Счастливое число 111 для Риккардо Тиши от Burberry

ЛОНДОН. Первый за два года показ мод Burberry в прямом эфире стал также 111-м показом, который провел креативный директор компании Риккардо Тиши за 20 с лишним лет работы в сфере моды. Считается, что ангел с номером 111 символизирует новые начинания. В прошлом году Тиши потерял свою любимую мать и перенес несколько приступов Covid-19. Неудивительно, что он упомянул о том, что чувствовал себя “не в своей тарелке”, когда мы беседовали в понедельник. Определенно пришло время для нового цикла. “Хотя каждый раз кажется, что это впервые”, - настаивал он. Тиши потребовалось четыре года, чтобы почувствовать себя по-настоящему уверенно в Burberry. “Получить еще один крупный дом моды в другой стране - это одно, - говорит итальянец Тиши. - Но совсем другое - работать в доме, который является настоящим наследием и создает моду. Приобретая Burberry, вы прикасаетесь к чему-то очень сильному.

А такая большая компания требует времени. Нужно быть осторожным, чтобы не перейти на ту или иную сторону. Хорошо это или плохо, но после этих трех лет я знаю, что хотят видеть люди. Начиная с тренча, пальто в автомобиль, клетчатой одежды, теперь вы можете купить кроссовки, вечернюю одежду, коктейльные платья, костюмы для женщин и мужчин, сумки… это становится стилем жизни”.

Последняя презентация Тиши, ставшая выражением его веры в себя, была бесподобной.

Лондонский современный оркестр и хор в полном составе исполнили музыку любимого модного саундтрека Макса Рихтера в величественном интерьере Методистского центрального зала в Вестминстере. Модели торжественно спустились по внушительной лестнице на площадку, где зрители собрались вокруг официально накрытых столов. “Демократия — когда все стоят”, - объяснил Тиши.

Он считал, что стол — неотъемлемая часть британской культуры, он занимает центральное место во время завтрака, чаепития и ужина, поэтому, когда его модели садились за столы, это казалось ему чем—то трансгрессивным, и он всегда добивался такой реакции. Это было также кинематографично, как финальная сцена в “Дорогуше”, самом популярном лондонском фильме о свингерах, где скучающая блондинка-модель Джули Кристи, разодетая в пух и прах и которой некуда пойти, обходит обеденный стол длиной с подиум в отчаянной попытке возбудить своего мужа-итальянского аристократа.

Британская красавица, итальянский мужчина, последний вздох декаданса… Тиши никогда не слышал об этом фильме, но сценария было достаточно, чтобы вызвать знакомые чувства. Тиши снова и снова подчеркивал “британскость” Burberry. “Это гораздо больше, чем наследие и фантастическое повествование, это олицетворяет стиль Англии”, - настаивал он.

По его мнению, это нечто среднее между королевским и бунтарским стилем. Он принялся за деконструкцию и реконструкцию всего: тренчей, автомобильных пальто, «Харрингтонов», всей униформы, всех уличных племен. Рыцарь Burberry появился без своего коня, лошадь - без всадника. “Так много всего, с чем можно поиграть, - с энтузиазмом говорит Тиши, - и мне легче, потому что я не англичанка, по-настоящему играть с тем, что я вижу и чувствую”.

Неужели “британскость” все еще так важна? Я задался вопросом. Возможно, сейчас трудное время для того, чтобы делать ставку на британскость.

Интуиция подсказывает, что бренд Британии был запятнан Brexit, Борисом Джонсоном и Эндрю Виндзором. Тиши сказал бы, что интуиция меня подводит. Его последняя коллекция полностью отражает другую сторону британскости. “Возможно, британец увидел бы это по-другому, но я итальянец, поэтому для меня эта коллекция была очень британской. Она посвящена удивительному современному и красивому стилю. Сильным мужчинам и женщинам. Ли Бауэри. Кейт Буш. Вивьен Вествуд. Она изменила мир моды для всех. Недавно я увлекся Дэвидом Боуи. Боуи в юбке от Тьерри Мюглера на шоу Saturday Night Live с Клаусом Номи. ”Очевидно, это стало отправной точкой для показа мужской одежды Tisci. “Я не хотел делать карикатуру на классического джентльмена с Сэвил-роу. Я хотел сделать его современным, новым для глаз”.

Но на самом деле больше всего в британстве он уважает прошлое.

И да, в сериале были оттенки истории. Мужчины носили рабочую одежду фермеров, красные кавалерийские куртки, длинные пальто и болотные сапоги спасателей, а также капюшоны, которые больше походили на квакерские шапочки. А что касается женщин? Тиши настаивал, чтобы британские женщины удивляли его. Ему нравится то, в чем он видит врожденную бунтарскую жилку: его близкая подруга, покойная Стелла Теннант, в вечернем платье, шлепанцах и куртке-карго, или ее бабушка, герцогиня Девонширская, кормящая своих цыплят в оперном костюме. “Вы не видели этих женщин в Италии”, - размышляет он. “Им не хватало современности, чтобы одеваться скромно. ” Он назвал такое отношение “панковским”.

Но своенравие этого представления не отразилось на его собственной женской одежде, в которой точность и строгость не допускали британской эксцентричности.

