Предстоящий год: Прокладываем путь к замкнутому циклу переработки отходов

Эта статья впервые появилась в The State of Fashion 2022, подробном отчете о мировой индустрии моды, опубликованном совместно BoF и McKinsey &Company. Чтобы узнать больше и загрузить копию отчета, нажмите здесь. Во всем мире на долю индустрии моды приходится около 40 миллионов тонн текстильных отходов в год, большая часть которых либо отправляется на свалку, либо сжигается. В то же время текстильное производство потребляет огромное количество воды, земли и сырья. Внедрение замкнутого цикла переработки рассматривается как важнейшая возможность как сократить производство первичного сырья, так и сократить количество текстильных отходов. Системы замкнутого цикла перерабатывают материалы снова и снова, так что теоретически они находятся в постоянном обращении. Текстильное производство в большей степени истощает ресурсы, чем многие другие отрасли. Например, в Европейском союзе текстильный сектор является четвертым по величине потребителем первичного сырья и воды (после продуктов питания, жилья и транспорта), в то время как зависимость отрасли от текстильных изделий на основе ископаемого топлива, таких как полиэстер, только усугубляет проблему. Тем не менее, в мировой индустрии моды есть компании, которые начинают серьезно относиться к решению этих проблем в более широком масштабе, работая над разработкой процессов переработки по замкнутому циклу, которые потенциально могут ограничить количество текстильных отходов, сократить выбросы углекислого газа и частично изменить бизнес-модель моды, основанную на добыче полезных ископаемых.

В настоящее время менее 10% мирового текстильного рынка состоит из переработанных материалов, и в основном это продукт открытой переработки с использованием отходов ПЭТ (полиэтилентерефталатных бутылок), которая не удовлетворяет потребности в переработке материалов из индустрии моды и подвергается критике за нарушение устоявшихся правил. замкнутый цикл переработки пластиковых бутылок в другие пластиковые бутылки. Если промышленность хочет сократить объем отходов, отправляемых на свалки, и ограничить производство текстиля добывающим способом, то ей потребуются масштабные системы вторичной переработки по замкнутому циклу.

В настоящее время происходит переход к более замкнутым системам, отчасти обусловленный усилиями регулирующих органов по поддержке экономики замкнутого цикла, которые направлены на облегчение некоторых проблем, связанных со сбором и сортировкой отходов. План действий ЕС по экономике замкнутого цикла, который планируется принять в третьем квартале 2021 года, включает в себя цель обеспечить применение принципов экономики замкнутого цикла к текстильному производству, продуктам, потреблению и обращению с отходами.

Между тем, Рамочная директива ЕС по отходам требует от стран разделять все текстильные отходы к 2025 году, и несколько европейских стран внедрили расширенные схемы ответственности производителей, в соответствии с которыми бренды и розничные продавцы несут ответственность за отходы после потребления и требуют от производителей финансовых взносов на сбор, переработку и повторное использование продукции. “Регулирующие органы должны продолжать оказывать давление на рынки”, - сказал Патрик Лундстрем, исполнительный директор шведской компании по переработке текстиля Renewcell. “Каждая страна должна взять на себя ответственность и создать такую систему”.

В июле 2021 года Китай опубликовал пятилетний план развития экономики замкнутого цикла за счет содействия переработке, восстановлению производства и использованию возобновляемых ресурсов. В США Национальный институт стандартов и технологий добивается прогресса в своем стремлении внедрить экономику замкнутого цикла в текстильной промышленности.

Тем не менее, если отрасль хочет соответствовать глобальным климатическим целям и своим собственным обязательствам в отношении экологически чистых материалов, ей также необходимо принять меры на уровне бренда, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Одна из задач, стоящих перед отраслью, заключается в обеспечении достаточного масштаба процессов с замкнутым циклом.

Тем не менее, последние инновации начинают набирать обороты, переходя от экспериментальных разработок к испытаниям концепции на промышленном уровне. Механическая переработка хлопка, при которой хлопок измельчается на волокна, пригодные для повторного использования, используется уже давно.

Одним из примеров механической переработки является крупномасштабный экспериментальный проект в Бангладеш, осуществляемый партнерством Circular Fashion Partnership под руководством Global Fashion Agenda, целью которого является сбор и направление отходов постпроизводства обратно в производство новых текстильных изделий, а также разработка решений для складских запасов. Партнерство планирует распространиться на такие страны, как Вьетнам и Индонезия.

Исторически сложилось так, что механическую переработку хлопка было сложнее осуществлять для одежды, которая уже изношена, в основном из-за проблем со сбором и сортировкой. В результате в 2020 году было переработано менее 1 процента хлопка. Однако в числе недавних инициатив гонконгская компания по производству пряжи Novetex Textiles в сотрудничестве с Гонконгским научно-исследовательским институтом текстиля и одежды (HKRITA) разработала метод под названием Billie System для механической переработки хлопчатобумажных смесей. Система не потребляет воду и не производит химических отходов и в настоящее время перерабатывает до трех тонн ткани в день.

