Превращение обычного в экстраординарное в Париже

ПАРИЖ. Босоногая женщина пересекла огромное безликое пространство в мертвой тишине. На ней были джинсы и белая майка, которые, когда она подошла ближе, очевидно, слились в единый предмет одежды. На фонограмме мужской голос начал рассказывать нам о ней. Она была матерью-одиночкой, ей было 40 лет, и у нее был маленький восьмилетний мальчик, которому скоро должно было исполниться девять. В то время как парад моделей расхаживал взад и вперед по залу, голос в лирике с необычайными подробностями описывал приятную обыденность жизни этой женщины. Утренний туалет и ритуал завтрака. Работа в юридической фирме, ежедневный обед в одиночестве в греческом ресторане, дорога домой под музыку Баха, исполняемую Гленном Гульдом. Ужин с сыном, всегда при свете одной свечи. Иногда поход в кино. После отбоя она писала письма (она была прилежной корреспонденткой). Затем ложилась в постель с книгой, одним из ее любимых триллеров, Рэймонда Чандлера или Дэшила Хэмметта. После чего крепко спала. Это был фильм на словах, и это неизбежно вызвало первый вопрос, который задали Джуну Такахаши следователи за кулисами после его замечательного шоу «Под прикрытием» в среду. Кто был этот поэт? Оказывается, это был режиссер Вим Вендерс, который написал и прочитал текст к фильму “Наблюдая за работающей женщиной”. Его нынешний фильм “Идеальный день” рассказывает о повседневной жизни уборщика общественных туалетов в Токио. Отталкиваясь от этой непримечательной отправной точки, он создает трогательную дань уважения неприступному достоинству обыденности. Это послужило источником вдохновения для Такахаши при создании его коллекции. Именно это он и сказал Вендерсу, когда их представили друг другу, и попросил его написать стихотворение к шоу. Вендерс не только согласился его написать, но и прочитать. Вот почему он бессмертный гений, а мы - нет. Имейте в виду, что у Такахаши есть опыт работы с Вендерсом. Его последний сериал был основан на классическом фильме режиссера “Крылья желания». ”На подиуме были крылья ангелов, и после показа Такахаши сказал, что его мечтой было присоединиться к этим ангелам. Это было похоже на то, что он хотел уйти. С этой коллекцией он вернулся к жизни, “но в скрытом виде”, - подчеркнул он. Отсюда и необычность обыденности. Ключевым моментом было “сцепление”, которое было воплощено в этом первом образе - джинсах и майке bonded. Идея была разработана на протяжении всей коллекции таким образом, чтобы совершенно разные ткани привлекательно сочетались друг с другом, не обязательно сочетаясь друг с другом.

Белая кожаная куртка в сочетании с полосатой футболкой для регби, которая настаивала на том, чтобы ее можно было обернуть, была наименьшим из них. Трикотажное поло сочеталось с юбкой, расшитой блестками, джинсовый жакет был отделан золотой лентой, на “обычных” предметах одежды были огромные всплески перьев и россыпи мишуры.

В последнем образе снялась модель, которая открывала показ. На ней был спортивный костюм, отделанный золотистой соломкой, как у языческого плетеного человечка, а за спиной у нее был длинный золотой шлейф. Королева на один день. Преображение завершено. Внимание: модели Такахаши носили пластиковые пакеты из супермаркета, наполненные фруктами, цветами и бутылками вина. Благодаря этому дизайнеру я научилась не доверять своим глазам. Думаю, в них было гораздо больше, чем предполагала аудитория. Я не знаю, встречались ли Дрис Ван Нотен и Джун Такахаши когда-либо где-либо, кроме, возможно, астрального плана, но они действительно родственные души. Никто не посвятил большую часть своей (долгой) карьеры созданию красоты из обыденного, чем Dries. Вот почему его приглашение — прядь волос — было бы странным, если бы оно поступило от кого-то другого (Гальяно это могло сойти с рук). Он объяснил, что это соответствует новому стилю повествования в его шоу. Это шоу называлось «Женщина, которая осмеливается подстричь свою челку». “Она довольно дерзкая”, - сказал он. “Она сама решает, что надеть. ”А для Ван Нотена это означало сочетание высокого и низкого шика от кутюр в сочетании с джинсами и толстовками. “Если ей нравится какой-то кусок ткани, она берет его и оборачивает вокруг себя.

Она преображает одежду. Она носит рубашки задом наперед, и все эти вещи, которые она делает, выглядят естественно”.

