Повлияет ли повышение заработной платы на бизнес-модель Fast Fashion?

Протесты начались в конце октября. Тысячи работников швейной промышленности Бангладеш, одного из крупнейших в мире производителей одежды, вышли на улицы с требованием повышения заработной платы в ходе демонстраций, которые переросли в смертельные столкновения с полицией. Рабочая сила, состоящая в основном из женщин, обеспечивает мировую индустрию моды минимальной зарплатой менее 3 долларов в день — суммой, которая не менялась в течение пяти лет и становится все более недостаточной для удовлетворения даже элементарных потребностей из-за неуклонного роста стоимости жизни.

Во вторник правительство Бангладеш объявило, что повысит минимальную заработную плату для работников швейных предприятий почти на 60% до 113 долларов в месяц — это значительное повышение, но все же значительно ниже 210 долларов в месяц, которые, по словам профсоюзов, необходимы для того, чтобы поднять зарплаты выше уровня бедности. Протесты не прекращались.

По меньшей мере один работник швейной промышленности был убит в столкновениях с полицией в среду, ставших третьими с начала демонстраций. Крупнейшие модные компании страны, в том числе H&M Group, Inditex, владелец Zara, и PVH Corp, родитель Calvin Klein, публично поддержали повышение заработной платы.

Но бангладешские производители утверждают, что для удовлетворения потребностей работников бренды должны быть готовы платить более высокие цены. Вместо этого в последние несколько лет многие настаивали на скидках на фоне слабого спроса на потребительских рынках и нестабильности в мировой экономике.

Это противоречие глубоко укоренилось в бизнес-модели fast fashion: даже несмотря на то, что бренды усиливают свои обязательства по обеспечению справедливой заработной платы и прав работников, предложение дешевой модной одежды, которое на протяжении десятилетий стимулировало рост сектора, по-прежнему зависит от дешевой рабочей силы. Хотя современная швейная промышленность помогла миллионам людей выбраться из нищеты в таких крупных городах, как Бангладеш, она также опирается на пирамиду эксплуатации, в основе которой лежат низкооплачиваемые работники.

Бренды вынуждают фабрики выпускать новые модели одежды как можно быстрее и дешевле. Фабрики, в свою очередь, снижают заработную плату работников. Исторически сложилось так, что когда цены растут, бренды перемещаются на другие производственные площадки, где издержки ниже. Это была “гонка на выживание”, - говорит Шен Лу, доцент кафедры моды и одежды Университета штата Делавэр. “Эта фундаментальная структура рынка все еще существует”.

Заработная плата в Бангладеш низкая даже в швейной промышленности, и именно поэтому страна была привлекательна для брендов, которые в первую очередь бежали из более дорогих центров.

Согласно данным, опубликованным в ежегодном отчете компании об устойчивом развитии, до предлагаемого на этой неделе повышения, которое должно вступить в силу 1 декабря, только в Мьянме минимальная заработная плата была ниже среди ключевых производителей гиганта быстрой моды H&M Group. Хотя в прошлом году работникам поставщиков H&M в Бангладеш платили в среднем 134 доллара в месяц, что на 50 процентов превышает установленный законом минимум, это все равно меньше, чем почти в любой другой стране, из которой работает компания, за исключением Пакистана и Мьянмы — страны, где компания постепенно сворачивает производство из-за из-за опасений по поводу трудовых стандартов после военного переворота в 2021 году.

В Камбодже, где прожиточный минимум, необходимый для поддержания достойного уровня жизни семьи, сопоставим с прожиточным минимумом в столице Бангладеш Дакке, согласно анализу Глобальной коалиции за прожиточный минимум, работники поставщиков H&M зарабатывают в среднем 293 доллара в месяц, что больше, чем в столице Бангладеш Дакке. в два раза выше уровень производства на заводах компании в Бангладеш. Но низкая себестоимость производства - это то, что дало Бангладеш конкурентное преимущество, превратив ее во второго по величине производителя одежды в мире.

И если заработная плата растет, кто-то должен быть готов платить за это. В настоящий момент этот вопрос стоит особенно остро из-за мрачного глобального экономического фона и напряженной подготовки к национальным выборам в Бангладеш в начале следующего года.

На долю швейной промышленности приходится 16% ВВП страны, а производство и политика тесно связаны. Согласно данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, в прошлом месяце экспорт одежды из страны сократился на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом, что отражает слабый спрос на ключевых западных потребительских рынках.

В письме, разосланном в среду, BGMEA призвало бренды и розничных продавцов повысить цены с декабря, чтобы поддержать согласованное повышение заработной платы. Тем временем полиция продолжает подавлять протесты. На этой неделе улицы промышленных пригородов Дакки выглядели как “голливудский фильм”, - сказал директор международной адвокатской службы Консорциума по защите прав трудящихся Тулси Нараянами. Полиция, вооруженная автоматическими винтовками и спецсредствами, расположилась у фабрик.

По сообщениям местных СМИ, десятки людей были госпитализированы, в том числе многие сотрудники фабрик, поставляющих продукцию крупных западных брендов. В ходе протестов также были повреждены и подверглись актам вандализма несколько фабрик. Согласно информации, собранной WRC, один из поставщиков H&M подал жалобу в полицию на 800 неназванных работников, что открывает путь для ответных арестов тех, кто протестует. Другие подали аналогичные жалобы, сообщила профсоюзный лидер Кальпона Актер.

Крупнейшие бренды в заявлениях торговых групп и инициативах с участием многих заинтересованных сторон заявляют, что они будут использовать свою покупательную способность для повышения заработной платы. Исторически сложилось иначе. После визита в Бангладеш в мае специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека отметил, что международные бренды “в подавляющем большинстве случаев несут ответственность” за низкий уровень заработной платы в Бангладеш, указав на практику закупок, которая систематически вынуждает фабрики сокращать расходы, особенно заработную плату.

В отчете сделан вывод о том, что есть возможности для повышения цен, которые будут способствовать повышению заработной платы, по словам Лу, на оплату труда работников по-прежнему приходится лишь относительно небольшая доля производственных затрат, составляющая от одного до двух процентов от общей розничной цены одежды.

Материалы, маркетинг и розничная торговля имеют гораздо большее значение. Но повышение заработной платы может быть эффективным только в том случае, “если покупатели будут нести ответственность, а их практика закупок будет более тщательно контролироваться”, говорится в докладе ООН. Другими словами, высокая заработная плата не сломает модель быстрой моды, но ее придется изменить, перераспределив баланс сил и прибыли по всей цепочке создания стоимости.

Ранее на этой неделе Мостафиз Уддин, владелец джинсового бизнеса в Бангладеш, опубликовал в LinkedIn опрос, в котором спрашивал, считают ли люди, что покупатели повысят цены в связи с повышением заработной платы. Из 335 респондентов 70 процентов ответили отрицательно.

КРАТКО О НОВОСТЯХ МОДА, БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА.