Пришло время моде осознать свои климатические риски

Видхура Ралапанаве думал, что у него было больше времени. Ученый-климатолог, возглавляющий отдел устойчивого развития и инноваций Epic Group, компании, занимающейся поставками одежды в Гонконг, годами беспокоился о том, как защитить работников и обеспечить функционирование фабрик в условиях повышения температуры в мире. Он никогда не возлагал больших надежд на то, что промышленность серьезно отнесется к последствиям повышения температуры, считая, что международные экологические обязательства выполняются слишком медленно.

Но он также не ожидал, что последствия бездействия скажутся так сильно и так быстро. Последние два года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. В Бангладеш и Индии — странах, где работают крупнейшие производители, — из-за высоких температур рабочие заболели, а оборудование вышло из строя. Школы закрылись, электричество отключилось, и десятки людей погибли. “Это был шок”, - сказал Ралапанаве. “Даже для меня, знающего науку, я не ожидал, что такие сильные волны тепла наступят так быстро.. это действительно ошеломило меня”.

Остальная часть отрасли постепенно начинает осознавать изменение климата как неминуемую угрозу.

Kering и LVMH входят в число крупнейших модельных компаний, которые в своих нормативных документах указали, что более высокие температуры могут ухудшить доступ к ключевым сырьевым материалам, таким как кожа и хлопок, привести к падежу скота и засыханию сельскохозяйственных культур. Более теплые зимы - плохая новость для поставщиков пуховиков, таких как Canada Goose и Moncler.

Компания Inditex, владелец Zara, сообщила в своем последнем годовом отчете, что в 2023 году экстремальные погодные условия нанесли ущерб магазинам и нарушили продажи в девяти отдельных случаях, хотя влияние этих стихийных бедствий на бизнес группы в целом было несущественным. Вполне вероятно, что в этом году в корпоративных документах будет больше предупреждений, даже несмотря на то, что этот вопрос входит в повестку дня многих руководителей модных компаний.

Действительно, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как адаптироваться к новой, угрожающей климатической реальности, климатический риск по-прежнему в значительной степени изображается как долгосрочный, не поддающийся количественной оценке внешний фактор — причудливый способ сказать “чужая проблема». ”Это контрастирует с более насущными проблемами, такими как то, как справиться с вялостью спроса, связанной с инфляцией, растущей торговой напряженностью и ожиданиями квартального роста. Но появляется все больше свидетельств того, что мир больше не может надеяться избежать климатической катастрофы, и наступление катастрофических переломных моментов может наступить гораздо быстрее, чем прогнозировалось ранее. “За действия приходится платить, но бездействие обходится дороже”, - сказала Анна Раффаэлли, руководитель сектора моды и одежды консалтинговой компании The Carbon Trust. “Это бизнес-пример”.

Согласно недавнему отчету консалтинговой компании BCG и Альянса руководителей по климату Всемирного экономического форума, с 2000 года стихийные бедствия, связанные с климатом, нанесли экономический ущерб почти на 4 трлн долларов.

Если температура продолжит расти такими темпами, как сейчас, мировой ВВП может сократиться на целых 22 процента к концу столетия. Многие крупнейшие производственные центры в сфере моды могут столкнуться с серьезными финансовыми последствиями гораздо раньше.

Согласно анализу Корнелла и Шредерса, опубликованному в 2023 году, повышение температуры и усиление наводнений могут сократить экспортные поступления в Бангладеш, Камбоджу, Вьетнам и Пакистан более чем на 20 процентов к концу десятилетия. Согласно анализу, опубликованному Корнеллом в прошлом месяце, количество дней с высокой температурой, с которыми сталкиваются работники в ключевых городах этих стран, за последние 20 лет уже увеличилось на 42 процента.

По данным Международной организации труда, только тепловой стресс может сократить продолжительность рабочего дня во всем мире на 2 процента к 2030 году. Получить более конкретное представление о климатических рисках бренда - непростая задача. Компании основывают свой анализ на ряде различных сценариев, но предсказать, как будет развиваться климатический кризис, становится все труднее. Глубокие и диверсифицированные цепочки поставок означают, что бренды до сих пор были защищены от последствий засухи и наводнений, обрушившихся на ключевые регионы-производители.

Между тем, основные данные, такие как температура на фабриках, по-прежнему трудно получить. “Если вы позвоните ведущему мировому ритейлеру и спросите его об уровне, качестве и уверенности в проведенном им анализе [климатических рисков], я думаю, что это не очень высоко”, - сказал Джейсон Джадд, исполнительный директор Глобального института труда Корнеллского университета. - Это нервирует.

Ситуация начинает меняться. Новые европейские правила призваны повысить ответственность брендов за то, что происходит в их цепочках поставок.

С этого года крупным компаниям, работающим в ЕС, необходимо будет публиковать информацию о своем воздействии на окружающую среду и подверженности климатическим рискам. И игнорировать экстремальные климатические явления становится все труднее. “Физический климатический риск и социальный аспект климатического риска на самом деле не привлекают достаточного внимания ни брендов, ни инвесторов”, - говорит Кэти Фрейм, менеджер по управлению активами Schroders.

Компания по управлению активами ознакомила ряд своих швейных холдингов с их подходом к климатическим рискам и их влиянию на работников. В ближайшие месяцы планируется опубликовать инструментарий, призванный стимулировать более широкое привлечение инвесторов к решению этой проблемы.

По словам Фрейма, во всей отрасли размышления на эту тему “все еще находятся на довольно ранней стадии”. Даже ведущие компании только начинают разрабатывать свой подход к адаптации к новой, опасной климатической реальности. И Kering, и LVMH отмечают усилия по созданию более безопасных для климата цепочек поставок сырья путем поддержки методов ведения сельского хозяйства, которые защищают и восстанавливают здоровье почв и биоразнообразие. По оценкам LVMH, в настоящее время около 5-10 процентов сырья производится в соответствии с такими стандартами.

Группа компаний H&M разработала планы действий в чрезвычайных ситуациях для временного или постоянного переноса производства в регионы с более низким уровнем риска, если экстремальные погодные условия или нехватка воды начнут оказывать влияние на производство или логистику.

Компания Nike отличается тем, что включила требования по предотвращению теплового стресса в свой кодекс поведения поставщиков. Но в целом бренды по-прежнему ведут себя так, будто изменение климата - это поезд, который можно остановить, хотя на самом деле он уже сошел с рельсов, и в отрасли нет плана по предотвращению катастрофического столкновения. “Люди гибнут в условиях экстремальной жары, будь то на производственных объектах или в полевых условиях”, - сказала Давина Найду, консультант Carbon Trust. “Я не думаю, что существует достаточное понимание того, насколько это проблематично, особенно потому, что бренды так далеки от этой реальности”.

Со своей стороны, Ралапанаве считает, что разработка планов по регулированию температуры на заводах Epic является неотложной задачей. Это сложная задача: для поддержания приемлемой температуры внутри помещений может потребоваться использование систем кондиционирования воздуха, которые выбрасывают в атмосферу еще больше газов, согревающих планету.

Кроме того, установка и эксплуатация таких энергозатратных систем охлаждения обходится дорого, особенно при модернизации старых зданий. В отрасли, которая работает на пределе рентабельности, основной вопрос всегда сводится к тому, кто будет платить за управление климатическими воздействиями и их устранение. “Крупные бренды покинут места, которые считаются наиболее подверженными климатическому риску”, - сказал Ралпанаве.

В какой-то момент им некуда будет идти. А до тех пор “это другой способ скатиться на дно», - сказал он.