Роберт Ван: От Далстона до Вандомской площади

Неделю назад в студии Роберта Вана в районе Далстон на востоке Лондона царила оживленная жизнь, поскольку дизайнер готовился к первому показу — на неделе высокой моды в Париже, не меньше. Спустя восемь лет после запуска своего одноименного лейбла Вун был приглашен на закрытие недели в качестве гостя Федерации высокой моды. Но когда завершающие штрихи были нанесены на эффектную черную стеганую накидку и золотистое платье-ламе с оборками, Ван все еще не мог до конца поверить, что это происходит наяву.

Президент модного дома Chanel Бруно Павловски согласился поддержать заявку Вана, одновременно наставляя дизайнера после его прошлогодней победы в специальной премии ANDAM Prix. “Вот тогда-то реальность и начала по-настоящему меняться, - говорит Вун, - но я все еще говорил своей команде: ”Этого может и не случиться, другие участники могут этого не захотеть“. [Федерация] доверяла мне больше, чем я сам”.

Родившемуся в Гонконге дизайнеру потребовалось время, чтобы найти свое призвание после многих лет работы на задворках мейнстрима моды, отягощенного синдромом самозванца и демонстрирующего свои коллекции в оптовых выставочных залах практически без фанфар. “Я начал создавать свой бренд вручную в своей спальне в Брикстоне”, - вспоминает Ван. “У меня не было бизнес-стратегии. Потребовались годы, чтобы понять, как я могу вписаться в этот мир и где я хочу быть”.

Ван не был выбран для участия в пресс-показе выпускников Лондонского колледжа моды, где он учился, и не участвовал в лондонских программах поддержки молодых дизайнеров NewGen или Fashion East. “Я никогда не был частью этой банды”, - говорит он.

Именно давление пандемии и смерть его бабушки побудили Вуна занять позицию “делай или умри”, результатом чего стала коллекция под названием «Armour», выпущенная в апреле 2021 года в виде простого лукбука с объективом iPhone. В этой линии с острыми, как нож, складками, корсетами и бретельками на шнуровке из неопрена, явно чувствовалась скорбь, связанная с творчеством легендарного дизайнера Wun Александра Маккуина.

Коллекция сразу же завоевала популярность в Instagram, что побудило Вуна отказаться от оптовой продажи и начать изготавливать изделия на заказ для частных клиентов по цене от 15 000 до 200 000 фунтов стерлингов за штуку. С тех пор его работы носили Соланж, Селин Дион, Приянка Чопра и Карди Би, что помогло ему привлечь множество клиентов, в основном в США и на Ближнем Востоке. “У этих клиентов уже будут свои мерки от других брендов, и мы будем работать с их стилистами или ассистентами, чтобы подобрать правильную посадку.

Они с пониманием относятся к новичкам, таким как я или Сохи [Парк], и рады получить что-то более необычное от новых кутюрье”. (Ранее на этой неделе лондонский лейбл Miss Sohee, родившийся в Южной Корее и базирующийся в Сохи Парк, дебютировал в Париже, хотя и не по расписанию). Ван во всеуслышание заявляет, что не хочет, чтобы его китайское происхождение повлияло на оценку его работ. “Они хотят, чтобы мы были в группе, чтобы поставить галочку”, - говорит он. “Всякий раз, когда речь заходит о дизайнере из «POC», это всегда связано с историей борьбы.

Вы бы никогда не спросили Кристофера Кейна о том, что он шотландец. Мое наследие - это личное и принадлежащее только мне”.

Его собственная уязвимость, тем не менее, является центральной темой коллекции, которую он представит сегодня вечером в Hotel d’Evreux на Вандомской площади.

На платьях будут следы, похожие на следы от сигарет и пятна от красного вина. Туфли на танкетке из оргстекла будут со сломанными каблуками сзади. Жемчужное ожерелье разбилось вдребезги и рассыпалось по всему платью. Невесты от кутюр не будет, вместо этого показ завершит черная стеганая накидка с капюшоном, украшенная перьями. “Страх сам по себе является источником вдохновения”, - говорит Вун. “Это как временная метка, свидетельствующая о том, что я понимаю и вспоминаю процесс подготовки к своему первому шоу и преодоления своей неуверенности”.

Вун прекрасно осознает ограничения своего лейбла. “У меня никогда не будет бизнеса с оборотом в 200 миллионов фунтов стерлингов, и я никогда не увижу на улицах толпы людей, одетых в одежду Роберта Вуна.

Я не занимаюсь дизайном в таком ключе”, - говорит он. “То, что мы здесь делаем, по-настоящему личное. Быть благодарным также важно. Я понял, что точно так же, как все приходит к тебе быстро, все это может исчезнуть в одно мгновение”.