Последний «Дом мечты» Вирджила Абло в Louis Vuitton

ПАРИЖ — Работа Вирджила Абло в Louis Vuitton закончилась там же, где и началась, на “Волшебнике страны Оз”.

В своей первой коллекции для французского гиганта покойный дизайнер, скончавшийся в ноябре от редкой формы рака, сравнил фильм «Путешествие по радуге с широко раскрытыми глазами» со своим собственным опытом.

Чернокожий мужчина из пригорода Чикаго, не имевший официального образования в области моды, Абло, тем не менее, создал моду на уличную одежду класса люкс Off-White, прежде чем стать креативным директором по мужской одежде крупнейшего в мире бренда класса люкс. Дебют Аблоха для Louis Vuitton в 2018 году состоялся на подиуме, раскрашенном во все цвета радуги и напоминающем дорогу из желтого кирпича в стране Оз, в окружении сотен студентов-модельеров, приглашенных понаблюдать за мероприятием (и призванных следовать по стопам дизайнера).

В четверг, во время его последнего выхода в свет для бренда, танцоры и модели парили в облаках по крыше “Дома мечты”, утопленного в небесно-голубой подиум, напоминая о коттедже в Канзасе, сметенном торнадо в фильме. Когда оркестр заиграл композицию Тайлера «The Creator», студенты школы дизайна Ecole Duperre, расположенной через дорогу от места проведения, столпились у окон, чтобы хоть мельком увидеть показ. “Вирджилу бы это понравилось”, - заметил документалист Лоик Приджент (Loic Prigent).

Аудитория, разделенная на два показа, включала в себя тяжеловесов моды, таких как большинство членов семьи Арно и Наоми Кэмпбелл, а также звезд музыки, спорта и кино, включая Скепту, Мос Деф и Винус Уильямс. Как и the set, коллекция, которая, по словам Louis Vuitton, была на пути к завершению, когда умер Абло, также достигла небывалых высот благодаря сочетанию роскошных костюмов и силуэтов уличной одежды, преображенных благодаря детализации на уровне кутюр.

Джинсовые куртки и бомберы были выполнены из бархата, атласа, пайеток, кружев или лоскутного шитья. В одном из полотняных жакетов ручной работы, изготовленном в Японии, сочетались растрепанный цветочный узор и потертый деним с логотипом. В других образах был представлен шедевр Гюстава Курбе “Мастерская художника”.

Показ завершился показом модели с гигантскими белыми крыльями, которые выглядели так, словно были сделаны из воздушных змеев. Не менее божественным было использование белых вуалей - дань традиции показов от кутюр, завершающихся появлением невесты, за исключением того, что на этот раз вуали были прикреплены к бейсболкам мальчиков.

Это был прекрасный пример того, как Вирджил стремился вторгнуться в сферу моды, а также его практики переворачивать привычное с ног на голову с помощью небольших изменений (то, что он называл “подходом на 3 процента”). В то время как Vuitton охарактеризовал вуали как романтичные, большая аудитория поклонников Abloh в Азии, где белые одежды часто ассоциируются с трауром, а не со свадьбой, возможно, восприняла это как более трогательный посыл. После показа вся дизайнерская студия Вирджила, а также часто незамеченные “petites mains” из ателье мужской одежды Louis Vuitton отправились на съемочную площадку, чтобы обнять моделей и со слезами на глазах поклониться, заставив зрителей вскочить на ноги. Абло оставил после себя значительное наследие.

В Off-White он переосмыслил роль креативного директора, отказавшись от предписаний в стиле «сверху вниз» в пользу духа открытости и обмена мнениями со своим сообществом, а также множества совместных проектов с другими компаниями в сфере моды и за ее пределами. Он привнес эти ценности и в Vuitton, как раз в тот момент, когда новое поколение потребителей модной одежды, хорошо разбирающееся в культуре ремиксов и риффов, характерных как для хип-хопа, так и для интернет-мемов, стало приобретать большую покупательную способность.

Но Louis Vuitton - это история, которая будет продолжаться, и предположения о том, кто мог бы стать преемником Аблоха, на этой неделе заполонили несколько колонок. Стремясь к преемственности, бренд опирался на протеже и сотрудников Abloh, таких как стилист Ибрагим Камара, который тесно сотрудничал с покойным дизайнером, или Ниго, японский дизайнер и представитель уличной одежды Дойен (который недавно присоединился к Kenzo), или основатель A-Cold-Wall Сэмюэл Росс.

И все же Аблох покидает бизнес в хорошей форме и по-прежнему пребывает в сиянии своего ореола. Материнская компания LVMH не занимается продажами отдельных брендов, но, по оценкам HSBC, выручка в 2021 году составит 16,7 млрд евро (18,9 доллара), по сравнению с 10,8 млрд евро в 2018 году.

Дизайнер не ограничился показами на подиумах Vuitton, но также представил модные аксессуары и обновил линейки мужской одежды, которые стали более коммерческими. Коллекция, представленная в четверг, поступит в магазины только в мае. В конечном счете, Vuitton придется закрыть это подразделение, но он может повременить с назначением преемника на некоторое время, учитывая сохраняющийся интерес к дизайну Abloh.