С Луны на Землю с помощью куррегов Николаса ди Феличе

ПАРИЖ – Монохромная атмосфера, белый цвет которой усиливается отражением зеркал: мы не на небесах, а в дизайн-студии на пятом этаже креативного директора Николя ди Феличе в Курреже. Здесь нет беспорядка — только строгие линии, белый и зеркальный цвета, кожа, хлопок с покрытием и накладные карманы. Спустя столетие после рождения основателя Андре Куррежа история кажется совершенно новой. - Конечно, это отношение, образ жизни, движения, танца.

Я вижу, как взрослые девушки прогуливаются, открывая для себя новые миры”, - говорит 40-летний дизайнер, который три года назад возглавил бренд на улице Франсуа Премьер, 40. С момента прихода дизайнера продажи бренда (который работает отдельно от материнской компании Gucci Kering как часть семейного фонда Artemis fund семьи Пино) ежегодно увеличиваются более чем в два раза.

Уроженец Бельгии, кутюрье, который работает с ювелирной точностью, черпая вдохновение в техно-музыке, танцевальных представлениях и ночных клубах, впервые сблизился с Франсуа Пино Пере из-за любви к современному искусству. “Мне нравится радикальная сторона пустоты, она нужна мне для того, чтобы вещи существовали”, - сказал Ди Феличе.

Тем не менее, дизайнер работал над обновлением связей между культурой космической эры и сегодняшней Землей. Ди Феличе, назначенный на должность во время пандемии, начал свою работу с незабываемой кампании: “Смелость”, - гласила надпись на футболках и постах в социальных сетях культовым шрифтом бренда. На своем показе в рамках Недели моды в Париже, который состоится в среду, Ди Феличе представит новейший гардероб бренда для амазонок, бросающих вызов земному притяжению.

Традиционные волокна, такие как шелк или двойной креп, сочетаются с инновационными серебряными материалами, бюстгальтерами с 3D-печатью и деталями из выдувного стекла. Карьера Ди Феличе включала в себя работу в Balenciaga (где он проработал 10 лет в качестве младшего стилиста), Dior у Рафа Симонса и Louis Vuitton у Николя Гескьера.

Тем не менее, профессиональная зрелость не ослабила эмоционального заряда его работ. “Эта коллекция, пожалуй, самая личная”, - сказал он о весенней коллекции 2024 года, состоящей примерно из 40 образов, в которых линейные силуэты Courreges наполнены уникальным романтизмом. Лоуренс Бенайм беседует с дизайнером BoF. LB: “Нам нужно изобрести современную одежду, в которую мы помещаемся как в коробку”, - как-то сказал Андре Куррежес.

Как мы можем совместить это видение, связанное с 1960-ми годами, с современными проблемами?

NDF: Хуже всего было бы пытаться копировать, пародировать, пытаться воскресить то, чего больше не существует. Ничто так не старит бренд, как имитация самого себя. «Дующий десертный ветер», который мы слышим в саундтреке, который мы сочинили с моим другом Эрваном Сене, - это сенсация: он олицетворяет идею о том, что мы должны оставаться открытыми духу времени. LB: Что заставляет вас двигаться вперед?

NDF: Это сама работа: стрижка, работа с моделью.

Мастерская находится на первом этаже, рядом с бутиком. Стилисты находятся на втором этаже, администрация, мерчендайзинг и электронная коммерция - на шестом. Мы находимся в постоянном взаимодействии, и эта внутренняя коммуникация, а также само местоположение очень вдохновляют. Все открыто, все дышит. Мы не остаемся в рамках карикатурного видения, которое заморозило бы ДНК бренда. Недавно мы отремонтировали флагманский магазин, добавив повсюду зеркала, в том числе для создания своего рода бесконечной примерочной. Я люблю зеркала: они открывают пространство, деконструируют его. ЛБ: Как вы относитесь к футуристическому — а теперь, возможно, и к ретро-футуристическому — стилю Куррежа? Его видение будущего было вдохновлено полетом на Луну, а ваше - нет.

NDF: Я думаю, Курреж был очень обеспокоен тем, что менялось вокруг него.

Это были 60-е годы, тогда была эйфория потребления, обладания лучшим из всего, что есть в мире. Мне нравится идея, что этот дом связан с утопией, с проектом. Его сила в том, что после десяти лет работы в Balenciaga он сумел адаптировать строгость линий к новому видению тела в движении. Белые брюки, жакеты, платья, мини-юбки были похожи на мобили, вращающиеся в пространстве. Мое видение радикально связано с совместной жизнью, терпимостью, единством здесь, на Земле, а не в космическую эру: принятие различий, будь то национальность, внешность или сексуальность. ЛБ: Когда вы говорите об Андре, что он значит для вас сегодня?