Чтобы обеспечить переработку различных текстильных волокон, представленных на рынке, требуются более инновационные решения для переработки, отличные от измельчения. В настоящее время на рынке появляется ряд промышленных решений для производства несмешанных материалов, и вскоре будут доступны дополнительные мощности. Например, Renewcell сотрудничает с такими брендами, как H&M и Levi’s, а также имеет соглашение с материнской компанией Beyond Retro Bank &amp, Vogue, которая поставляет в Renewcell бытовые отходы. Renewcell строит новый завод, который к 2022 году сможет перерабатывать 60 000 тонн текстиля в год.

Тем временем американская компания по производству материалов Eastman изучает возможность использования полиэстера на своем новом заводе по переработке отходов стоимостью 250 миллионов долларов. Одной из технических проблем, с которыми сталкивается отрасль, является высокая доля одежды, изготовленной из смесей таких материалов, как хлопок и полиэстер, что затрудняет их разделение.

Тем не менее, после многих лет исследований, разработок и пилотных проектов, это еще одна область, которая достигает зрелости и масштаба. В Европе производитель вискозы Lenzing и компания по переработке отходов Sodra совместно работают над увеличением годовой мощности производства смесового волокна по технологии Sodra с целью к 2025 году перерабатывать 25 000 тонн текстильных отходов в год.

В Турции джинсовая компания Isko подписала лицензионное соглашение на технологию “зеленой машины”, разработанную компанией HKRITA, которая перерабатывает смеси хлопка и полиэстера. Эта технология также внедряется совместно с партнерами в Индонезии. В Австралии компания BlockTexx строит предприятие по переработке текстильных изделий из смесей полиэстера и хлопка, которое планирует к концу 2022 года перерабатывать 10 000 тонн в год. Важной частью процесса переработки использованной одежды является сбор и сортировка. “Если удастся организовать более масштабный сбор и сортировку, это окажет нам огромную помощь”, - сказала Ронна Чао, председатель правления Novetex. “У меня ограниченное пространство для размещения системы Billie, поэтому я не могу быть сборщиком, хранителем и сортировщиком одновременно… [но] если мы сможем сотрудничать, например, с НПО или другими игроками отрасли [в других странах], где они смогут осуществлять сбор и сортировку.. тогда мы сможем сделать это более осмысленным образом”.

С этой целью власти, компании, занимающиеся переработкой отходов, и бренды прилагают усилия для разработки решений.

Эти решения являются многообещающими, но требуются дальнейшие усилия, в том числе переход от ручной сортировки к автоматизированной в масштабах всей страны. Например, в Швеции компания Sysav по переработке и рециркуляции отходов в 2020 году открыла первый в мире полностью автоматизированный текстильный сортировочный завод промышленного масштаба, способный сортировать 24 000 тонн текстильных отходов в год.

В том же году бельгийская компания Valvan Baling Systems запустила автоматизированную сортировочную машину Fibersort, которая может сортировать около 900 килограммов текстиля, предназначенного для последующей переработки, в час. Некоторые компании также внедряют цифровые решения для управления материальными потоками.

Компания Sorting for Circularity, созданная Fashion for Good в 2021 году, планирует запустить цифровую платформу, на которой текстильные отходы от сортировщиков можно будет использовать для переработки. Такие бренды, как Adidas, Bestseller и Zalando, оказывают содействие в реализации проекта. Кроме того, ряд брендов помогают решить проблему сортировки, кодируя подробную информацию о материалах в продуктах с помощью цифровых идентификаторов (см. “Паспорта продуктов”). Хотя эти инициативы показывают, что отрасль добивается прогресса, некоторые проблемы еще предстоит решить.

Одна из серьезных проблем заключается в том, что предприятия по переработке отходов иногда находятся далеко от источника сырья, что может привести к значительным выбросам в атмосферу в результате транспортировки на большие расстояния. “Мы привозим одежду из [Азии] и привозим все это обратно в Швецию, изготавливаем новый материал Circulose, снова снимаем его и затем производим новое вискозное волокно.

Однако наш следующий завод будет расположен рядом с портом, и, конечно, в долгосрочной перспективе мы, вероятно, захотим открыть завод также в Азии и, возможно, в Северной и Южной Америке”, - сказал Лундстрем из Renewcell. “Для того, чтобы все это произошло, потребуются капитальные вложения.

Как нам сделать их как можно более низкими и управлять ими? Таким образом, это еще один компромисс с переходом на круговой режим”.