Другими словами, он рассказывал историю о стиле, а не о моде. В этом он всегда преуспевал. В его новой коллекции элегантный жакет лимонного цвета с воротником—стойкой и рукавами три четверти был надет поверх длинной юбки из розового трикотажа. Облегающий свитер с высоким воротом был надет на сложную юбку темно-зеленого цвета duchesse. Великолепный сиреневый жакет, также от duchesse, сочетался с выцветшими джинсовыми бермудами и ботинками цвета позолоченной бронзы. Джинсы, также выцветшие, сочетались с клетчатым пиджаком мужского покроя, рукава которого были экстравагантно расшиты. Ни одно из этих сочетаний не было простым, но все они говорили о любопытстве и бесстрашии. Ван Нотен утверждал, что коллекция была немного упрощенной. Детали были уменьшены, пуговицы и пряжки скрыты, чтобы сделать акцент на цвете. Палитра варьировалась от пастельных розовых и голубых до дерзких темных оттенков, часто в сочетании. Это была открытая книга, чего и добивался дизайнер. “Мода - это создание действительно красивой одежды для людей, которым нравится стиль и которые хотят создать его по-своему», - сказал он.

Я пытался понять, почему в прошлом сезоне диалоги между высоким и низким звучанием казались мне настолько захватывающими, и тогда я остановился на саундтрекистах Ван Нотена, коллегах-бельгийцах Soulwax. Весной они переделали “Tonight” группы Smashing Pumpkins и соблазнительную горстку культовых женских голосов.

На этой новой презентации “Haunt Me” от Sade осталась только основа и пение птиц, а затем все это вернулось к оркестровому крещендо. Можете называть меня мелким, но я любитель тыкв. Тем не менее, никто не использует звук так, как Ван Нотен и Такахаши. Хотя Николя Ди Феличе практически сравнялся с ними в звуковом оформлении своего нового показа для Courreges. Его модели прогуливались по центральной площади, где что-то пульсировало при вдохе и выдохе в сопровождении звукового сопровождения. Нужно было присутствовать при этом, чтобы увидеть, как он делает последний вдох и задерживает дыхание на долгий такт перед финалом.

Это было похоже на фортепианный этюд Шопена. Это было потрясающе. Нико знает, как произвести впечатление. Конечно, помогает вежливость. Образование Ди Феличе в области моды основывалось на знаковых образах дома, которым он сейчас творчески руководит. Его новая коллекция была основана на фотографии модели, держащей перед собой простой шелковый платок. Он ассоциировал это с белым квадратом carre blanc, который французское телевидение поместило в качестве предупреждения о том, что “следующие передачи не предназначены для лиц моложе 16 лет”. Другими словами, это был намек на табу и кошачью мяту для юного Нико.

Он назвал свою версию “магическим квадратом”, потому что она выглядела так, словно волшебным образом висела на груди его моделей, ни с чего не свисая, даже когда он шил ее из джинсовой ткани. Сейчас он работает в Courreges уже третий год, но поразительно, насколько неуравновешенным все еще чувствует себя Ди Феличе. Он назвал свою коллекцию “В поисках острых ощущений”, как будто ему хотелось бросить вызов. И все же он настаивал: “Нам нужно что-то более милое, более успокаивающее, чтобы мы чувствовали себя в большей безопасности. ”Его одежда слишком острая, чтобы вселять уверенность даже в него самого.

В поисках острых ощущений Ди Феличе впервые в истории бренда использовал flou. Простой прямоугольник ткани, наброшенный на плечи, создавал характерные для коллекции большие воротники, но в то же время бросал вызов косому крою. Но насколько серьезным испытанием это могло стать для него на самом деле? Ди Феличе, как и Джонатан Андерсон, занимается дизайном жестов. Его модели ходили, провокационно засунув одну руку в крошечные кармашки под пупками. Откровенная сексуальность looks like Mona Tougaard заставляет задуматься о том, какие руки подходят к ее наряду. Демонстрация длинных, стройных силуэтов была практически квинтэссенцией идеального показа мод для внешнего мира, который, вероятно, увидел бы чуждую нацию высокомерного эротизма.

И все же трепещущие нити, которыми были наполнены последние образы Нико, наводили на мысль о чем-то более интимном, органичном, простом, но неотразимом. Он солидарен со всеми другими молодыми творцами — Блейзи, Мартенсом, Кадуолладером и др., чей следующий шаг обещает изменить моду.