобы в ответах на них был какой-то просвет.

Субботнее шоу вызвало такое заявление: “Чтобы освободиться от мрачного настоящего, я надеюсь представить светлое будущее. ”Может быть, не так гномично, как обычно (кстати, я рад отказаться от этого слова), но если применить его к реальной одежде, то зрение затуманится. Это определенно был poppy, с вкраплениями розового цвета Барби и моделями в замечательных мультяшных головных уборах Гэри Карда, но “Слайд” Мередит Монк в саундтреке заставил завибрировать сердца, прежде чем по подиуму неуклюже прошествовал обычный парад огромных фигур, бросающих вызов красоте торса.

Они, безусловно, были ярче, легче и красочнее, чем обычно, и заключали в свои внушительные объемные упаковки случайные предметы, которые один из зрителей назвал “пасхальными яйцами”: жгут, пару носков, шнурки. В какой-то момент даже показалось, что выпуклые узелки ткани могут быть скомканными колготками.

На другом - скомканный коллаж из картин старых мастеров. Культурная мешанина высокого и низкого уровня послужила бы подходящим комментарием к нынешнему плачевному положению дел в мире в целом, но что касается светлого будущего, то оно было в лучшем случае неоднозначным.

Однако одной оптимистичной нотой стала потрясающая обувь, кроссовки и ботильоны, украшенные символами и талисманами, как дневник влюбленной. Как показательно, что самая оптимистичная часть коллекции должна быть, в буквальном смысле, самой приземленной.

Аудитория, как и ожидалось, пришла в восторг. Они всегда так делают. Никто никогда не посмеет сказать “Старая одежда императрицы”. Или, что более уместно, “без одежды”. Но после стольких лет экспериментов пренебрежение Кавакубо к ортодоксии теперь рискует выглядеть однообразным, а не выражением вечно неугомонного творческого начала. Она говорила о том, как мучительно тяжело для нее создавать, но я тоскую по тем дням, когда она сезон за сезоном предавалась захватывающим переосмыслениям реальной одежды, которые могли бы найти место в реальной жизни людей. Даже если обыденность этого понятия утратит для нее свою привлекательность, было бы отрадно думать, что теперь оно может принести ей некоторое облегчение от всех этих мук: человеческое участие, а не бесконечные страдания. Не хотелось бы звучать пафосно, но это могло бы стать почти полным кругом, прекрасным способом расширить и защитить ее наследие.

Перед такой же дилеммой стоит помощник Кавакубо Дзюнья Ватанабэ. Когда ты нарушаешь столько правил, разрушаешь столько предубеждений, где ты находишь энергию и мотивацию продолжать? “Архитектура, а не одежда”, - таков был ответ Ватанабе в этом сезоне.

Он создавал свои образы из балок, труб и шипов, которые поначалу больше походили на произведения искусства вортицистов, чем на архитектуру (или одежду), но затем линии начали изгибаться, превращаясь в поразительные силуэты. Рок-н-ролльные ритмы the Chemical Brothers создавали прочный, как бетон, звуковой фон для его летящих опор из ткани.

Это не было одним из тех показов Ватанабе, в которых сочетание поэтической формы, прагматичной функции и сюрреалистического остроумия превращает в волшебство самые банальные предметы одежды, но ему все же удалось преобразить джинсовую куртку или свой любимый Perfecto, превратив их в совершенно новую архитектуру тела. И, по-моему, я видела сумки на подиуме, похожие на формочки для выпечки с ручкой.

Вот что я имею в виду, когда говорю о поэзии, прагматизме и остроумии!