Тем не менее, она была “мощной, классической, строгой, но сексуальной”, как Тиши описывал женщин, которых он представлял в ней. И еще кое-что прояснилось. Теперь в Burberry стало меньше “британщины” и больше “утонченности”. Классические модели Burberry — бежевый тренч, стеганый жакет — трансформировались в платья от кутюр. И если при бывшем креативном директоре Кристофере Бэйли в женской одежде Burberry часто присутствовало что-то от 1940-х годов, то Тиши придал еще больше остроты своей собственной версии гламура фильма нуар того десятилетия. Когда Тиши сказал: “Для меня самым большим достижением показа стало то, что для такой компании, как Burberry, был проведен показ мод с использованием настоящего дизайна одежды”, - он имел в виду бизнес-стратегию, разработанную бывшим генеральным директором Марко Гоббетти, который нанял Тиши в 2018 году, чтобы помочь оживить британскую моду. производителя тренчкотов и сделать его еще более престижным на рынке. (Эта пара сотворила чудеса, возродив моду на Givenchy от LVMH в середине нулевых).

Это означало повышение цен и ужесточение дистрибуции, а также обновление набора фирменных знаков, включая новый логотип и монограмму, и инвестиции в готовую одежду и изделия из кожи. По словам Тиши, бренд birch brown check, который начинался с небольших продаж аксессуаров, привлек новых клиентов в сфере моды и теперь приносит не меньший доход, чем классический чек. “Это большая компания, но теперь я чувствую, что лодка на плаву”.

Но в январе Гоббетти ушел в Salvatore Ferragamo, в результате чего перестройка Burberry была завершена лишь частично.

Амбиции Burberry стать британским Louis Vuitton все еще находятся в стадии реализации, и дом отстает от лидеров рынка предметов роскоши в восстановлении после пандемии. Его преемник Джонатан Акеройд, проработавший шесть лет в Versace, а до этого - в McQueen, приступил к работе на этой неделе.

Тиши имеет связи с обоими брендами. До появления Burberry в индустрии ходили слухи, что в какой-то момент он возглавил отдел Донателлы. Кэти Ингленд, правая рука Ли Маккуина, выполняла ту же функцию для Tisci в Burberry, хотя стилистами последнего показа были Иб Камара и Ана Штайнер. И, конечно же, Тиши сменила Маккуина в Givenchy. Но с Givenchy от Тиши случился настоящий переполох. Burberry кажется намного более прохладным и зрелым. “Больше роскоши”, - добавляет он. Если его ранние показы для Burberry были громоздкими, перегруженными сочетаниями уличного и салонного стиля, то разделение на части высвободило роскошь. “Вот почему они обратились ко мне”, - сказал он. “В прошлом я играл с роскошью. Burberry была хорошей компанией, но теперь мы находимся рядом со всеми известными брендами, такими как Chanel, Vuitton, Gucci.

Это очень важно. ”На золотой миле улицы Сент-Оноре в Париже только что открылся новый огромный магазин. Это тоже важно. За день до своей лондонской феерии Тиши объявил о начале сотрудничества с Supreme, что вызвало бурную реакцию — в данном случае буквально — у большинства коллаборационистов бренда streetwear juggernaut. “Люди ждали, потому что раньше я был известен благодаря сотрудничеству”, - сказал Тиши. “И, честно говоря, все спрашивали меня, почему на этот раз. Восемь лет назад я был одним из первых дизайнеров прет-а-порте, которые создали Nike, одновременно с Comme des Garcons.

В то время у меня было много совместных проектов, поэтому я не хотел делать еще один. Маркетологи интересовались, почему? Я сказал, что это должно произойти в нужный момент. Я был готов к встрече с Supreme. Сначала нужно привести в порядок свой дом, прежде чем приглашать людей на ужин. И было приятно представить коллекцию на этой неделе, потому что она была очень модной, а еще у вас была реальность, улица, бунтарство”.

И все равно он сворачивает на улицу, чтобы привести себя в порядок. Тиши описывает свою жизнь в Лондоне как “очень простую: много спорта, много работы, много прогулок в парке.

Но каждые выходные я пытаюсь узнать, что нового, что будет дальше. В Лондоне происходит много андеграундных событий. Я часто хожу на рейвы. Люди спрашивают, зачем я хожу в клубы. Во-первых, я люблю музыку. Затем, чтобы повидаться с детьми. Я видел так много фильмов за свою жизнь, так много музеев, мне 47 лет, и я знаю, какое искусство мне нравится. Но эмоции молодого поколения - это то, что привлекает меня и придает мне свежести. Я иду в ”Адонис», в этот прекрасный вечер, когда дети строят из себя безумцев».

Тиши всегда интересовался различными субкультурами. Они часто появлялись на его подиумах. В 2010 году он произвел фурор, представив Леа Ти, чернокожую трансгендерную женщину из Бразилии, в рекламной кампании для Givenchy. “Честно говоря, LVMH меня очень поддержала”, - сказал он. Совсем недавно бразильский художник-активист Джота Момбака появился в лукбуке Burberry. “На протяжении всей своей карьеры я старался привлечь людей извне внутрь.

Когда мы впервые заговорили о расизме, гомофобии, трансфобии, об этом говорили всего несколько человек. В то время индустрия моды была очень расистской. Меня критиковали. Теперь в каждом доме работают чернокожие женщины, трансгендерные женщины. Это серьезный разговор. Ситуация меняется медленно, но меняется.”.