NDF: Мы все много раз видели одни и те же фотографии из его работ, независимо от того, знаем мы его историю или нет.

Но Андре Курреж остается первопроходцем: дом, который был создан двумя любящими друг друга людьми. Я неоднократно просматривал все его интервью. Несмотря на то, что я сразу же оценил простоту его линий, серийность его работ, его наследие не ограничивается несколькими образами. ЛБ: Как вы организуете возрождение бренда?

NDF: В самом начале мы все еще переиздавали культовые вещи. Все было сделано структурированно, шаг за шагом. Чтобы дом позволил мне выразить себя, нам пришлось реорганизоваться, переосмыслить свою индивидуальность. С этого момента в коллекциях больше нет переизданий. В течение трех лет мы ежегодно увеличивали продажи более чем в два раза. Мы расширили дистрибуцию во Франции и за рубежом, в частности, открыли магазин в Сеуле и еще один в Нью-Йорке в 2022 году. Мы продолжим развиваться в Париже и Азии, планируя расширение в Китае. Тем временем, этой зимой мы выпускаем три новых аромата: Hyper Oud, Hyper Musc и Hyper Cuir. LB: А как насчет используемых материалов, структурированного и утонченного стиля Courreges?

NDF: На показах этого сезона винила почти не будет. На самом деле, сейчас мы используем полиуретановое “покрытие”, в основном растительного происхождения, которое придает блеск: основа - хлопок. Покрой одежды также постепенно менялся. Но стиль Курреж всегда присутствует в деталях, которые естественным образом подчеркивают образ: накладные карманы, которые присутствуют во всей коллекции, отстрочка по верху, эллипсы и закругленная геометрия. Силуэт эволюционировал, оставаясь при этом узнаваемым.

Мы даже переходим на оверсайз, но при этом чувствуем себя сдержанно: я подумываю о куртке, которая представляет собой вариацию модели Scuba Biker из архива. Все четко и в то же время становится более плавным. Вышитые логотипы, тон в тон, становятся все более сдержанными. Я ничего не копирую. Моя работа - переосмысливать. ЛБ: Каково было впервые встретиться с владельцем бренда Франсуа Пино?

NDF: Я никогда не забуду его взгляд, взгляд великого коллекционера, самоучки. Он строитель, ему все интересно. Его первый вопрос был о моих любимых художниках. Я сказал, что, по-моему, Трейси Эмин, Дженни Хольцер. Он делает ставку на молодость. Он может менять судьбы — я тому яркий пример. ЛБ: Похоже, музыка для вас очень важна. Почему это так?» Я родом из мира, где моды не существовало. В сельской местности Бельгии у нас не было Vogue. Мой отец - инженер, а у мамы туристическое агентство. Для меня все пришло через музыку. У меня была старшая сестра, которая слушала рок и увешала свою комнату металлическими плакатами. Музыка создала меня, она - часть меня. Музыкальное произведение - это часть твоей жизни. Это единственное искусство, которое может затронуть все чувства: на концертах все вибрируют на одной волне. Будучи подростком, я понял, что можно сформировать свой стиль с помощью музыки и одежды. Карнавал обычно проводился каждый год. Но я любила наряжаться сама и часто наряжала других людей. Я занималась теорией музыки, игрой на кларнете, фортепиано. А еще я была скаутом: мои родители пытались меня измотать. Я оставалась инициативной. ЛБ: А куда ты хочешь пойти?

На Земле — на природе, с людьми, которых я люблю, с растениями и цветами. Природа дает нам меру времени, ожидания, радости. В 2008 году, когда я работала младшим стилистом в Balenciaga, я купила растение на кассе супермаркета, и оно превратилось в великолепное дерево. Недавно я потратила почти целый день, чтобы очистить его от листьев. ЛБ: Каких концертов вы ждете с нетерпением?

Следующее выступление (Лос-Анджелесской) группы Horde. Затем Blonde Redhead, название их любимой песни, с которой я вытатуировал у себя на ногах: “Футуризм против пассеизма”. Мне нравится, когда они поют: “Самый важный раз - это первый раз, самый важный раз - это второй раз. А после этого - третий раз. И мы начинаем сначала”.